Denne gåtur udforsker de “to byer” i Tallinn. Byen bestod engang af to feudende middelalderbyer adskilt af en mur. Den øverste by - på bakken, kaldet Toompea - var sæde for regeringen, der regerede Estland. Den nederste by var et autonomt hanseatisk handelscenter fyldt med tyske, danske og svenske købmænd, som hyrede estere til at udføre deres store arbejde.
To stejle, smalle gader - “Long Ben” og “Short Ben” - forbinder Toompea og den nederste by. Denne gåtur snor sig gennem begge byer og går op på det korte ben og ned langs det lange ben. Hvis du kommer fra færgeterminalen, kommer du ind i byen nr. 1 (se kort). Hvis du kommer fra Rådhuspladsen, skal du gå ud til Fat Margaret Tower.
[1] Til Fat Margaret Tower og Start of Walk: Fra færgeterminalen, vandretur mod det høje afsmalnende spir, gå gennem en lille park og indtast den gamle bydel gennem buegangen ved det squat Fat Margaret Tower. Lige uden for tårnet på en bluff med udsigt over havnen er en brudt sort bue, et mindesmærke for 852 mennesker, der omkom i 1994, da Estlands passagererfærge sank under dens Tallinn-Stockholm-løb. Detaljerne forbliver uhyggelige, og konspirationsteoretikere synes stadig, at Sverige sank det. (Båden gik meget hurtigt ned; Sverige har aldrig tilladt nogen dykkere at udforske resterne, og nu er der tale om at sammenlægge den i beton, hvilket får nogle til at tro, at hændelsen involverede en form for nukleare materialerelaterede skævheder.)
Fat Margaret Tower bevogtede byens indgangsport (i middelalderen kom havet meget tættere på dette punkt, end det gør i dag). Reliefen over porten stammer fra det 16. århundrede, i hansatiden, da Sverige tog Estland fra Tyskland. (Det lette estiske maritime museum i tårnet koster 50 kr og er åbent ons – sø 10: 00–18: 00.)
Lige inden i porten, vil du føle den økonomiske magt i de tidlige tyske handelsdage. Forhandlerens hjem med tilnavnet "Tre søstre" (til højre med ryggen til havet) er et lærebogeksempel på et købmand / lager / kontor fra det 15. århundrede hanseatiske guldalder. Den charmerende udskårne dør nær hjørnet fremkalder rigdommen i Tallinns handelsklass.
• Gå op ad Pikk (som betyder “lang”) gade.
[2] Pikk Street: Denne gade, middelalderens købmænds vigtigste træk, der fører fra havnen op i byen, er foret med interessante bygninger - mange var lagre komplet med kraner på gavlerne. Du passerer St. Olavs Church (Oleviste Kirik, en baptistkirke i dag), der kan bemærkes for det, der engang var Skandinaviens højeste spir. Dets almindelige hvidkalkede interiør kan springes over, selvom klatring af 234 trapper op ad tårnet belønner dig med en fantastisk udsigt (gratis kirkegang, dagligt 10: 00–18: 00; tårn-30 kr, kun åbent april – oktober; www.oleviste.ee ).
Mens turister kun ser en fredelig scene i dag, huskes de lokale, der vandrer på denne gade, om mørke tider under Moskva's styre. KGB brugte tårnet ved St. Olavs Church til at blokere finske tv-signaler. Og politiministeriet (i nærheden af Pikk 59) var før 1991 KGBs uhyggelige lokale hovedkvarter. "Kreative forhørsmetoder" blev brugt her. Lokalbefolkningen vidste godt, at "herfra begyndte lidelsens vej", da Tallinns bråkmagere blev sendt til Siberian gulags. Ministeriets bygning blev kaldt "den højeste bygning i byen" (fordi "når du er i kælderen, kan du allerede se Sibirien"). Bemærk de murede vinduer på fodniveau.
Navitrolla Gallerii (på nr. 36) er meget gladere, fyldt med kunst af en velkendt estisk kunstner. Hans finurlige, dyreindtryk minder vagt om, hvor de vilde ting er (man – fre 10: 00–18: 00, lør – sø 10: 00–16: 00, ved siden af Hell Hunt Pub, tlf. 631-3716, www.navitrolla.ee).
