St. Markus-basilikaen dominerer pladsen med dens løgkuppler i byzantinsk stil og glødende mosaikker. Mark Twain sagde, at det så ud som "en enorm krigsfej under en meditativ gåtur." Til højre for basilikaen er dens 300 meter høje Campanile. Mellem basilikaen og Campanile kan du få et glimt af det lyserøde Doges palads. Foring på pladsen ligger de tidligere regeringskontorer ( procuratie ), der administrerede det venetianske imperiums store netværk af handelsposter, der strækkede sig helt til Tyrkiet.
Pladsen er stor, men det føles intimt med sine caféer og duellerende orkestre. Om dagen er det godt at se på mennesker og duve - jage. Om natten, under lykterlys, transporterer den dig til et andet århundrede, komplet med sit eget romantiske lydspor. Piazzaen trækker indianere i saris, engelske adelige i blå blazere og Nebraskaner i shorts. Napoleon kaldte piazzaen ”den smukkeste tegningslokale i Europa.” Napoleon føjede selv til intimiteten ved at bygge den endelige fløj, overfor basilikaen, der lukker pladsen.
For arkitektur-buffs er her tre århundreder med stilarter, bam, side om side, uno-due-tre, for let sammenligning:
1. På venstre side (når du står over for basilikaen) er de "Gamle" kontorer, bygget i ca. 1500 i solid, kolonne-og-bue renæssancestil.
2. De "nye" kontorer (til højre) i en høj renæssancestil fra et århundrede senere (ca. 1600) er lidt tungere og mere udsmykkede. Denne fløj blander buer, de tre ordrer med søjler fra bund til top - dorisk, ionisk og korintisk - og statuer i barokstil.
3. Napoleons fløj er neoklassisk (ca. 1800) - en tilbagevenden til enklere, mere stramme klassiske søjler og buer. Napoleons arkitekter forsøgte at få sin vinge til at bygge bro over de to andre stilarter. Men det viste sig lidt for højt for den ene side og ikke nok for den anden. Godt forsøgt.
Forestil dig dette torv fyldt med vand, med gondoler flyder, hvor folk nu nipper til cappuccinoer. Det sker hver gang ved meget højvande ( acqua alta ), en påmindelse om, at Venedig og havet er sammenflettet. (Nu når den ene synker og den anden stiger, er de mere sammenflettet end nogensinde).
Venedig blev Europas rigeste by fra sin handel med nordeuropæere, osmanniske muslimer og byzantinske kristne. Her på Markuspladsen, det nøjagtige centrum af denne øst-vest-akse, ser vi både luksus og blandingen af østlige og vestlige påvirkninger.
Pas på pigeon speckle. Duene er ikke oprindelige i Venedig (de blev importeret af Habsburgerne) og er heller ikke elsket af lokalbefolkningen. Faktisk elsker venetianere måger, fordi de spiser duer. I 2008 forbød Venedig fodring af duer, så deres dage kan blive nummereret. Der er nu færre duer, men de er stadig der. Vermin er et problem på denne lille ø, hvor det siges, at hver venetianer har to duer og fire rotter. (Rotterne forbliver skjult, undtagen når højvande oversvømmer deres hjem.)
• Turistinformationskontoret ligger i nærheden i hjørnet af Napoleons fløj. Det er klogt at bekræfte dine sightseeingplaner her og hente den seneste liste over åbningstider. Bag dig (sydvest for piazzaen) finder du det offentlige toilet (€ 1, 50) og et posthus med en hjælpsom stemplet (kun lukker kl. 14:00).
Gå nu til basilikaen. Hvis det er varmt, og du er træt, skal du tage et skyggefuldt sted ved foden af Campanile.
St. Mark's Basilica - udvendig
Fasaden er en skør blanding af øst og vest. Der er runde, romerske buer over døråbningerne, gyldne byzantinske mosaikker, en taglinie omringet med spidse franske gotiske højdepunkter og muslimformede løghuler (træ, dækket med bly) på taget. Bygningen med murstensstruktur er tæppet i marmor, der kom overalt - søjler fra Alexandria, hovedstæder fra Sicilien og udskæringer fra Konstantinopel. Søjlerne, der flankerer gennem døråbningerne, viser facadens sort - lilla, grøn, grå, hvid, gul, nogle flekkede, nogle stribet vandret, nogle lodret, nogle ristede, alle toppede med en række forskellige hovedstæder.
Det fantastiske er ikke så meget sorten som det faktum, at det hele samles i en bisarr slags harmoni. Markus forbliver simpelthen den mest interessante kirke i Europa, en kirke, der (parafraserer Goethe) "kun kan sammenlignes med sig selv."
• Drej 90 grader mod venstre for at se ...
Urtårnet (Torre dell'Orologio)
To bronze "maurere" (afrikanske muslimer) står ovenpå Clock Tower (oprindeligt bygget til at være giganter, de fik kun deres etnicitet, når metallet blev mørkere gennem århundrederne). Øverst på hver time svinger de deres gigantiske klappere. Urskiven viser 24 timer, stjernetegnets tegn og i det blå centrum månens faser. Over skiven er verdens første digitale ur, der skifter hvert femte minut. Urtårnet bevarer noget af sin originale farve af blåt og guld, en påmindelse om, at byen i århundreder glød med lys farve.
