https://frosthead.com

Genopfinde Rio

Når det kommer til Rio de Janeiro undgår man ikke det åbenlyse. Byen er muligvis lige så berømt for sin Carnaval, fodbold, kød og sjov, som den er berygtet for sine bakkeslum og organiseret kriminalitet. Alligevel forbliver dens definerende funktion dens betagende indstilling. Ingen besøgende kan nogensinde glemme at se byen fra høj for første gang. Selv indfødte - Cariocas - står i ærefrygt for dens storhed. Hvordan kunne jeg føle mig anderledes? Jeg blev også født der. Som en forfatterven, Eric Nepomuceno, sagde det, "kun Paris kommer tæt på at matche Rio i egen kærlighed."

Relateret indhold

  • Et kig på Brasiliens makeover af Rios slum

Bjerge stiger mod øst og vest og stikker ud som kæmpe knoker fra inde i selve byen. Strækning mod nord er en enorm bugt, som portugisiske navigatører åbenbart troede var en flod, da de først så den i januar 1502. Derfor navnet Rio de Janeiro (floden af ​​januar). I århundreder transporterede færger folk og last til og fra byen Niterói på bugten østlige kyst; i dag krydser en syv kilometer lang bro bugten. Og stående vagt ved dens indgang er den 1.300 fod høje granithøj kendt som Pão de Açúcar - Sukkerbrødet.

Mod vest løber to lange buede strande - Copacabana og Ipanema-Leblon - langs byens atlantiske kystlinje, kun for at blive afbrudt af tvillingebjerge, Dois Irmãos eller de to brødre. Bag strandene ligger en glinsende lagune, Lagoa Rodrigo de Freitas og den botaniske have. Derfra når tyk tropisk skov op i Tijuca National Park, "hver kvadratmeter fyldt ud med løv, " som den amerikanske digter Elizabeth Bishop udtrykte det for et halvt århundrede siden. Og at stige 2.300 fod ud af denne vegetation er endnu en top, Corcovado eller Hunchback, kronet af den 125 meter høje statue - inklusive piedestal - statue af Kristus Forløser.

Så er der de mindre sublime områder. Rios nordzone, der begynder i byens centrum og spredes i kilometer inde i landet, ligner mange byer i udviklingslande med overfyldte motorveje, nedslidte fabrikker, smuldrende boligprojekter og mange af Rios mere end 1.000 shantytowns eller favelaer, som de ' genkendt. Enhver, der lander i Antônio Carlos Jobim International Airport (opkaldt efter den afdøde bossa nova-komponist), konfronteres med dette uventede, forfærdelige syn, når de rejser til deres sandsynlige destinationer i den sydlige del af byen.

Så pludselig kommer endnu et Rio op. Bayside-motorvejen kurver rundt i byens centrum, før den dyppes ned i den majestætiske Aterro do Flamengo-park og fejer forbi Sukkerbrødet. Derefter går den ind i tunnelen, der fører til Copacabana og den brede Avenida Atlántica, der strækker sig næsten tre miles langs stranden. En anden rute syd passerer under Corcovado og vises igen ved siden af ​​Lagoa Rodrigo de Freitas, efter dens kyster til Ipanema-Leblon. (Det var min vej hjem, da jeg boede i Rio i 1980'erne.)

De atlantiske strande er byens legepladser, hvor solbadere trænger tæt på bølgerne og fodbold og volleyball optager meget af resten. Strandene er også slående heterogene: mennesker i alle indkomstniveauer og farver blandes behageligt, mens kvinder og mænd i enhver form føler sig fri til at bære det skippiest badetøj. Skuespillere, journalister, advokater og lignende har deres yndlingsmødesteder på strandcaféer, der sælger øl, sodavand, kokosmælk og snacks. Der er endda en korridor for cyklister og joggere.

