Spise af lokalt dyrkede råvarer er muligvis den nemmeste måde at hjælpe med at skåne planeten for spændingerne ved den tværgående globale handel, og mange af os har alle været undervist i at købe importerede frugter (skønt vi har en tendens til at ignorere de eksotiske realiteter af bananer, kaffe og billige australske vine). Men hvad nu hvis vi rejser over hele verden for at spise deres lokale specialiteter? Gælder det som at spise lokalt? Sandsynligvis ikke - men der er nogle frugter, der er så unikke, så eksotiske og så bundet til det sted og de mennesker, hvorfra de opstod, at man simpelthen skal rejse for at virkelig smage dem. Og her er bare et par af de bedste, mest historiske, mest karismatiske af verdens frugter. Gå og hent dem ved kilden.
Breadfruit, Polynesien . Fødevareværdien af denne kæmpetræfrugt og stivelsesholdig hæfteklam i troperne er indvarslet i århundreder. Frugten vokser på smukke, store blade og træder sammen som noget mellem kartoffel og brød. Briterne overvejede først nøje arten i 1760'erne, da kaptajn James Cook sejlede i Stillehavet. En botaniker ombord ved navn Joseph Banks observerede brødfrugten og var imponeret over dets udbytte og kvalitet. I 1787 vendte Banks tilbage til det polynesiske brødfrugtland, denne gang på den dårlige HMS-bounty, der var kaptajn af William Bligh. Bådens mission, før den blev overtaget af miscreants, var at samle brødfrugttræer i Tahiti og transportere dem til Caribien for at skaffe en ny fødekilde til slaver i sukkerrørsmarkerne. I dag er brødfrugt, som så mange tropiske frugter, introduceret til næsten alle egnede områder omkring jordens ækvatoriske talje, og mange steder vokser træerne halvvild. Hawaii er kun et hotspot. I Holualoa er Breadfruit Institute hjemsted for den største sorter af brødfrugter i verden - en ryddig frugtplantage med 120 sorter. Instituttet er også vært for den årlige Breadfruit Festival, der fandt sted i marts, men mange steder frugter brødfrugttræer året rundt.
Pitahaya kaktusfrugt, Baja Californien. For ikke at forveksle med den almindelige stikkende pære eller med pitaya drage-frugten, pitahaya-frugten er strålende rød, er stikket med nåle-lignende pigge, der falder af, når frugten modnes og ligner en crimson kiwi, når den skæres i to. Frugten forekommer i Sonoran-ørkenen i Mexico, med Baja Californien-halvøen et centrum for overflod. Frugten vokser fra de lange arme af den såkaldte "galopperende kaktus", som enhver, der besøger Baja, vil se. De blæksprutteplanter, der ser ud, er en kedelig grøn og for det meste unremarkable - indtil september. Det er når de lyserøde pærer på størrelse med æbler kvælder til modenhed, og indtil december er festen på. Frugterne forekommer af de millioner, og tequila-nipper til cowboyer, fiskere med fridagen, familier fra byen og endda et par turister, der bærer rygsække, tager alle til ørkenen for at forfølge pitahaya, fylde spande og bringe dem hjem som mange nordlige gør med vilde brombær. Oktober er et sikkert hit for pitahaya på den sydlige halvdel af Baja-halvøen. Det bedste valg: Medbring campingudstyr og gå ud og gå. Pas på solen, og pas på klapperslanger. Frugterne skal angribes med en kniv, skiver i to og spises med en ske som en kiwi. Et stykke pitahaya-trivia: Lokale indfødte folket historisk på pitahayas om efteråret, og mod slutningen af sæsonen sigtede de de mange små frø fra deres fælles latriner for at slibes i mel.