Længere op i Pikk, den fine Hall of the Black Heads Society (kl. 26), stammer fra 1440. I 500 år, indtil Hitler inviterede estiske tyskere ”tilbage til deres historiske faderland” i 1930'erne, var dette en tysk handelsklub.
Indtil 1800-tallet var esterne i det væsentlige server under tyske købmænd, der dominerede økonomien. De tyske storskud var en del af Great Guild, mens de tyske små skud havde at gøre med Black Heads Society. Dette var en fagforening eller erhvervsbrorskab begrænset til enlige tyske mænd. I hansabyer, hvor en brand eller kamp måtte udkæmpes, blev der indledt enlige mænd, fordi de ikke havde nogen familie. Enlige mænd blev betragtet som ikke knyttet til samfundet og havde derfor ingen mulighed for magt i den hanseatiske sociale struktur. Da et Black Head Society-medlem giftede sig med en lokal kvinde, blev han betragtet som en interesseret interesse i byens økonomi og velvære. Han kunne derefter slutte sig til det mere prestigefyldte Great Guild, og med denne status åbnes ofte en lovende fremtid økonomisk og politisk.
I dag er hallen et koncertsted. Dets navnebror "sorte hoved" er lederen af St. Mauritius, en tidlig kristen martyr, der blev halshugget i Schweiz (200 e.Kr.). Relieffer, der dekorerer bygningen, husker Tallinns Hanseatiske glansdage.
Arkitekturfans nyder adskillige fantasifulde facader langs her (herunder den modige jugendstil nr. 18 og den farverige, eklektiske facade på tværs af gaden).
[3] Great Guild Hall: Pikk, der er hjemsted for de store skudsmænd, føles germansk, fordi det engang var. The Great Guild Hall var indbegrebet af rigdom med sin brede (og derfor højt beskattede) front.
På den anden side af gaden, nr. 16, forbliver den berømte Maiasmokk (“Sweet Tooth”) kaffebar, som var det søde sted i byen under sovjetiske dage, et godt sted for en billig pause med kaffe og wienerbrød.
[4] Den hellige ånds kirke (Pühavaimu kirik): Kirken, der er et fantastisk ur fra 1633, er et besøg værd. Plaket på væggen er på estisk og russisk. Før 1991 blev tingene designet til ”indre turisme” (inden for Sovjetunionen). Denne kirke bevarer sit design fra det 14. århundrede. På bagsiden minder Tallinns gamle flag - det samme som dagens røde og hvide danske flag - det danske styre fra 1200-tallet. (Navnet "Tallinn" betyder "Danernes by".) Danskerne solgte Tallinn til de tyske teutoniske riddere, der mistede det til svenskerne, der mistede det for russerne. Bortset fra to årtier i det tidlige 20. århundrede forblev Tallinn russisk, indtil Estland genvandt sin uafhængighed i 1991. Vinduerne er for det meste fra 1990'erne (foreslået donation af 15 kr., Pühavaimu 2, tlf. 644-1487, www.eelk.ee). Kirken er vært for engelsksprogede lutherske gudstjenester søndage kl. 15.00.
• Fra kirken fører lille Saiakang-bane (betyder "Hvidt brød" - brød, kager og tærter her siden middelalderen) til ...
[5] Rådhuspladsen (Raekoja plats): En markedsplads gennem århundrederne, dette er det naturlige springbræt for gamle byudforskning. Cancan af fine gamle bygninger er en påmindelse om, at dette var centrum af den autonome lavere by, en handelsby med hanshandlerne. Engang var dette scenen med kriminelle, der var bundet til søjler til offentlig ydmygelse og riddere, der viste sig i ridderlige turneringer; i dag er det fuld af skandinaver, der nyder den billige øl, børn, der synger på båndstanden og krydstogtskibe, der lytter til deres guider. (Mens du ser få amerikanere tidligt og sent, oversvømmes det gamle centrum af dem i løbet af formiddagen efter de nummererede ping-pong-padler, der bæres højt af deres godt skurede, unge lokale guider.)