Væk fra havet ser Copacabana-kvarteret imidlertid nedslidte ud, og dens gader er ofte tilstoppet med trafik. Selv den mere elegante Ipanema og Leblon, en strand, men to kvarterer, eksistere sammen med disse bjergskråninger, der fremhæver kløften mellem Rios rige og fattige. Under voldsomme storme i april i år var det hovedsageligt beboere i favelaer, der døde - 251 i større Rio - som et resultat af jordskred. Favoritter beskyldes også rutinemæssigt for narkotikarelateret vold og alt for hyppige krusninger. Med fornøjelserne ved at bo i den smukke Sydzone kommer behovet for sikkerhed.

Længere vest, ud over Leblon og en mindre strand kaldet São Conrado, ligger en tredje Rio, Barra da Tijuca, med 11 mil sand og ingen indhegnende bjerge. For fyrre år siden virkede det som et åbenlyst sted at rumme Rios voksende middelklasse. Men hvad der var tænkt som en byudviklingsmodel er blevet en sjælfri vidde af boligblokke, motorveje, supermarkeder og, ja, flere favelaer, herunder den, Cidade de Deus, der gav sit navn til Fernando Meirelles 'prisbelønnede film fra 2002, Guds by .

Så for al deres hengivenhed til ”den vidunderlige by”, som de kalder Rio, ved Cariocas udmærket, at deres hjemby har været i tilbagegang. Slides begyndte for 50 år siden, da Brasiliens hovedstad flyttede til Brasília. I to århundreder før da var Rio hovedstad for finans og kultur såvel som politik. Til resten af ​​verden var Rio Brasilien. Men når politikere, embedsmænd og udenlandske diplomater flyttede til den nye hovedstad i 1960, dominerede São Paulo i stigende grad nationens økonomi. Selv vigtige oliefelter ud for Rio-kysten bragte lidt trøst. Statens regering modtog en andel af royalties, men ingen olieboom rørte ved byen. Rio blev frataget sin politiske identitet, men fandt ingen erstatning. Mange brasilianere tog det ikke længere alvorligt: ​​de gik der for at feste, ikke for at arbejde.

”Jeg vil kalde Rio et skib adrift, ” siger Nélida Piñón, en brasiliansk forfatter. ”Vi mistede kapitalen og fik intet til gengæld. Rios narcissisme var engang et tegn på dets selvforsyning. Nu er det et tegn på dets usikkerhed. ”

På det seneste er Rio endda faldet bag resten af ​​Brasilien. For første gang i sin historie har Brasilien haft 16 års god regeringsførelse, først under præsident Fernando Henrique Cardoso og nu under præsident Luiz Inácio Lula da Silva, der skal forlade embedet den 1. januar 2011. Og resultatet har været politisk stabilitet, økonomisk vækst og ny international prestige. Men i store dele af denne tid er Rio - både byen og staten, der bærer dens navn - blevet plaget af politisk kamp, ​​inkompetence og korruption. Og det har betalt prisen i dårlige offentlige tjenester og stigende kriminalitet.

Alligevel, for alt det, da jeg for nylig vendte tilbage til Rio, fandt jeg mange Cariocas fulde af optimisme. Byen lignede meget, som den gjorde for et årti siden, men fremtiden så anderledes ud. Og med god grund. Sidste oktober blev Rio valgt til at være vært for Sommer-OL 2016, den første der blev afholdt i Sydamerika og efter Mexico City i 1968 kun den anden i Latinamerika. Som i et falskt genskabte Cariocas deres selvtillid. Lulas stærke opbakning til Rios olympiske bud repræsenterede desuden en tillidsafstemning fra Brasilien som helhed. Og denne forpligtelse ser sikker ud med en af ​​hovedkandidaterne til at efterkomme Lula ved parlamentsvalget den 3. oktober - Dilma Rousseff, Lulas håndplukkede kandidat og José Serra, oppositionsudfordreren. Nu, med føderale og statslige regeringer, der pantsætter 11, 6 milliarder dollars ekstra støtte til at forberede byen til OL, har Rio en unik chance for at reparere sig selv.