En opmærksom, bevinget løve, symbolet på St. Mark og byen, ser ned på det overfyldte torv. Han åbner en bog, der læser " Pax Tibi Marce, " eller "Fred til dig, Mark." Som legenden går, var dette de trøstende ord, som en engel talte til den stressede evangelist, og forsikrede ham om, at han ville finde ro under en stormfuld nat, helgen tilbragte her på øen. Til sidst fandt St. Mark's krop sit sidste hvilested inde i basilikaen, og nu er hans løve symbol overalt. (Find fire på 20 sekunder. Gå.)
Venedigs mange løver udtrykker byens forskellige humørsvingninger gennem historien - sejrende efter en flådesejr, trist, når en yndlingssøn er død, hult øjet efter en pest, og smiler, når fodboldholdet vinder. Paret af løver, der ligger på huk mellem Clock Tower og basilikaen, er sandsynligvis blevet fotograferet, hvor de blev kørt af hvert venetiansk barn født siden kameraets morgen.
Campanilen
Den originale Campanile (cam-pah-NEE-lay) eller klokketårn var et fyrtårn og et vidunder af arkitektur fra det 10. århundrede indtil det 20. århundrede (1902), da det væltede ned i midten af piazzaen. Den havde stønnet ildevarslende natten før og sendt folk, der ryster fra caféerne. Den næste morgen ... styrt! Den gyldne engel øverst landede lige ved basilikanens hoveddør og stod op.
Campanile blev genopbygget 10 år senere med sin gyldne engel, der altid vender mod brisen. Du kan ride en lift til toppen for at få den bedste udsigt over Venedig. Det er overfyldt i spidsbelastningstider, men det er det værd.
Du kan se konstruktionsarbejde omkring Campanile's base. I håb om at forhindre en gentagelse af sammenbruddet i 1902 har de indpakket de underjordiske fundamenter med en titaniumbælte for at køre en revne op, der opstod i 1939.
Fordi St. Mark's Square er det første sted i byen, der begynder at oversvømme, er der tidevandsmålere ved den udvendige base af Campanile (nær udgangen, mod Markuspladsen), der viser den aktuelle havniveau ( livello marea ). Find stenplaketten (nær udgangsdøren), der mindes 77-tommer højtvand fra de katastrofale oversvømmelser i 1966. I december 2008 led Venedig endnu en frygtelig højvande, der kom på 61 tommer.
Hvis tidevandet er mildt (ca. 20 tommer), siver vandet blot op gennem drænene. Men når der er et stærkt tidevand (ca. 40 tommer), ser det ud som nogen har tændt en vandhane nedenunder. Vandet bobler opad og strømmer som en flod til de laveste punkter på pladsen, som kan dækkes med et par tommer vand på en times tid. Når vandstanden stiger en meter over gennemsnitlig havniveau, lyder en advarselsirene, og den gentages, hvis en alvorlig oversvømmelse er nært forestående.
Mange døråbninger har tre fod høje træ- eller metalbarrierer til at blokere det høje vand ( acqua alta ), men havvandet siver stadig ind gennem gulve og afløb, hvilket gør barrierer næsten ubrugelig.
Du ser måske stablede træbænke på pladsen; under oversvømmelser placeres bænkene ende til ende for at skabe forhøjede fortove. Hvis du tror, at pladsen er overfyldt nu, når den er oversvømmet, forvandles den til total gridlock, da alle mennesker normalt deler hele kvadratstridsen for plads på disse smalle træganger.
I 2006 blev fortovet omkring Markuspladsen taget op, og hele pladsens højde blev hævet ved at tilføje et lag sand og derefter udskifte stenene. Hvis søjlerne langs stueetagen i Doges Palads ser stubbe ud, er det fordi denne proces er blevet udført mange gange gennem århundreder.
• Den lille firkant mellem basilikaen og vandet er ...
Piazzetta
Denne "Lille Plads" er indrammet af Doge's Palace til venstre, biblioteket til højre og strandpromenaden i lagunen. I de tidligere dage var Piazzetta lukket for offentligheden i et par timer om dagen, så regeringsembedsmænd og storpiger kunne samles i solen for at få skyggefulde tilbud.
Det lyserøde Doges palads er indbegrebet af den stil, der er kendt som venetiansk gotisk. Søjler understøtter traditionelle, spidse gotiske buer, men med en venetiansk flair - de er buede til et punkt, pyntet med en trefoil (tre-blade kløver) og toppet med en rund medaljon af en quatrefoil (firkløver). Mønsteret findes på bygninger overalt Venedig og på den tidligere venetiansk-kontrollerede kroatiske kyst, men intet andet sted i verden (undtagen Las Vegas).
