Som alle gode middagsborde, sidder træbordet i midten af American History Museums nye udstilling, “MAD: Transforming the American Table 1950-2000” lige midt i en forskrækket, til tider modstridende dialog. Men snarere end at være vært for politiske debatter eller familiedramaer, er tabellen denne gang en katalysator for samtale om Amerikas nylige madhistorie. Fra gennemkørsler til Tupperware, Good Food-revolutioner til grillkultur samler udstillingen mange af hjørnerne i vores metaforiske køkken.
En række visningssager indeholder en slags ”bedste hits” af store madmomenter, hver med farvekodede overskrifter, som ”Mexicansk madrevolution”. Men det er en vildledende enkel præsentation. Et nærmere kig på historierne bag en kæde af Tex Mex-restauranter afslører kompleksiteten af hvert element i showet. Den samme masseproducerede Swanson tv-bakke fra 1954, der blev betragtet som en måde at frigøre husmødre fra komfuret på, ville finde sig selv fjenden bag land-bevægelsen.
En række visningssager forsøger at fortælle historien om vores plader, fra høst til bord. (Med tilladelse fra American History Museum) Selv historien om et enkelt produkt bærer modsigelser. Fritos chips, nu bare en anden i en lang liste med snacks fra PepsiCos Frito-Lay, begyndte som en naturlig mad snack, en tilpasning af en populær mexicansk vare. Charles Elmer Doolin købte opskriften fra Gustavo Olguin og brugte sin mors input til at eksperimentere med det endelige produkt. Doolins datter, Kaleta, siger, at hun voksede op vegetarisk og spiste en næsten saltfri diæt (hendes far ville lejlighedsvis hage et par Fritoer fra transportbåndet, før de blev saltet, ifølge NPR). Doolin siger, at hendes far forestillede sig Fritos som en enkel, naturlig side. Hun hævder, "Det er stadig den foretrukne snackmad hos veganere indtil i dag."
Veganere og kødspisere omfavnede de nye snack-tilbud. Mellem 1950 og 2000, siger udstillerkurator Paula Johnson, ”Vi blev en nation af snackers.” Et diagram fra showet viser den brækkende stigning i snack- og krydderimuligheder mellem 1968 og 1998. En stejl pigge rammer i 70'erne, så at ved Når det når 1998, springer optionerne fra lige under 500 til lidt færre end 2.500 produkter. Den næste runner er bagevarer, der rammer knap 1.500. Frugt og grønt kommer ikke engang tæt på.
Food On The Go med det samme, præsentativt, præsenterer en samling patenterede kaffekoppelåg og en tidlig Jack in the Box-gennemgangshøjttaler. (Med tilladelse fra American History Museum) Men blandt disse krydderier dukker endnu en historie op fra et udstillingssag på tværs af rummet. "One Big Table" præsenterer de mange produkter, der har fundet vej til Amerika gennem bølger af indvandring, herunder de nu almindelige krydderier af sriracha, Tapatío og mere. Ikke kun blev vi en nation med snackere, men vi fortsatte med at integrere nye kulturer i vores supermarkedspads.
Selvom ting som Tappan-mikrobølgeovnen fra 1955, der er næsten lige så stort som en konventionel ovn, har ændret sig en smule over tid, er mange bogstaveligt talt lige fra nutidens pantries og skabe. En yoghurtproducent fra displayet "Countercultures" er midlertidigt på lån fra Warren og Amy Belasco, fordi, som Johnson siger, "de vil vende tilbage til at lave yoghurt."
Acme Bread Company blev grundlagt i 1983 i Berkeley, Californien, og leverer fortsat restauranter, herunder Chez Panisse, med brød af høj kvalitet. (Med tilladelse fra American History Museum) I stedet for at falde uden for fordel, har de fleste af bevægelserne i udstillingen kun spredt sig, selv når de ser ud til at konkurrere. God mad-bevægelsen, for eksempel repræsenteret her af det lokale, bæredygtige madikon Alice Waters, har lige så meget støtte nu som nogensinde og er kun blevet styrket af migrationen af Slow Food-bevægelsen fra Italien. I mellemtiden er kravene til hurtig mad, der er på farten, lige så almindelige: årtier efter, at den første gennemkørsel blev lanceret, kom en Chevy-minivan fra 1997 udstyret med hele 17 individuelle cupholders.
”Det er næsten som en dialog, ” siger en anden kurator Rayna Green fra de konkurrerende filosofier. Når vi taler om de forskellige stammer af mad-modkultur, fremhæver Green kontrasten mellem Black Panthers 'madprogrammer og god mad-bevægelsen. Begge voksede ud af afvisning af et kapitalistisk fødevaresystem, der favoriserede overskud i forhold til både lighed og kvalitet. Faktisk voksede de to bevægelser op ved siden af hinanden i East Bay, den ene med rod i Oaklands kamp for social og økonomisk retfærdighed og den anden centreret ned ad gaden i Berkeley-køkkenet i Waters 'Chez Panisse.
Kuratorer byder velkommen til diskussion omkring udstillingsbordet. (Med tilladelse fra American History Museum) Men de to bevægelser tiltrækker ofte afgjort forskellige bestanddele. Alligevel siger Green, ”De findes alle sammen.” Og hun argumenterer for, at de påvirker hinanden. For eksempel overlappede en økonomisk bekymring for adgang og en kulinarisk vurdering af kvaliteten for nylig, da landmændsmarkederne begyndte at acceptere madstempler.
”Denne fødevarevirksomhed, det handler ikke kun om mad, ” siger Green og rører ved den ene samlende tråd gennem hver af udstillingens sektioner. Kuratorerne håber, at besøgende vil se gennem udstillingen og derefter tage plads ved det centrale bord for at hash ud præcist, hvad mad handler om, hvad enten det er identitet, livsstil, politik, klasse, race, køn eller alt det ovenstående.
“MAD: Transforming the American Table 1950-2000” åbner 20. november på American History Museum.