”Barcelona er min inspirerende mus, ” fortalte Eduardo Paes, byens energiske unge borgmester, på sit kontor i centrum og henviste til, hvordan den katalanske hovedstad brugte sommer-OL 1992 til at modernisere dens bystrukturer. ”For os er OL ikke et universalmiddel, men de vil være et vendepunkt, en begyndelse af transformationen.” Og han listede nogle kommende begivenheder, der vil måle byens fremskridt: Jordmødet i 2012, kendt som Rio + 20 to årtier efter, at byen var vært for det første Jordtopmøde; fodbold-VM i 2014, der finder sted over hele Brasilien, med finalen, der afholdes i Rios Maracanã-stadion; og byens 450-års jubilæum i 2015.

I det mindste behøver Rio i det mindste ikke at starte fra bunden. Cirka 60 procent af de krævede sportsinstallationer blev bygget til Pan American Games i 2007, inklusive João Havelange Stadium for atletik; en svømningsarena; og faciliteter til gymnastik, cykling, skydning og ridning. Lagoa Rodrigo de Freitas vil igen blive brugt til roekonkurrencer og Copacabana til beachvolleyball, mens maratonet har adskillige naturskønne ruter at vælge imellem. Organiseringsudvalget i OL i Rio har et budget på 2, 8 mia. Dollars for at sikre, at hvert websted er i god form.

Men fordi mange konkurrencesteder er et dusin eller flere miles fra den nye olympiske landsby i Barra da Tijuca, kan transport blive en hovedpine i olympisk størrelse. Barra er i dag kun knyttet til byen ved motorveje, hvoraf den ene går gennem en tunnel, den anden over Tijuca-bjergene. Mens cirka halvdelen af ​​atleterne konkurrerer i selve Barra, skal resten transporteres til tre andre olympiske "zoner", herunder João Havelange Stadium. Og offentligheden er nødt til at komme til Barra og de andre centrale områder.

For at bane vejen, regner organisationskomiteen med en statlig og kommunal investering på 5 milliarder dollars i nye motorveje, forbedringer af jernbanesystemet og en udvidelse af metroen. Den føderale regering har også forpligtet sig til at modernisere lufthavnen i 2014, en længe for sen opgradering.

Men selvom OL er en triumf for Rio, og Brasilien klarer sig usædvanligt godt i medaljer, er der altid morgenen efter. Hvad vil der ske med alle disse pragtfulde sportsinstallationer efter afslutningsceremonien den 21. august 2016? Oplevelsen fra adskillige olympiske byer, senest Beijing, er næppe opmuntrende.

”Vi er meget bekymrede over at have en arv fra hvide elefanter, ” sagde Carlos Roberto Osório, generalsekretær for det brasilianske olympiske udvalg. ”Med Pan American Games var der ingen plan for brugen af ​​dem efter kampene. Fokus var på at levere installationerne til tiden. Nu vil vi bruge alt, hvad der er bygget, og vi bygger også masser af midlertidige installationer. ”

Rio har allerede en pinlig hvid elefant. Inden han forlod embedet i slutningen af ​​2008, indviede César Maia, daværende borgmester, en City of Music $ 220 millioner i Barra, designet af den franske arkitekt Christian de Portzamparc. Den er stadig ikke færdig; Arbejdet med dets tre koncertsaler er blevet holdt op af beskyldninger om korruption i byggekontrakter. Nu har den nye borgmester den ulykkelige opgave at afslutte sin forgængers prestigeprojekt.

På samme tid er Paes på udkig efter at finansiere sit eget kæledyrsprojekt. Som en del af en plan for at genoprette det lurvede havneområde på Baía de Guanabara bestilte han den spanske arkitekt Santiago Calatrava, kendt for sine skulpturelle former, at designe et morgendagens museum, der ville fokusere på miljøet og forhåbentlig være klar til jordmødet i 2012. Hans oprindelige design blev afsløret i sidste uge i juni.

Nye museer med dristig arkitektur har længe været en nem måde at hæve byens profil på. Rios moderne kunstmuseum på Aterro do Flamengo gjorde det i 1960'erne. Siden 1990'erne har Oscar Niemeyers UFO-lignende museum for moderne kunst i Niterói været hovedårsagen til at turister krydser bugten. Og konstruktionen begynder snart på et nyt Museum of Image and Sound, designet af det New York-baserede firma Diller Scofidio + Renfro på Copacabanas Avenida Atlántica.