De to store 1100-talssøjler nær vandet blev plyndret fra Konstantinopel. Mark's bevingede løve sidder på toppen af en. Løvekroppen (næsten 15 fod lang) går forud for vingerne og er mere end 2.000 år gammel. Den anden søjle indeholder St. Theodore (kæmper mod en krokodille), den tidligere skytshelgen, der blev erstattet af Mark. Jeg antager, at knivstikkelse af crocs i ryggen ikke er klassisk nok til en opadgående mobil verdensstyrke. Kriminelle blev henrettet ved at blive hængt fra disse søjler i håb om, at offentligheden kunne lære sine lektioner vicariously.
Venedig var ”Bruden af havet”, fordi hun var afhængig af søhandel for sin levebrød. Dette "ægteskab" blev fejret årligt af folket. Dogen gik i fuld regalia ombord på en ritualbåd (hans Air Force One-ækvivalent) her ved kanten af Piazzetta og sejlede ud i lagunen. Der blev afgivet et løfte, og han faldt en juvelring i vandet for at forsegle ægteskabet.
I det fjerne, på en ø på tværs af lagunen, er en af de største scener i byen, kirken San Giorgio Maggiore. Med sine fire høje søjler som indgangspartiet påvirkede kirken, designet af den sen Renaissance-arkitekt Andrea Palla-dio, fremtidens regerings- og bankbygninger rundt om i verden.
Når jeg taler om arkitekter, vil jeg: Sansovino. Omkring 1530 designede Jacopo Sansovino biblioteket (her i Piazzetta) og den delikate Loggetta i bunden af Campanile; det blev ødelagt ved sammenbruddet af tårnet i 1902 og blev samlet så meget som muligt sammen.
Tetrarkerne og Doges palads syvende søjle
Hvor basilikaen møder Doges Palads er den traditionelle indgang til paladset dekoreret med fire små romerske statuer - Tetrarkerne. Ingen ved med sikkerhed, hvem de er, men jeg kan godt lide den legende, der siger, at de er de bange ledere i et splittet Rom under dets fald - der holder deres sværd og hinanden, mens alt helvede løsner omkring dem. Uanset hvilken legende, disse statuer - lavet af ædle lilla porfyrsten - er symboler på magt. De blev plyndret fra Konstantinopel og derefter placeret her stolte som krigsbytte. Hvor gamle er de? De har bevogtet paladsindgangen, siden byen først steg op fra mudderet.
Doge's Palads syvende søjle (den syvende fra vandet) fortæller en historie om kærlighed, romantik og tragedie i dens udskårne hovedstad: 1) I den første scene (udskæringen mod Piazzetta) bliver en kvinde på en balkon beboet af hende kæreste, der siger: “Babe, jeg vil have dig !” 2) Hun svarer: “Hvorfor, lille ol ' mig ?” 3) De gifter sig. 4) kys. 5) Hit sækket - temmelig glædeligt for kunst fra det 14. århundrede. 6) Ni måneder senere, gæt hvad? 7) Babyen tager sine første skridt. 8) Og som det var alt for almindeligt i 1300-tallet ... dør barnet.
Søjlerne langs Doges Palads ser korte ud - et resultat af, at pladsen blev bygget op gennem århundreder. Det sker igen i dag. Stenene tages op, der tilføjes sand, og stenene udskiftes og køber lidt mere tid, da havet langsomt sluger byen.
• Ved vandet i Piazzetta, drej til venstre og gå (øst) langs vandet. Øverst på den første bro skal du kigge ind mod landet ...
Sukkenes bro
I Doge's Palace (på din venstre side) uddelte regeringen retfærdighed. Til højre er fængslerne. (Lad ikke den palatiale facade narre dig - se stængerne på vinduerne?) Fanger, der er dømt i paladset krydset til fængsler ved hjælp af den overdækkede bro foran dig. Dette blev kaldt Prisons Bridge, indtil den romantiske digter Lord Byron omdøbte den til i det 19. århundrede. Fra denne bro fik de dømte deres endelige udsigt over det solrige, glade Venedig, inden de trådte ind i de sorte og takke fængsler. I henhold til den romantiske legende sukkede de. Som du også vil, når du ser stilladser.
Venedig har været et stort turistcenter i fire århundreder. Enhver, der nogensinde er kommet hit, har stået lige på dette sted og kiggede på sukkenes bro. Læn dig på rækværket lænet på af alle fra Casanova til Byron til Hemingway.
Jeg stod i Venedig på sukkenes bro,
et palads og et fængsel på hver hånd.
Jeg så, ud af bølgen, hendes strukturer stiger,
som fra strygningen af enchanter's wand.
Tusind år ekspanderer deres overskyede vinger
omkring mig, og en døende herlighed smiler
ellers langt, hvor mange et emne lander
kiggede på Winged Lion's marmorbunker,
hvor Venedig sad i staten, tronede på sine hundrede øer!
• fra Lord Byrons Childe Harolds pilgrimsrejse
• Suk.
For flere detaljer, se Rick Steves 'Venedig .
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europæiske rejseguider og er vært for rejseshows på offentlig tv og offentlig radio. E-mail ham til -mailbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