Rådhuset fra det 15. århundrede (Raekoda) dominerer pladsen; det er nu et museum, og klatring i dets tårn får en betagende udsigt. På den modsatte side af pladsen, overfor nr. 12 i hjørnet, stammer apoteket (Raeapteek) fra 1422 og hævder - ligesom mange - at være Europas ældste. Mens det stadig er et fungerende apotek, går indretningen tilbage til middelalderen og byder gæster velkommen med malede loftsbjælker, engelske beskrivelser og lang udløbet aspirin (man – fre 9: 00–19: 00, lørdag 9: 00–17: 00, lukket sol). Rådhuspladsen er ringet af turistiske restauranter og indbydende caféer. Turistinformationskontoret ligger en blok væk (bag rådhuset).
• Når du vender mod Rådhuset, skal du gå lige op ad Dunkri-gaden en blok til ...
[6] Hjulbrønd: Brønden er opkaldt efter det "højteknologiske" hjul, et vidunder, der gjorde det at hente vand lettere. De fleste af den gamle bys bygninger er virkelig gamle og stammer fra det 15. og 16. århundrede boomtid. Decrepit før USSR's fald i 1991 er Tallinn nu mere velhavende og er hurtigt blevet genoplivet.
• Drej til venstre på Rüütli gade og gå to blokke til ...
[7] St. Nicholas '(Niguliste) kirke: Dette gotiske kirke, der blev omdannet til kunst fra det 13. århundrede, serverede de tyske købmænd og riddere, der boede i dette kvarter for 500 år siden. Russerne bombede det i 2. verdenskrig: I en frygtelig nat, den 9. marts, 1944, blev Tallinn ramt, og området omkring denne kirke - engang et charmerende distrikt, tæt med middelalderlige bygninger - blev udfladet (35 kr, ons-søn 10: 00–17: 00, lukket mandag-tirsdag; orgelkoncerter lør og sol kl. 16:00).
• Fra kirken skal du dreje til højre og klatre i den stejle, brostensbelagte Lühike jalg ("Short Leg Lane"). Det er foret med estiske kunsthåndværkere af høj kvalitet. Ved porten skal du lægge mærke til den originale egetræ, en af to porte gennem muren, der adskiller de to byer. Denne passage er stadig det rituelle mødested for borgmesteren og premierministeren, når der er en vigtig aftale mellem by og land. Gå ikke gennem porten, men fortsæt lige ind i udsigtsgården. Klatre derefter til højre mod den russiske katedral for at få en god udsigt over væggen.
[8] Danish King's Garden: Stå i den tidligere have for den danske konge. Den imponerende bymur havde engang 46 tårne - den stive, runde tårn langt foran kaldes "Kiek in de Kök." (Mens sjovt at sige, betyder det "Kig i køkkenet.") Det var placeret så "kig" er nøjagtigt hvad vagterne kunne gøre. (Det er nu et lille museum med kanoner.)
Tallinn er berømt blandt danskerne som deres fødested for deres flag. Ifølge legenden tabte danskerne en kamp her. Pludselig faldt et hvidt kors fra himlen og landede i en pool af blod. Danskerne blev inspireret og gik videre til at vinde. I dag er deres flag et hvidt kors på en rød baggrund.
• Gå til indgangen til den løgkupplede russiske katedral mod det lyserøde palads.
[9] Den russiske katedral og Toompea-slottet: Alexander Nevsky-katedralen blev bygget her i 1900 over den formodede grav af en legendarisk estisk helt — Kalevipoeg. Selvom det er en smuk bygning, kan de fleste estere ikke lide denne kirke. Det blev bygget til at møde det nationale parlament og var et krass forsøg på at flexere russiske kulturelle muskler i en periode med estisk national genoplivning. Træd ind i et væld af russisk ortodoksi; cirka en tredjedel af Tallinns befolkning er etnisk russisk (kirkefri og åben hver dag 8: 00–19: 00).
Kryds gaden til det lyserøde palads - en tilføjelse fra det 18. århundrede, som Rusland bygger på Toompea-slottet. I dag er det den estiske parlamentsbygning, der fører det estiske flag - flaget fra både de første (1918–1940) og den anden (1991 – nuværende) estiske republikker. (Lokalbefolkningen siger, at de altid var uafhængige ... bare besat - først af sovjeterne, derefter af nazisterne og derefter igen af Sovjetunionen.) Bemærk det estiske segl: tre løver til tre store slag i estisk historie og egeblade til styrke og stædighed. Gamle hedenske estlendere, som troede, at spiritus levede i egetræer, ville gå gennem eg af skove for at hærde sig. (Indtil i dag er estiske kirkegårde i skove. Ved at holde nogle af deres hedenske fornemmelser tror de, at ånderne til deres bortkomne kære lever videre i træerne.)
• Gå til venstre på tværs af parkeringspladsen, omkring paladset og ind i parken for at se ...
[10] Højt Hermann-tårn: Dette højeste tårn af borgmuren er et magtfuldt symbol her. Mens estiske flag blev skjult i kældre i 50 år, fløj det sovjetiske flag fra Tall Hermann. Da USSR var ved at løsne sig, erstattede esterne stolt og trodsigt det røde sovjetiske flag her med deres eget sorte, hvide og blå flag.
• Backtrack og gå op ad bakke, forbi den russiske kirke til højre. Klatre Toom-Kooli gaden til ...
[11] Dome Church (Toomkirik): Estland er tilsyneladende luthersk, men få Tallinnere går i kirken. En nylig Gallup-undersøgelse viste, at Estland var det mindst religiøse land i EU - kun 14 procent af de adspurgte sagde, at religion er en vigtig del af deres daglige liv. De fleste kirker fungerer som koncertsteder eller museer. Gå ind i Domkirken (gratis, ti. Sø. 9: 00–17: 00, lukket mandag, www.eelk.ee/tallinna.toom). Det er et lærebogeksempel på simpel nordeuropæisk gotik, der blev bygget i det 13. århundrede under dansk styre og derefter genopbygget efter en brand i 1684. Når Tallins kirke er velhavende, er den fyldt med middelalderlige våbenskjold, der hver repræsenterer en rig handelsfamilie og skåret af lokale mestre - jo mindre våbenskjoldet, jo ældre er familien. Gulvet er brolagt med gravsten.
• Forlade kirken og drej til venstre. Gå forbi det skrå træ og det store, grønne, tidligere adelsmands klubhus på din højre side (fraflyttet, da tyskerne vendte hjem i 1930'erne), og gå ned brostensbelagte Rahukohtu-bane. Lokale virksomheder og ambassader flytter deres kontorer her og graner op i kvarteret. Når du passerer under den gule Patkuli Vaateplats-buen, skal du lægge mærke til en ujævn bit i 1980'erne, der overlevede. For bare få år siden så hele byen sådan ud. Mag op til det storslåede synspunkt.
[12] Patkuli Synspunkt: Kortlægge scenen. Længst til venstre nyder den nyklassiske facade af den udøvende gren af Estlands regering udsigten. Under dig forbliver lidt af den gamle vollgrav. Gruppeskiltet markerer Tallinns lille togstation, og rodet af båse bag det er det rustikke marked. I det fjerne kører færger til og fra Helsinki (kun 50 miles væk). Ud over den nedre bys middelalderlige mur og tårne står den grønne spir fra St. Olavs Church, en gang 98 fod højere og, ifølge lokalbefolkningen, verdens højeste tårn i 1492. Ud over det er det 985 fod høje tv-tårn (meget værdsat af esterne for heroikerne involveret i at holde folks luftbølger åbne i de hårde dage, da de vandt uafhængighed fra Sovjetunionen). Under sovjetisk herredømme var det finske tv ansvarligt for at give esterne deres eneste blik på vestlig livsstil. Forestil dig: I 1980'erne havde mange lokale aldrig set en banan eller ananas - undtagen på tv. Folk taler stadig om dagen, da Finland udsendte soft-pornofilmen Emmanuelle . En historisk migration af estlendere flok fra landskabet til Tallinn for at komme inden for kaninørens afstand fra Helsinki og se alt det kød på tv.
• Gå tilbage gennem buen, drej straks til venstre ned ad den smalle bane, drej til højre, tag den første venstre og gå gennem træerne til et andet synspunkt.
[13] Kohtuotsa-synspunkt: Længst til venstre er den travle krydstogtshavn og det tynde hvide spir fra Helligåndens Kirke; spiret til højre er det rådhusspire fra det 16. århundrede. Længst til højre er tårnet fra St. Nicholas 'kirke. Visuelt sporer Pikk-gaden, Tallinns historiske hovedtræk, der snor sig gennem den gamle bydel, der fører fra Toompea ned ad bakken (under dig fra højre til venstre), gennem porttårnet, forbi Helligåndens kirke (og Rådhuspladsen), og ud til havnen. Den uønskede del af denne by på 400.000 er rodet af lejeboliger fra sovjettiden i den fjerne horisont. Den nærmeste skyskraber (hvid) er Hotel Viru, i sovjetiske tider det største hotel i Baltikum, og berygtet som en klumpet, snusket søvnmølle. Lokalbefolkningen spøg, at Hotel Viru blev bygget af et nyt sovjetisk vidundermateriale kaldet ”mikrobeton” (60 procent beton, 40 procent mikrofoner). Til venstre for Hotel Viru ligger Rotermann-kvarteret, et industrianlæg, der er blevet ombygget til en ny kommerciel zone. Vores tur ender der.
• Fra udsigtspunktet, ned til den nederste by. Gå ud og venstre ned ad Kohtu, forbi den finske ambassade (på din venstre side). Tilbage i Domkirken peger det skrå træ hen mod venstre ned ad Piiskopi (“Bishop's Street”). Ved løgkupplerne skal du dreje til venstre igen og følge den gamle mur ned ad Pikk jalg (“Long Leg Street”) ind i den nederste by. Gå tilbage til Rådhuspladsen.
[14] Gennem Viru Gate, til Rotermann Quarter og End of Walk: Kryds gennem pladsen (til venstre for rådhusets tårn) og gå ned ad bakke (passerer den kitschy middelalderlige Olde Hansa Restaurant, med dens hældede servitricer og lystige mænd). Fortsæt lige ned ad Viru gade mod Hotel Viru, den blokke hvide skyskraber i det fjerne. Viru street er gamle Tallinns travleste og mest tyske shoppinggade. Lige forbi det mærkelige og moderne træ / glas / stencenter, fører Müürivahe gaden til venstre langs den gamle mur, kaldet “Sweater Wall.” Dette er en farverig og fristende spids af kvinder, der sælger håndlavet strik (selvom alt med billeder og lyse farver er sandsynligvis maskinfremstillet). Ud over genserne fører Katariina Käik, en bane med top-notch lokale kunsthåndværk butikker til venstre. Tilbage på Viru street fører de gyldne buer til de middelalderlige buer - Viru Gate - der markerer afslutningen på gamle Tallinn. Uden for portene (ved Viru 23) fører en bue ind i Bastion Gardens, en flok af antik-, dyne- og sweaterbutikker der glæder kunderne og den fine Apollo-boghandel (med internetadgang og en fin lille café ovenpå). Modsat Viru 23, over blomsterbåsene, er en lille park på et stykke gammel bastion kendt som Kissing Hill (kom op her efter mørke, og du finder ud af, hvorfor).
Lige ud over ligger Hotel Viru, Viru Keskus indkøbscenter (med et afdelingskontor for turistinformation, internetcafé, supermarked i kælderen og vaskeritjeneste) og den virkelige verden. For at se på dagens Tallinn skal du gennemse Rotermann-kvarteret. Sprawling mellem Hotel Viru og havnen, det 19. århundrede industriområde er nu et meget hypet kommercielt distrikt med kontorparker, smarte condos, stormagasiner og restauranter.
For alle detaljer om Tallin, se Rick Steves 'Skandinavien .
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europæiske rejseguider og er vært for rejseshows på offentlig tv og offentlig radio. E-mail ham til -mailbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