Kultur er det område, hvor Rio har sin egen i sine årtier gamle rivalisering med São Paulo, dens større og langt rigere nabo. São Paulo kan prale af landets vigtigste universiteter, aviser, forlag, pladeselskaber, teatre og koncertsaler. Men Rio er stadig kreativitetens vugge; Brasiliens dominerende tv-netværk, Globo, har hovedkontor i byen og beskæftiger en lille hær af forfattere, instruktører og skuespillere til dets altid populære sæbeopera. Globos natlige nyheder stråles også over Brasilien fra sine studios i Rio. Men endnu vigtigere, som "en by, der frigiver ekstravagante friheder", i Piñons ord, inspirerer Rio kunstnere og forfattere.

Og musikere, der spiller ikke kun samba, choro og nu funk, men også bossa nova, den sensuelle jazzpåvirkede rytme, der fik international berømmelse med sådanne hits som Antônio Carlos Jobims "Pige fra Ipanema." En aften tiltrådte jeg en mængde, der fejrede genåbningen af ​​de tre trange nattepotter i Copacabana — Lille Klub, Flaske og Baccarat - hvor bossa nova blev født i slutningen af ​​1950'erne.

”Rio er stadig det kreative hjerte i brasiliansk musik, ” sagde Chico Buarque, der har været en af ​​landets mest beundrede sangerkomponister i over 40 år og nu også er en bedst sælgende romanforfatter. São Paulo kan have et rigere publikum, siger han, ”men Rio eksporterer sin musik til São Paulo. Producenter, forfattere og kunstnere er her. Rio importerer også musik fra USA, fra nordøst og derefter gør den til sin egen. Funk bliver for eksempel brasiliansk, når den blandes med samba. ”

Populær musik kan høres over hele byen, men centrum af kvarteret Lapa er det nye hot spot. I det 19. århundrede var det et elegant boligområde, der minder om New Orleans, og selvom de rækkehuse har kendt bedre dage, er mange blevet omdannet til barer og dansesaler, hvor bands spiller samba og choro og forró-rytmerne i det nordøstlige Brasilien. I ugerne før før-Lenten Carnaval vender opmærksomheden sig mod Rios escolas de samba eller samba "skoler", som faktisk er store kvarterorganisationer . I løbet af Carnaval konkurrerer grupperne om titlen mester, hvor de skiftes til parade deres dansere og farverige svømmer gennem et støjende og overfyldt stadion kendt som Sambódromo.

Rio er også en magnet for forfattere. Som en arv fra dens år som landets hovedstad er byen stadig hjemsted for det brasilianske bogstavsakademi, der blev grundlagt i 1897 og modelleret på Académie Française. Blandt de 40 udødelige mennesker i dag er Piñón, forfatterne Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca og Paulo Coelho og forfatteren af ​​populære børnebøger, Ana Maria Machado. Men selv Fonsecas romaner, der ligger i Rios underverden, er afhængige af São Paulo for deres læserskare.

Bortset fra musik er Cariocas ikke store forbrugere af kultur. Alcione Araújo, dramatiker og forelæser, tror, ​​at han ved hvorfor. ”I en by med disse himmel, strande og bjerge er det en forbrydelse at låse folk inde i et teater, ” sagde han. Og han har måske tilføjet biografer og kunstgallerier. Walter Moreira Salles Jr., der instruerer de prisvindende film Central Station og The Motorcycle Diaries, bor i Rio, men ser ud over byen for sit publikum. En af mine kunstner venner, Rubens Gerchman, der døde i 2008, flyttede til São Paulo for at være tæt på hans marked.