Salmonberry, Sydøstlige Alaska. Skal du til Pacific Northwest i juli? Se derefter bærbuskene nøje. Du kan se hindbær og blåbær og brombær - og et mindre kendt et kaldet laksebær. Så lød og blød som en hindbær er laksebæret omtrent på størrelse med en gårdvokset jordbær. Det vil sige, at tingene er enorme. Jeg opdagede laksebæret i 1999 på Prince of Wales Island, hvor min bror og jeg tilbragte fem uger med at tage på bagage, vandre og fiske efter laks. Laksebærkræder foret de fleste vandløb og veje, og mange eftermiddage afsatte vi vores fluestænger til at plukke bær. Overfloden var forbløffende, og vi ville fylde vores Nalgene-flasker på få minutter, hver ned i en fuld kvart pulveriserede laksebær og derefter vende tilbage til brambles for at fylde vores flasker til middag. En eftermiddag rappellerede vi ned ad en klippe for at få adgang til en særlig tyk patch. Vi forhindrede ofte sorte bjørne, der arbejder med de samme lapper. Vi spiste laksebær, indtil vi ikke kunne flytte, og når vi kunne stå igen, gik vi tilbage til mere. Vi grillede sockeye laks hver dag til frokost og middag, og vi dryppede ofte varm laksebærreduktion over fileterne. Vi festede på disse spændende nye bær, indtil sæsonen gik ud i august. Derefter gik vi hjem, og vi har aldrig set en laksebær siden - men Michael og jeg taler stadig om sommeren '99, laksebærs sommeren.
Dette par italienske svampeopsamlere har taget omkring 50 pund porcini fra en skov i Dolomitterne i det nordlige Italien. (Foto af Alastair Bland) Porcini svamp, Italien . Så sikkert som æblet er træets frugt, er svampen frugten af svampen - og måske er ingen spiselig svampe så umiskendelig eller sådan et sikkert fund i tider og steder, at den vokser som Boletus edulis . Denne svamp kaldes cep på fransk, king bolete på engelsk og manatarka på bulgarsk. Den er den berømte porcini i Italien. Her er denne gigantiske, brun-lukkede champignonfrugter i enorm overflod i sensommeren og efteråret. Arten har en tendens til at vokse blandt kastanjetræer i hele det sydlige Europa, og efter den første af efterårsregnen opstår skovbunden. Lokale jægere sværmer skoven. Indtil vinterfrosten afslutter sæsonen, vokser husholdene duftende med den nøddeagtige, røgede duft af tørring og stegning af porcini, meget af høsten bestemt til pastasaucer. Kan du ikke komme til Italien? Det er fint, fordi spore fra Boletus edulis er drevet rundt på den nordlige halvkugle, og i Kina, Californien, New York, Grækenland og Rusland vokser porcini-svampen. Bemærk: Arten forekommer blandt forskellige træer forskellige steder — Douglas granskove i det nordvestlige stillehav, Monterey fyrretræer i det centrale Californien og blandede løvskove på det østlige strandbræt. Men vær smart, og jagt kun svampe med en erfaren falser, og kaste den ud - ikke i din risotto, hvis du er i tvivl.
Bunker af durianer besætter gaderne i Malaysia i høstsæsonen hver forår og sommer. (Foto med tilladelse fra Flickr-brugeren Fadzly @ Shutterhack) Durian, Thailand . Ligesom en vinforfatter helt sikkert igen og igen taler om den utrættelige Pinot Noir, skal en forfatter med interesse for frugt regelmæssigt hylde durianen. Dette uartede og musky-lugtede udyr kaldes ”frugtkongen” i Sydøstasien og kan findes overalt i de fleste store byer med blomstrende asiatiske samfund - men disse importerede durianer, som regel fra Thailand, er generelt dem, der er frosset. De er lækre, men friske fra træet, durianen, der inkluderer flere arter af slægten Durio, siges at være en oplevelse, der kun er kort for himmelsk - løg-vaniljesmagen i det vaniljesauslignende kød, der er forstærket på enhver fristende måde . I junglerne i Sydøstasien, Borneo og Indonesien holder lokalbefolkningen ørerne indstillet til træerne i slutningen af forårstiden i årstid. Når de hører et tungt thwunk, går de på strejf - søger den frisk faldne frugt, som siges at miste meget af sin aroma og smag kun timer efter høst. Journalisten David Quammen beskrev jakten på durianer på skovbunden i sin samling af essays The Boilerplate Rhino . Forfatter Adam Gollner roste durianen i Frugtjægerne, mens han gav en forsigtig nikket til en bisarr subkultur af nomader, der kalder sig durianarians, der lejr sig gennem Asien efter duriansæsonen. Og i midten af 1800-tallet skrev durian-elsker Alfred Russel Wallace berømt, at det at rejse til de sydøstasiatiske duriske distrikter er værd at sejle uger bare for at få en smag. Selv tigre, selvom de er bygget til oksekød, kan ikke modstå durianer.
Næste uge: Flere frugter at spise lokalt, når man rejser globalt.
