DE GLEMTE JØDISKE PIRATER FRA JAMAICA

Jeg var på Kingstons uhyggelige Hunts Bay Cemetery, beliggende i en shantytown nær Red Stripe-bryggeriet, hvor jeg trampede gennem højt græs med et dusin kolleger. Vi passerede en besætning af kvæg, der blev plukket af hvide ægeaggre, før vi fandt det, vi ledte efter: syv gravsten indgraveret med hebraiske forudsigelser og kranier og krydsbensinsignier.

Relateret indhold

Denne filmversion af 'Treasure Island' gav os vores billede af pirater

For århundreder siden blev kisterne, der er begravet her, færget over Cagway Bay fra Port Royal, engang kendt som ”den ondeste by i verden” og en inspiration til Pirates of the Caribbean filmfranchise og forlystelsespark. Dette var engang domænet for de lidt kendte jødiske pirater, der engang sejlede Jamaicas farvande. Deres historie fanger en noget anden side af øen end det for nylig vedtagne turismeslogan: “Jamaica - Get All Right.”

Jøder har været en anerkendt del af det jamaicanske kulturliv siden 1655, da Storbritannien tog magten fra Spanien og hilste jødisk indvandring velkommen, skønt nogle date deres tilstedeværelse her til Columbus anden rejse til Amerika. Mange var succesrige guldhandlere og sukkerhandlere. Nogle, ligesom Moses Cohen Henriques, en krony af kaptajn Henry Morgan, der engang plyndrede den moderne ækvivalent på næsten 1 milliard dollar fra en spansk galon, blev forbløffet overvægt. Selvom nutidens jamaicanske jødiske befolkning er færre end 200, er der mindst 21 jødiske gravpladser på tværs af øen.

Historiske Fort Charles i Port Royal, engang et arnested for pirataktiviteter i Caribien (Jessica Antola)

Siden 2007 har Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), en nonprofit, der fokuserer på kulturel bevarelse i hele Caribien, ført grupper som mine i et forsøg på at dokumentere denne stærkt glemte historie ved at transkribe epitafer og udarbejde en opgørelse over gravsteder. Med ture i spidsen af Rachel Frankel, en New York-baseret arkitekt, håber den at fremme bevaring af jødiske kirkegårde og øge den offentlige bevidsthed om dem. I det 18. århundrede talte den franske oplysningsforfatter Guillaume-Thomas Raynal for, at jøder adopterede Jamaica som et hjemland i Caribien, da det allerede var blevet et lokus for semitisk handel. Med Kingston kun en fire timers flyvning fra New York, kunne øen stadig blive en vigtig del af det jødiske liv, hvis denne del af dens historie var bedre kendt.

Nogle af dem, der prøver hårdest at få dette til at ske, er amerikanske efterkommere af disse jødedomere, som David Vann deCordova Jr., en 54-årig baptistadvokat og deltidsgenealog fra Beaumont, Texas. To af hans forfædre grundlagde avisen Jamaica Gleaner i 1834. På Orange Street Cemetery nær Trenchtown gjorde kvarteret Bob Marley berømt, jeg så på, da han bøjede sig, iført en beige fuglebesigtig hat og generøst lomme alpinistens vest og trak de indviklede finials af hans jødiske forfædres gravsten. ”Jeg føler en tilknytning til dette sted, ” fortalte han mig.

CVE er ikke alene om at forsøge at henlede opmærksomheden på Jamaicas jødiske historie. For to år siden lancerede Anna Ruth Henriques, en efterkommer af Moses Cohen Henriques og datter af Ainsley Henriques, paterfamilierne i det jødisk liv, Jamaica Jewish Tours. Virksomheden sælger tilpassede ruter, der besøger centrale steder i øens semitiske historie, ligesom det tidligere jødiske-ejede Appleton-rumdestilleri og sukkerplantagerne Serge Island, Good Hope og Hampden, og kirkegårde som den jødiske kirkegård ved Rowes Corner, en familiegrav gemt mellem sammenfiltrede Tarzan-vinstokke på øens sydøstlige kyst. I Falmouth, landets vigtigste krydstogtskib, Marina Delfos, grundlægger af Falmouth Heritage Walks, tilbyder ture på den jødiske kirkegård til Royal Caribbean, Holland America og Carnival-passagerer samt andre besøgende i området.

Under en middag på Liguanea Club, en staselig Kingston-resort i Dr. No 's åbningsscener, mødte jeg Doug Reid, en gallerist, der sidder i bestyrelsen for Shaare Shalom, Jamaicas eneste synagoge. Med dets helligdagsgulv dækket af hvidt sand i hyldest til de iberiske jøder, der måtte dæmpe deres fodspor, da de bad i hemmelighed under den spanske inkvisition, er det et andet pilgrimsrejsested. Det jødiske arvecenter ved siden af indeholder udstillinger, der forklarer den komplekse historie med jamaicansk jødedom.