Men Silvia Cintra, der netop har åbnet et nyt galleri i Rio sammen med sin datter Juliana, foretrækker at være tæt på sine kunstnere. ”São Paulo har flere penge, men jeg tror, ​​at 80 procent af Brasils vigtigste kunstnere bor og arbejder i Rio, ” sagde hun. ”São Paulo behandler kunsten som en vare, mens Carioca køber kunst, fordi han elsker den, fordi han har lidenskab. Rio har plads, ilt, energi, alt vibrerer. Kunstneren kan arbejde og derefter tage en svømmetur. Du ved, jeg har aldrig følt mig så glad for Rio som nu. ”

Cariocas har længe accepteret bjergsiden favelaer som en del af landskabet. Skriftligt skrevet i Tristes Tropiques beskrev den franske antropolog Claude Lévi-Strauss, hvad han så i 1935: ”De fattigdomsramte levede siddende på bakker i favelaer, hvor en befolkning af sorte, klædt i trætte klude, opfandt livlige melodier på guitar, der under karnaval, kom ned fra højderne og invaderede byen med dem. ”

Selv om mange af Rios favoritter stadig mangler rindende vand og andre basale fornødenheder, er mange i dag forbedret. Mursten og betonhuse har erstattet træhytter, og de fleste samfund har butikker; mange har skoler. Indtil for omkring 20 år siden var favelaerne relativt rolige takket være kraften fra bicheiros, gudfarlignende figurer, der kører et ulovligt spilracket kendt som ” dyrespil ”. Derefter flyttede narkotikabandene ind.

I slutningen af ​​1980'erne åbnede colombianske kokainhandlere nye ruter til Europa gennem Brasilien. Hjemmegroede gangstere trådte ind for at forsyne det lokale marked, hvoraf meget findes blandt de unge og velhavende i South Zone. Snart beskyttet af tunge våben satte de deres baser inde i favelaerne.

Den statlige regerings reaktion, der er ansvarlig for sikkerhed, var stort set ineffektiv. Politiet ville udføre angreb, indgå i rasende pistolkampe med menneskehandlere - dræbe nogle, arrestere andre - og derefter forlade. Med de fleste narkogrupper, der er knyttet til en af ​​tre organiserede kriminelle grupper, Comando Vermelho (rød kommando), Amigos dos Amigos (venner af venner) og Terceiro Comando Puro (ren tredje kommando), blev favela-beboere rutinemæssigt terroriseret af blodige græsmark.

Rios politis omdømme var lidt bedre. Mange blev antaget at være på menneskehandelens lønningsliste. En rapport fra december 2009 fra New York City-baserede Human Rights Watch beskyldte politibetjente for rutinemæssigt henrettelse af fængsler, som de hævdede var dræbt modstand mod arrestation. I nogle favelaer har politiet fordrevet menneskehandlerne - kun for at oprette deres egne beskyttelsesracket.

Fernando Gabeira er en politiker med direkte erfaring med krigsførelse i byerne. I slutningen af ​​1960'erne deltog han, efter at have tilsluttet sig venstreorienterede guerillaer, der kæmpede for Brasils militære diktatur, i kidnapningen af ​​den amerikanske ambassadør, Charles Burke Elbrick. Elbrick blev frigivet, efter at han blev byttet til politiske fanger, mens Gabeira selv blev arresteret og derefter frigivet i bytte for en anden kidnappet udenlandsk diplomat. Da Gabeira vendte tilbage til Brasilien efter et årti i eksil, var han ikke længere en militant revolutionær og vandt snart en plads i Kongressen, der repræsenterede Det Grønne Parti. Efter at have snævert tabt ved Rios borgmestervalg i 2008 planlægger han at udfordre Sérgio Cabrals bud på genvalg som statsguvernør i oktober.

”Det vigtigste kendetegn ved volden er ikke narkotika, men besættelsen af ​​territorium af væbnede bander, ” sagde Gabeira over frokosten, stadig klædt i strandtøj. ”Du har 600.000 til 1 million mennesker, der bor i favelaer uden for regeringens kontrol. Og dette er statsregeringens ansvar. ”Som mange eksperter afviser han den automatiske forbindelse mellem fattigdom og vold. ”Min opfattelse er, at vi skal kombinere social handling og teknologi, ” sagde han. ”Jeg foreslog, at vi skulle bruge droner for at holde øje med menneskehandlerne. Jeg blev grin til, indtil de skød en politihelikopter ned. ”

Dypningen af ​​helikopteren i oktober sidste år fandt sted kun to uger efter, at byen blev valgt til at være vært for OL i 2016, efter guvernør Cabrals forsikringer over for Den Internationale Olympiske Komité om, at hær og politiforstærkning ville garantere atleternes og offentlighedens sikkerhed. Efter at helikopteren blev skudt ned, kastede Cabral sin vægt bag en ny strategi designet af statens sikkerhedssekretær, José Beltrame.

Fra den sydlige zone beordrede Cabral statsregeringen til at etablere en permanent politiets tilstedeværelse - såkaldte Police Pacification Units - i nogle favelaer. Efter at politiet blev mødt med skudveksling, indledte de en politik om at lække til medierne, hvilke favelaer de næste mål ville give menneskehandlerne tid til at forlade, og det viste sig snart, at invadere faveller længere inde i landet.

En morgen besøgte jeg Pavão, Pavãozinho og Cantagalo, en favela med tre samfund med udsigt over Copacabana og Ipanema, som har været fredeligt siden den sidste december. Først bosatte sig for et århundrede siden, har favelaen en befolkning anslået til 10.000 til 15.000. En svævebane bygget i 1980'erne fører beboerne op ad skråningen og vender tilbage med skrald i dåser. Det har en folkeskole, rindende vand og lidt dræning. I årevis var det også en narkotikaborg. ”Der var konstante pistolslag, ” mindede Kátia Loureiro, en byplanlægger og finansdirektør for en samfundsorganisation ved navn Museu de Favela. ”Der var tidspunkter, hvor vi alle måtte ligge på gulvet.”

I dag står stærkt bevæbnet politi ved favelaens indgang, mens andre patruljerer dens smalle gyder og stejle trin. Efter at have besøgt den lokale skole og en bokseklub, stødte jeg på Museu de Favela, som blev grundlagt for to år siden for at give favela-beboere mulighed for at udvikle deres samfund og forbedre levevilkårene. Selv under de dårlige tider organiserede det kurser for at træne kokke, tjenere, syersker, håndværkere og kunstnere. Nu tilbyder det ture i sit "museum", som det er, hvad det kalder hele favelaen. Siger gruppens administrerende direktør, Márcia Souza: "Ideen er: 'Mit hus er i favelaen, så jeg er en del af museet.'"

Mit besøg begyndte med en forestilling på taget af Acme, scenenavnet på en lokal rapper og Museu-grundlægger. ”Vi har ikke brug for flere politiet, ” sagde han til mig, ”vi har brug for mere kultur, mere rap, mere graffiti, mere dans.” Museuen ser social udstødelse, ikke vold, som problemet i favelaerne.

Jeg tog svævebanen op til hjemmet til Antônia Ferreira Santos, der solgte lokalt håndværk. Hun viste mig sin tagterrasse med urter og medicinske planter. Mit sidste stop var på et lille torv, hvor 11 drenge og 5 piger på den lokale samba-skole øvede på trommer. Med Carnaval kun to uger væk, var der ikke tid til at spilde.

Det er uklart, hvor mange af byens ca. 1.000 faveller, der kan "pacificeres" i 2016. Hvis Rio skal udnytte sit potentiale som turistdestination fuldstændigt, skal det naturligvis gøre mere. Det har brug for en opdateret lufthavn, bedre transport og større samlet sikkerhed, samt nye hoteller og lettere adgang til populære websteder som Corcovado.

Én mand, der tror på at få tingene gjort, er byens nye cheerleader, Eike Batista, en olie- og minemagnat og efter sigende Brasiliens rigeste mand. Efter at have arbejdet hovedsageligt i udlandet i årevis vendte han hjem i 2000 og valgte usædvanligt for en brasiliansk industrialist at bo i Rio snarere end São Paulo. ”Jeg sagde på det tidspunkt, ” jeg vil bruge mine millioner på at fikse denne by, ”” fortalte han, da jeg opfordrede ham til hans hjem med udsigt over Botanisk Have. I en by med lidt tradition for individuel filantropi startede han med at bruge 15 millioner dollars til at hjælpe med at rense lagunen.

I 2008 købte Batista det engang elegante Hotel Glória, som nu gennemgår en $ 100 millioner $ makeover. Derefter købte han den nærliggende Marina da Glória, en havn til fritidsbåde, og moderniserer den til en pris af 75 millioner dollars. Han lægger to tredjedele af de anslåede $ 60 millioner til at opbygge en gren af ​​et topflugt i São Paulo hospital og har investeret 20 millioner dollars i filmproduktioner i Rio. Over en middag med Madonna i november sidste år forpligtede han $ 7 millioner til sine børns velgørenhed. Han byggede endda sin egen kinesiske restaurant en kilometer fra sit hjem. ”Det er vanskeligt at flyve til New York en gang om ugen for at spise godt, ” sagde han med en latter.

Så ja, tingene omrører i Rio. Planer og løfter er i luften, mål defineres, og takket være OL er der en frist for at fokusere sindet. Det er sandt, at ikke alle Cariocas støtter Rio-OL: De frygter, at massive offentlige værker vil medføre massiv korruption. Men nedtællingen er begyndt, og Cariocas har seks år på at bevise, at de kan ændre deres by til det bedre. Når den olympiske flamme tændes i Maracanã den 5. august 2016, vil en dom blive afsagt. Først da ved de, om hele øvelsen var umagen værd.

Alan Riding var chef for Brasilien for New York Times . Han bor nu i Paris. Eduardo Rubiano Moncada voksede op i Cali, Colombia. Han rejser verden rundt på opgave.

Olympiske lege i 2016 har ansporet 11, 6 milliarder dollars i regeringsudgifter til gran af Rio, herunder planer om at bygge et Museum for Image and Sound på dette sted. (Eduardo Rubiano Moncada) Folk i ethvert indkomstniveau og hudfarve blandes komfortabelt på Rios smukke strande som her på Ipanema-Leblon. (Eduardo Rubiano Moncada) "Rios narcissisme var engang et tegn på dets selvforsyning, " siger romanforfatter Nélida Piñon. "Nu er det et tegn på dets usikkerhed." (Eduardo Rubiano Moncada) Rio er fortsat Brasiliens kulturhovedstad, der tiltrækker kunstnere, forfattere og især musikere. Bossa nova blev født nær Copacabana-stranden. (Eduardo Rubiano Moncada) Mange af byens mere end 1.000 bjergskråninger, Favela de Rocinha, har opgraderet hytter til huse. (Eduardo Rubiano Moncada) Et pasificeringsprogram for at mindske lovløsheden i nogle favoritter er en vigtig del af Rios forberedelser til OL. (Nadia Shira Cohen) Carlos Esquivel, alias Acme, er en rapper og organisator i samfundet, der arbejder på kunstprojekter med favela-børn. (Eduardo Rubiano Moncada) En strandfest under verdensmesterskabet i 2010: "Rio har plads, ilt, energi, " siger en kunstgalleri-ejer. (Eduardo Rubiano Moncada) På bakken ved Arpoador, mellem Ipanema og Copacabana, giver en skateboardskål de lokale unge en af ​​de mange muligheder for distraktion og fysisk aktivitet i Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) En surfer om morgenen vender mod havet ved Ipanema-stranden fra Arpoador-klippen. (Eduardo Rubiano Moncada) En kabel-biltur giver mulighed for en panoramaudsigt over Rio de Janeiro-havnen, Sugarloaf-bjerget, Corcovado-bjerget og byen Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) En travl Copacabana-gade. (Eduardo Rubiano Moncada) En gruppe samles for at se fodbold på en af ​​de mange kiosker langs Rio-strande. (Eduardo Rubiano Moncada) Unge mænd samles på Arpoador for at øve deres fodboldfærdigheder ved solnedgang. (Eduardo Rubiano Moncada) En lokal mand drager fordel af det tilbagevendende tidevand og sjældne rolige farvande til at fiske med sit net fra en stedet, som surfere normalt bruger til at dykke i. (Eduardo Rubiano Moncada) På toppen af ​​Arpoador Rock er Sugarloaf Mountain silhuet mod himlen i det fjerne. (Eduardo Rubiano Moncada) Brasilien er det største land i Sydamerika. (Guilbert Gates)
Genopfinde Rio