Shaare Shalom, Jamaicas eneste synagoge. (Jessica Antola)

Gulvet i Shaare Shalom er dækket af hvidt sand i hyldest til iberiske jøder, der måtte bede i hemmelighed. (Jessica Antola)

Bevis for områdets mættende fortid (Jessica Antola)

Da han arbejdede sig igennem en oksehale, fortalte Reid mig, at han troede, at CVEs dokumentationsindsats for kirkegården ville anspore den økonomiske vækst ved at øge interessen for Jamaicas jødiske arv. Hans onkel, Anthony Alberga, en Toronto-baseret udvikler, hører til et jamaicansk-canadisk konsortium, der for nylig erhvervede det landmærke Oceana Hotel-ejendom nær Elletson Road Cemetery, en Ashkenazi gravplads tæt ved Kingston havnefronten, med øje for en genåbning i 2017 . Alberga samarbejder også med den jamaicanske regering om et forsøg på at lokke krydstogtskibe, som længe har styret væk fra Kingston, tilbage til hovedstaden ved at tilbyde ture på jødiske steder.

Sådanne investeringer kunne give besøgende - også ikke-jødiske - grund til at besøge ud over strande. "Arv er et af kortene, som Jamaica faktisk har og kan indsætte, " sagde en anden middagsgæst, James Robertson, en professor og præsidenten for Archeological Society of Jamaica. "Sol, sand, hav og hvilken som helst mængde Ss, du vil tilføje, vil ikke være nok til at køre det jamaicanske tour board nu, når Cuba er skinnende og tilgængelig."

For nogle kan ”arv” i Jamaica være synonymt med Rastafarianisme. Faktisk er Rastafarianismen uløseligt forbundet med jødedommen: religionens messias, den etiopiske kejser Haile Selassie, hævdede efterkommelse fra kong Salomo, og den deler symboler som Judas løve og kosher love. Great Huts, en øko-resort nær Port Antonio, på landets nordvestlige bred, er bygget på denne tvillede arv. Drevet af Paul Rhodes, en jødisk læge fra Brooklyn, kombinerer den jødiske og afrocentriske kvaliteter i dens design og faciliteter (såsom et kosher køkken) og tilbyder uddannelsesmæssige ture om emner som den jødiske rolle i Rastafarianisme, jødiske pirater og den jødiske diaspora i Caribien.

Liguanea Club, et feriested i Kingston, der optræder i åbningsscenerne af Dr. No. (Jessica Antola)

Hvis Jamaica skulle blive et andet tropisk jødisk hjemland (naturligvis efter Florida), ville den åbenlyse hovedstad være Port Royal, der sidder ved afslutningen af en lang isthmus overfor Kingston. I det 17. århundrede var det centrum for det jødiske liv på øen, med en synagoge og en central hovedvej kaldet Jøder Gade, indtil det blev ødelagt i 1692 af et jordskælv.

I dag er det et hjørne af huse stuccoed i lyse lilla og pink, som deCordova og jeg trappede forbi på jagt efter kolde Ting, Jamaicas underskrift kulsyreholdige grapefrugt drikke. Men det positioneres for at blive mere attraktivt for besøgende med forventning om, at krydstogtskibe begynder at vende tilbage til Kingston. Der er en restaureringsplan, der skal begynde næste år for det 19. århundrede støbejern Old Naval Hospital, som bliver hjemsted for butikker og caféer samt et maritimt museum og et lille teater.

Havnen i Port Royal, der engang var det kommercielle centrum for hele Jamaica (Jessica Antola)

DeCordova og jeg lugtede ganja-røg og brændende tørv, da vi vandrede gennem det historiske Fort Charles, også midt i en ansigtsløftning. Den blev bygget i 1655 og blev brugt af briterne til at forsvare deres nyligt erhvervede koloni fra den spanske. Da vi kiggede gennem de halvcirkelformede pistolhavne med kanoner, der stadig peger mod havnen, kunne jeg forstå, hvor integreret det var i at beskytte svalehuller som Cohen Henriques ved at sikre indgangen til Kingston Harbour for at hælde deres rigdom tilbage i syndens by.

Den aften greb en gruppe CVE-frivillige et bord ovenpå ved Gloria's, en elsket lokal bærebjælke, der serverer karret konkylie, en skaldyrsstærk "buccaneers-blanding" og stegt bammy (Jamaicas traditionelle cassava-fladbrød). Vi skylte dagens varme med kølet rød stribet og kiggede ud på Kingston, længe betragtet som utilbørligt af rejsende. Det påtog sig en picaroon-lokkemaskine spredt ud over havnen, blinkende i det falmende lys som dobbeltvogne i en skattekiste.

Andre artikler fra Travel + Leisure: