En times tid ud fra malstrømmen i Kingstons trafik dukkede den første fregattfugl op, og derefter, omkring en sving i vejen, havet. Der er få strande på denne sydøstlige side af Jamaica, intet der ligner det hvide sand og resorts på den modsatte bred, omkring Montego Bay. Mens jamaikanere måske kommer til landsbyen Bath, hvor jeg nu var på vej, er denne del af øen lidt besøgt af udenforstående.
Relateret indhold
- Hvad blev Taínoen?
Seks mil inde i landet ankom jeg og min guide Andreas Oberli - en schweizisk-født botaniker og gartner, der har boet i Jamaica i næsten 30 år - til Bath, tilsyneladende øde i denne sene morgentime. Det var en smuk landsby med slappe, historiske huse, som tidligere var en moderigtig spa kendt for sine varme kilder; Det er kendt, at privatmanden Henry Morgan fra det 17. århundrede har haft den blide praksis med at tage vandet. Der er to grunde til, at en besøgende kan komme til Bath i dag: fjedrene og dens botaniske have, som nu, ud over sin viktorianske udseende jernport, lå snoozing i solen.
En klap af unge mænd med ganja-glaserede øjne lænede sig fremad for at undersøge os, da vi nærmet os. Inde i porten og ud over konge palmerne blomstrede få blomster, for denne have gives mindre til blomster end til træer.
Elefant æble fra Indien; Julepalm fra Filippinerne; Ylang ylang fra Indonesien; to alderen af tropiske drages blodtræer og en Barringtonia asiatica, der antages at være 230 år gammel. De stark botaniske etiketter antydede på arbejdskraft og excentrisk syn, der lå bag haven. Etableret i 1779, er Bath en af de ældste botaniske haver i verden, og dens samling er startet i denne tid med engelsk-franske fjendtligheder ved fangst af et fransk skib fra Mauritius fyldt med indiske mango, kanel og andre eksotiske der omfattede den eufoniske bilimbi, brindonne og carambola samt jackfruit og juni blomme. Det attende århundredes botanisering var blevet en global virksomhed, udført af kolonimagter som Frankrig, Spanien og Holland såvel som Storbritannien, for at etablere encyklopædiske plantesamlinger til undersøgelse og undertiden nyttig udbredelse. Mens de fleste eksemplarer samlet af britiske samlere var bestemt til Royal Botanical Gardens i Kew uden for London, gik nogle til satellitstationer i Calcutta, Sydney, St. Vincent og til Bath.
Og det var i hyldest til den anden, transformerende sending af planter, der blev bragt til Bath, at jeg nu besøgte mig, for Bath Gardens spillede en lille, men gripende rolle i en af tidens store havsagaer - mytteriet på Bounty . Som verden godt ved, mistede lensmand William Bligh i år 1789 sit skib Bounty i hænderne på en Fletcher Christian og en håndfuld forkert på en rejse tilbage til England fra Tahiti, hvor Bounty var blevet sendt for at samle brødfrugt og andre nyttige planter i det sydlige Stillehav. Brødfrugtekspeditionen, støttet af den store og indflydelsesrige botaniker Sir Joseph Banks, beskytter af Kew Gardens og præsident for Royal Society, var blevet bestilt til at transportere den nærende, hurtigtvoksende frugt til Vestindien for udbredelse som en billig mad til slaven arbejdere, der arbejdede de store sukkerboer. Mytteriet fratog derfor ikke kun Bligh sit skib, men udtømte en storslået botanisk virksomhed. Dumpet ned i en redningsbåd med 18 medlemmer af hans besætning, og med tilstrækkelig mad i en uge, navigerede Bligh gennem højhav og farlige storme over en periode på 48 sultende dage, idet han trækker på sin hukommelse over de få diagrammer, han havde set over de mest ubeskyttede farvande. Hans færdiggørelse af den 3.618 mil lange rejse til sikkerhed i Timor betragtes stadig som måske den mest fremragende bedrift med sjømandskab og navigation nogensinde ført i en lille båd. Som et tegn på dets agtelse og tillid havde det britiske admiralitet forfremmet den unge løjtnant Bligh til kaptajn - og pakket ham ud på en anden to-årig mission, tilbage til Tahiti for den dårlige brødfrugt. To tusind hundrede og seksogtyve brødfrugtplanter blev fraktet fra Tahiti, i gryder og badekar, der var opbevaret både på dækket og i planteskolen under dækket. Ekspeditionsgartneren beskrev depredationer påført af "overordentlig besværlige" fluer, kolde, "uhygge ved Sea Air", salt spray og rationeret vand; ikke desto mindre overlevede 678 til Vestindien og blev først leveret til St. Vincent og til sidst til Jamaica. Og det var i februar 1793, at kaptajn William Bligh, der til sidst opfyldte sin betydningsfulde kommission, havde overvåget hans første deponering af 66 brødfrugteksempler fra Tahiti, alle "i fineste orden" i Bath Botanical Gardens.
"Den botaniske have havde ingen sjældne ting i den, bortset fra Sago-anlægget, kamferen og kanel, " bemærkede Bligh i sin log med følbar tilfredshed; Baths magre bedrifter ville kun øge værdien af hans egen, som omfattede mere end 30 arter ud over brødfrugten - karambeen, som malayserne brugte til parfume, og den mattee og ettow, som "fremstiller Otaheites fine røde farvestof."
Blighs skib Providence var ankommet til Port Royal, Kingston, til en vis fanfare, dets "flydende skov", ifølge en officer af skibet, "ivrigt besøgt af antal af enhver rang og grad" - så meget, at som en anden officer klagede, "den almindelige livskraft ved at gå rundt om skibet med dem og forklare planterne blev af dets hyppighed temmelig besværlig." Forlader Kingston havde Bligh sejlet til Port Morant, Baths havn. Her, dagen efter hans ankomst, med moderate temperaturer i 70'erne og en fin brise, der blæste, var Providence blevet tømt for sine sidste 346 planter, som blev transporteret seks mil over land på bærernes hoveder og deponeret på en skyggefuld grund i disse haver.
I dag blomstrer en klynge af frugttræer stadig, dæmpet på kanten af mørk skygge ved den vestlige mur. Da de fleste brødfrugter ikke reproduceres af frø, men ved at sende lange sukkere, antages de moderne eksempler hengiven at være "datter" -træer i Blighs transporter. Andreas Oberli, der aggressivt har agiteret for restaureringen af øens historiske haver, betragter dem kritisk. "Ser du, denne er fra Timor - den har et helt andet blad end de andre." Ærligheden ved den "klassiske" Tahitiske brødfrugt er dens store, dekorative lobede, blanke grønne blade. ”De skulle få mærkerne rigtige, ” sagde han kurt, Bligh-lignende i sin skarpe opmærksomhed på botanisk pligt.
Under den ruvende skygge af de ældste træer ruslede et ungt par og læste etiketterne på hver. To små drenge stod med øje og kiggede ind i et kinesisk sæbebær og skildrede sprængbilleder i deres hænder. "Ikke mens jeg er her, OK?" Andreas knurrede, og drengene trak på skuldrene og vandrede af sted. Tre enorme kvinder gik ind i haven og sprede tæpper på græsset og arrangerede sig massivt langs jorden. Andreas og jeg picnic i skyggen af et kanonboldtræ, den høje rasling af haveens glitrende fronds og løv maskerer de fleste andre lyde. Fugle, buffet, men sejrende, red vinden. På jorden, ubehandlet og uforstyrret, strøg en hane blandt skyggerne i bevidst storslåethed, hans kam, baggrundsbelyst af den sænkende sol, glødende rød. ”Der blev foretaget en undersøgelse i Kew for nogle år siden, ” sagde Andreas; "Kun 16 procent af de mennesker, der besøgte var der for at se planterne." Vi kiggede rundt. "De kom for haven."
Min interesse for Jamaicas botaniske haver stammede hovedsageligt fra deres lidt kendte rolle i sagaen om Bligh og mytteriet på Bounty, som jeg havde undersøgt for en bog. Der var også et personlig incitament. Jeg havde kortvarigt boet på Jamaica som barn, og en af mine tidligste ægte minder er fra den parklignende Hope Royal Botanical Gardens i Kingston. I min hukommelse ser jeg en tunnel med klatrende vinstokke med trompet orange blomster; der havde været en båndstand og senge med blomster, du kunne røre ved. Men jeg havde ikke rejst inde i landet, og jeg havde heller ikke set - og indtil mine Bounty- studier, endda hørt om - Jamaicas andre historiske haver.
Det er sagt, at hele Jamaica er en botanisk have. Indlandet er bjergklyngerne og kløfterne, ofte fordærvet af vandløb, sammenfiltrede med grønne omgivelser, træerne uldne og slørede med epifytter, bregner, orkideer og den nattedoftende, natteblomstrende cereus. En ø med et samlet areal på mindre end 4.000 kvadrat miles, Jamaica har 579 arter af bregner alene, det antages en højere tæthed end andre steder i verden. Epifytter dingler fra telefonledninger; skovene hænges med blomstrende vinstokke; ofte på denne rejse tænkte jeg på, hvordan Bligh og mændene i Providence her må være blevet mindet om det frodige blågrønne landskab i Tahiti.
Men især vægten på en botanisk have er betydelig. En botanisk have, der findes til undersøgelse, eksperimentering og visning, er encyklopædisk, lærdigt forskelligartet, fyldt med eksotiske prøver. Det er en forbløffende kendsgerning, at de fleste af øens definerende planter i den naturlige have på Jamaica blev importeret og formidlet af botaniske ventures som dem, der blev udført af William Bligh. Få af Jamaicas vigtige økonomiske planter - kassava, ananas, cedertræ, mahogni og pimento - er oprindelige, og det meste af øens definerende flora er eksotisk. I det 16. århundrede indbragte spanskerne sukkerrør, bananer og planter, limefrugter, appelsiner, ingefær, kaffe og en række europæiske grøntsager. Briterne, der drev spanskerne ud i 1655, var ansvarlige for mangoen, som i 1793, som Bligh bemærkede, voksede "frodig og ... er rigelige over hele øen." Tilsvarende kom den blanke, røde, pæreformede akkee, giftig, hvis den spises umoden, og i dag den nationale mad fra Jamaica, fra Vestafrika, bragt enten af europæisk slaver eller afrikansk slave.
For det var naturligvis ikke kun Jamaicas flora, der blev importeret. Da Columbus først nåede Jamaica i 1494, var øen blevet beboet af Taino, et nordlige Caribiske folk. De første afrikanere ankom kort derefter, i 1513, som tjenere, besættere og cowboys såvel som slaver til spanskerne. Under britisk styre blev slaver importeret i stadig stigende antal for at udføre det brutale arbejde i sukkerrørsfelterne i de store sukkerområder. De fleste, inklusive Comorantee, Mandingo, Ashanti og Yoruba, kom fra Vestafrika, men tusinder af bondemænd, slaver i alt bortset fra navn, kom fra Irland, hvor Oliver Cromwell havde til hensigt at udrydde det irske folk; nogle spekulerer i, at den karakteristiske hældning i den jamaicanske tale kommer fra den irske, ikke den engelske. I dag stammer Jamaicas befolkning på knap tre millioner fra dens mange transplanterede folk - vestafrikanske slaver; Irske, skotske og walisiske bondemænd og tjenere; Britiske soldater; Kinesiske, indiske og libanesiske købmænd; og engelske jordsejere. Den indfødte Taino, der næsten forsvandt som et folk inden for 30 år efter spanskens ankomst, findes i dag kun i relikvier til deres sprog, i ord som "hængekøje" og "kano" og øens navn - Hamaika, the "land med træ og vand."
Jamaica har også tiltrukket sig et markant antal utilsigtede transplantationer, tilfældige vandrere, som ligesom Barringtonias livlige frugt, drev i land og slå rod. En sådan transplantation var Andreas Oberli, der kom til Jamaica i 1978 og til sidst blev ved. ”Dette var efter Allen og før Gilbert, ” sagde han og lokaliserede begivenheder på den jamaicanske måde ved deres forhold til milepæl-orkaner.
Vi navigerede igen trafik ud af Kingston og satte kurs mod en anden historisk have. Kingstons omgivelser mellem dens storslåede naturlige havn (den største i Caribien) og foden ved Blue Mountain bør gøre det til en af de mest slående byer i verden; men selv i denne sæson med voldelig blomstring af bougainvillea overvælder trafikken og spredningen, og de fleste besøgende ser dårligt hen ad bakkerne, hvor vi var på vej. Nu, på den smalle vej, der snor sig langs Hope River-dalen, befandt vi os ved at navigere fodgængere, svæve biler og geder. ”Aldrig på Jamaica har en bil ramt en ged, ” erklærede Andreas trodsigt, da geder og deres børn sprungede og græssede langs de bratte vejkanter. Kort før den brolagte vej løb ud, stoppede han igen for at pege på ridgelinen over os, mørkt profileret mod den skyede hvide himmel. Et træ med en tuftet krone, som en flaskebørste, kunne bare med vejledning ses. ”Cinchona, ” sagde han.
En halv time senere gik vores firehjulstrækkende jeep ned i haven. Her, øverst på øen, lagde den hvide himmel sig bestemt på os. Nogle gange i skarp, mørk silhuet, undertiden tåget utydeligt, ruvede tårnhoge træer de pressende skyer, der snublede i hvide driv og tråde, hvorfra de kogte ud af dalen. Andreas kiggede sig om ham, glad; ting var i ikke-dårlig orden. Græsset var klippet og grønt af skoven dug; de hævede mursten senge, fyldt med gamle favoritter - begonier, pelargonier, masser af dagliljer - var alle velplejet. Sengene, han havde bygget selv, mellem 1982 og 1986, da han havde været superintendent af haven.
”De store træer blev mistet for orkanerne, ” sagde Andreas. Han var begyndt på sine opgaver i kølvandet på Allen (som ramte i 1980) ved hjælp af to Peace Corps-arbejdere, der var blevet tildelt ham. "For det første år gjorde vi intet andet end at trække og rydde træer; vi skar eller fældede mellem to til tre hundrede." Affaldet var væk, han havde vendt sig mod at genvinde haven. En uhyggelig bungalow, der stammer fra de første år af haven blev skabt, havde overlevet Allen, og på den græsklædte platform før Andreas havde lagt senge og fiskedam, før han flyttede ned ad skråningerne til mere naturalistiske beplantninger - den grønne strøm af mos med dens bredder af poleret bambus, azalea-gåtur og avenue med bregner, den blå bakkehældning af agapanthus.
Oprindelsen til Cinchona Gardens lå i afgivelse af haven ved Bath, der havde lidt af hyppige alvorlige oversvømmelser af den nærliggende Sulphur-flod såvel som dens ubekvemme afstand fra Kingston. I 1862 etablerede den jamaicanske kolonistyring derfor en ny botanisk have ved Castleton, omkring 20 mil nord for Kingston, en beslutning, der også synes at have inspireret eftertanken til Hill Gardens, som Cinchona også blev kendt, som på næsten 5.000 meter er den højeste i Jamaica. Oprindeligt var dens generøse tildeling på 600 hektar blevet forestillet som en plantage af "peruviansk bark" eller cinchona-træer, hvorfra det anti-malariske lægemiddel kinin er fremstillet. Da den østindiske industri overgik kininmarkedet, skiftede planerne for Cinchona til dyrkning af tempererede tropiske planter; blandt andet havde engelske plantagere længe haft håb om at dyrke de livsnødvendigheder, der var forbundet med hjemmet, såsom kartoffel og den almægtige kål, der i dette land med tropisk overflod stadig fandtes manglende.
”Her oppe, vi har europæisk ukrudt, ” sagde Andreas og påpegede kløver, mælkebøtter og tusindfryd, der sprang græsset omkring det ødelagte stationhus. "Der blev importeret en masse sten til bygning, såsom sandsten og Carrara-marmor; de blev sendt dækket med hø, der bagefter blev fodret med heste. Frøet i deres gødning spirede ikke i lavlandet, men de klarer sig godt her oppe i dette Europæisk klima. "
Ved bjergkanten opløstes skyerne kort for at afsløre den grønne, soloplagte dal, kæmpet med små landbrugsarealer; så lukkede tågen ind igen og blødte helt ud af himlen, og det begyndte at regne. Det gamle stationhus, der blev vist på fotografier i 1920'erne og 1930'erne som en lille lille bungalow, skød ruinøst og nytteløst bag os uden at tilbyde husly, og vi trampede vådt gennem haven, forbi de japanske cedertræer ( Cryptomeria ) og den tabte verden avenue af bregner.
Ud af den dryppende tåge trængte en piratisk figur, sort af skæg og med en stubbende gang, der, selvom hans ansigt forblev uforbeholden, på landet måde, hilste Andreas varmt. Glen Parke havde arbejdet med Andreas under hans superintendens i 1980'erne. Han boede i den nærliggende landsby Westfalen og blev stadig ansat som gartner ved landbrugsministeriet. Den klippede græsplæne og ukrudtssenge var delvis hans arbejde, omhyggeligt vedligeholdt langt fra beundrende øjne. Han og Andreas begyndte på en kort tur med gamle venner og bemærkede en øm cinchona-ungplant, der stod, hvor der skulle have været et træ. ”Yah, vi mister ham, ” sagde Glen desværre om planterens forgænger.
Hver af Jamaicas fire store haver, selv om de er etableret efter lignende principper, har erhvervet sin egen karakteristiske aura. Hope Gardens, i hjertet af Kingston, fremkalder postkortbilleder fra 1950'erne af offentlige parker, nådige og vagt forstæder og fyldt med velkendte favoritter - lantana og ringblomster - såvel som eksotiske. Bad har bevaret sin gamle verdens karakter; det er den nemmeste at trylle, da den må have set i Blighs tid. Cinchona of the clouds er anden verdensomspændende. Og Castleton, haven, der blev oprettet for at erstatte Bath, fremkalder flygtigt den guldalder i jamaicansk turisme, da besøgende ankom i deres egne lystbåde - Ian Fleming og Noel Coward, før kommercielle flyrejser lossede almindelige dødelige over hele øen.
Castleton, der er et udstillingsvindue med terrasseret, tropisk glamour, er prydet med dekorative damme, omviklet af kunstneriske, brostensbelagte stier, der fører hit og yon under baldakinene på dens berømte palmer og dens streamers af dinglende orkideer. I modsætning til Jamaicas andre haver, har Castletons stjerne aldrig dæmpet, måske fordi den ad den direkte vej fra Kingston til Ocho Rios har været tilgængelig og i tydelig syn. Mange jamaikanere husker familiepikniker taget ved siden af sin flod, hvis palest turkisvand afgrænser haveens østlige grænse. I dag er Castleton et fremragende stop for turister; på denne dag var parkeringspladsen ved gaden fuld, og lokale guider, der havde usikker viden, gennemførte improviserede ture.
På tværs af floden var en klippevæg bundet, hængt med sine egne blomstrende vinstokke, spredt med sine egne lige ryggen i håndflader, der strammer efter lys. Jamaicas egen flora havde været af stor interesse for Blighs skytshelgen, Sir Joseph Banks, og Blighs instruktioner førte til, at han efter at have bortskaffet sin Tahitianske last skulle tage ombord en sending jamaicanske prøver, der var klar til at være øens øverste botanikere.
”Jeg finder ud af, at der endnu ikke var indsamlet nogen planter til His Majestys [sic] Have i Kew, ” registrerede Bligh i sin log den 13. februar 1793, den diskret indtrængning, der hylede med irritation over denne pligtsvigt. Blighs helbred var ikke kommet sig efter hans prøvelse efter tabet af Bounty, nu fire år tidligere, og han var indpakket med tilbagevendende malaria, som han havde fanget i de hollandske østindiske Øer. Tidligt i denne anden rejse havde Blighs officerer frygtet for deres kaptajns liv; men han var kommet sammen, som altid, og med hovudslag, led voldsomt af solskinn under stillehavsskyer, var han vendt tilbage til Tahiti, overvågede transplantationen af 2.634 planter, forbandt sine skibe gennem de forræderske Endeavour-stræderne og ankom til Jamaica. På dette sidste trin i hans lange og vanskelige passage passerede forsinkelser og Blighs helbred igen. De sent ankomte jamaicanske planter bestemt til Kew blev til sidst stuvet om bord på Providence og derefter aflæst, da ord kom fra Admiralitet, at på grund af begivenheder i Frankrig - guillotinering af Louis XVI og efterfølgende krig med England - britiske skibe, omfattede Providence, skal stå ved mulige handlinger.
Det var begyndelsen af juni, da Bligh omsider modtog ordrer om at sejle. Providence, stuvet med 876 omhyggeligt indplacerede jamaicanske prøver, vejes anker ved Port Royal og slog vest for Bluefields Bay. Her havde Bligh til hensigt at deltage igen i sit bud, assistenten, som tidligere var blevet sendt med 84 brødfrugter sammen med fire mystiske "Mango-doodles" til godser i denne modsatte ende af øen. Bluefields havde taget et sted af en vis betydning i min egen botaniske pilgrimsrejse; Dette var ikke kun stedet for Blighs sidste forankring i jamaicanske farvande, men det blev rygtet om, indad fra bugten, overlevede to af Blighs oprindelige brødfrugttræer.
Selvom gamle jamaicanske hænder udtaler Bluefields "ødelagt", for en første gang besøgende fremstår det som en af de mere uspolerede strækninger af Jamaicas kystlinje. I levende hukommelse er oversvømmelser og orkaner siltet og ændret kystlinjen - Ivan i 2004 forårsagede mindeværdige skader - og det er sandt, at stranden er sparsom, fastklæbet mellem smalle mangrovesnit, der sidder parallelt med kystvejen. En streng af lyse fiskerbåde lå på stranden, og overfor nogle øde madbåse strækkede en træbrygge sig ud i det nu flad-rolige hav.
Jeg havde arrangeret et møde med en professionel guide til det tvetydigt navngivne Reliable Adventures Jamaica. Wolde Kristos førte mange aktiviteter i området - naturture, fugleture, tainer i Taino, spansk og engelsk historie - og var en ivrig promotor af Bluefields som den turistdestination, der bedst repræsenterer "det rigtige Jamaica." Han kendte de sagnomsuste brødfrugttræer godt, som hans fostermor, født i 1912, havde fortalt ham, "Alle ældre i Bluefields fortæller om William Bligh, " sagde Wolde.
Jeg havde fået uslebne retninger til et af træerne: "Nær bøjning i vejen, hvor du skulle gå op til Gosses hus" - "Gosse" var Philip Henry Gosse, der i 1844-45 havde opholdt sig i et gammelt "Store hus, " eller tidligere plantagehus, mens han forskede og skrev sin klassiske bog The Birds of Jamaica .
Det Store Hus stod semi-forladt i slutningen af en græsklædt kørsel i et vokset gård. En moder ged og hendes barn havde taget ly mod nyt regn under verandaen, hvis støttende tømmer var blevet erstattet af tvillingebetonsøjler. Den sprudlende Wolde med sin medarbejder, Deceita Turner, førte vejen beslutsomt op ad de forreste trin og bankede på den låste dør. ”Vi får den vicevært, ” sagde han. Længe blev døren åbnet af en attraktiv ung kvinde, som hilste os høfligt og lod os se på husets historiske interiør - dets mahognitrappe og buer, det gamle gulvbelægning og en gang med tæt lukkede mahognidøre.
”De er bange for, at jeg ville leje værelserne, ” sagde viceværten og forklarede, hvorfor hver indvendige dør til hvert værelse var låst, undtagen den til det rum, hvor hun sov; "de" var de fraværende ejere, en indisk familie, der nu bor i England. ”Jeg så dem for cirka to år siden, ” tænkte hun. Hun fik ingen løn, men fik lov til at bo her og lave mad udenfor. "Hun bevogter dette sted med sit liv!" sagde Wolde pludselig lidenskab. "Hvis hun ikke var her, ville folk ikke flytte ind i huset, men de ville hugge træerne ned - cedertræ er dyrt."
En af Blighs sagnomsuste brødfrugttræer var angiveligt stående i den græsklædte gård, indtil den var blevet fældet af Ivan. En stubbe og mursten af træ markerede stadig stedet. Bag det, i en plausibel afstand mellem en vis undervækst, lå en robust brødfrugtplantning, flere meter høj, som Wolde spekulerede var en suger af den gamle original.
Brødfrugttræet, der stadig overlevede, stod lige rundt om hjørnet, væk fra vejen fra Bluefields Bay, i et græsset parti, hvor en mishandlet bus var parkeret. Det lange regn stoppede omsider, og nu, i den sidste dags dagslys, glitrede denne lille plet sekundærskov grønt.
Træet steg op til en storslået 100 fod og stod ved foden af en lille kløft, bakket op af en vinkeltækket dæmning. En prikket hvid bark dækkede dens seks fods omkrets, og den brede jorden, der strækker sig under dens brede baldakin, var fyldt med lobede blade og faldet frugt. Wolde pegede på kløftemuren. "Det er dette, der beskyttede det mod Ivan."
Den 11. juni 1793 havde Bligh overvåget Providence vasket "for og bag og tørret med brande." Han havde tilbragt ugen på Bluefields på at klargøre sit skib - føre tilsyn med landefesterne, der scavenged for tømmer eller fyldt vand fade fra Black River - og udøve skibskanoner. To gange gav han signalet om at sejle, og to gange forhindrede de "konstante beroligelser og lette Variable Airs" ham i at gøre det.
Overgangen fra Jamaica til England var en, som Bligh, den fuldbyrdede navigatør, helt sikkert kunne have udført i sin søvn. Han kendte netop denne rute, for fra 1784 til 1787, før hans skæbnesvangre kommission på Bounty, havde Bligh boet på Jamaica, ansat af sin velhavede onkel Duncan Campbell for at sejle handelsskibe fyldt med rom og sukker mellem Jamaica og England; Lloyds List, et register over forsendelsesbevægelser, registrerer ti sådanne rejser foretaget af Bligh i løbet af denne tid. Resterne af Salt Spring-ejendommen, Campbell-ejendommen, der havde været Blighs base, da han ikke var på sit skib, ligger på Green Island Harbour mindre end 20 miles fra Lucea, den attraktive gamle by fra det 18. århundrede; det tidligste kendte diagram lavet af William Bligh er af Lucea Harbor.
I det gamle britiske fort, dets sorte kanoner, der stadig er trænet på havet, mødte jeg Evangeline Clare, der havde oprettet det lokale historiske museum og længe har foretaget sin egen undersøgelse af den spredte og magtfulde Campbell-klan; det var hun, der havde forsynet mig med Lloyds-forsendelister. Hun var en slående afroamerikansk kvinde med sølvblondt hår, hun var kommet til Jamaica for 44 år siden som et frivilligt korps frivilligt, giftede sig med en jamaikaner og blev ved.
I dagens varme kørte vi den korte afstand fra hendes hus på Green Island ned ad en grusbane til stedet for Campbell Great House, som blev bygget i 1780'erne og gled brudt i krat. ”Rødkuttere har slået lejr her, ” fortalte Evangeline og var tydelig bekymret over den modtagelse, vi måtte møde; men faktisk blev det ødelagte hus, der bar en luft med uundgåelig forladelse, øde. Det havde mistet sit tag til Gilbert, men dets tykke, uforanderlige vægge, bygget af ballaststen fra England, holdt stadig varmen. Campbell-haven havde været legendarisk, "med smukke græsplæner, lunde og buske", som en moderne besøgende glødende rapporterede, "som giver hans bolig udseendet til et af de charmerende sæder, der forskønner landet og ophøjer smagen af England. " I særdeleshed havde Mr. Campbell været flittig i sin dyrkning af brødfrugt, som var fortsat med at blomstre rundt om i huset i de forløbne århundreder, og som først blev skåret ned i de senere år.
Bortset fra huset strakte de resterende sukkerrørfelter grundlaget for Jamaicas enorme rigdom i det 17. og 18. århundrede, da det var verdens førende producent af sukker, melasse og rom, og en af Storbritanniens mest værdifulde ejendele. Denne store løb som centrum af den økonomiske verden var slut med slaveriets afslutning i det 19. århundrede.
”Et sted langs linjen tror jeg, at folk regnede ud, at hvis de bare kunne slippe af med denne sukkerrør, kunne de fjerne alt det slave, ” sagde Evangeline. "Jeg mener - kan du forestille dig ..."
I 1793, da Providence omsider leverede sine Tahitianske transplantationer, var slavehandelsens dage allerede nummereret. Almindelige engelskmenns holdning, længe imod praksis, føltes i deres boykot af vestindiske produkter. Mens Blighs egne synspunkter vedrørende denne institution ikke er kendt, blev den officielle opfattelse af hans kommission indskrevet i navnet på hans første skib; da det blev købt af Admiralitetet fra Duncan Campbell, havde det fået navnet Bethia, men blev genopført for sin skæbnesvangre mission - Bounty . Selvom brødfrugttræet blomstrede og spredte sig over Jamaica, gik der mere end 40 år, før dets frugt var populært for lokal smag, på hvilket tidspunkt i 1834 blev frigørelse erklæret i det britiske imperium.
I dag er brødfrugten en favoritbestand i den jamaicanske diæt. Et modent træ producerer over 200 kg frugt pr. Sæson. Hundrede gram ristet brødfrugt indeholder 160 kalorier, to gram protein, 37 gram kulhydrater samt calcium og andre mineraler. Brødfrugt spises ristet, grillet, stegt, dampet, kogt og smørret og som chips og frittere; overmodne, kan den flydende frugt hældes ud af huden for at fremstille pandekager, og moses med sukker og krydderier gør den til en budding. På grund af sin levetid og selvudbredelse opfattes det som et symbol på udholdenhed, en tro ifølge Encyclopedia of Jamaican Heritage, "kodet i ordsproget, " Jo mere du hakker brødfrugtrod, jo mere er det forår. "
Dets uudslettelige tilknytning til William Bligh er derefter passende, for han havde vedholdet gennem to øjeblikkeligt vanskelige rejser for at opfylde sin kommission. Andre prøvelser skulle komme; tilbage i England havde familier af mishandlere snurret deres egen version af det piratiske beslaglæggelse af Bounty og omarbejdet Bligh, der havde forladt England som en national helt, som en tyrannisk skurk. Vejende anker i Bluefields Bay, havde Bligh ingen forudsætning for forsøgene fremover; han var kun opmærksom på det, han havde udrettet. "[T] hans var den roligste og lykkeligste dag, jeg havde set Rejsen, " skrev han, som en privat side, i sin log, den dag, hvor han frigav sin plantelast ved Bath. Han havde gjort sin pligt og troede, at alt, hvad der var tilbage, var at sejle hjem.
Caroline Alexander skrev Bounty og den forestående krig, der dræbte Achilles . George Butlers film inkluderer Pumping Iron og andre dokumentarer.
Det britiske imperiums botaniske rigdom fandt fodfæste i Jamaica, hvor kaptajn Bligh importerede Tahitisk brødfrugt og andre nyttige planter. (Rainer Hackenberg / Corbis) 
Caroline Alexander har skrevet til publikationer som New Yorker, National Geographic og Granta . Hun valgte at skrive om Jamaicas vidunderlige haver, der var nye for hende. (George Butler) 
Kort over Jamaica (Guilbert Gates) 
Stadige palmer og snoede vandreture lægger Castleton Gardens med en aura af forfining, en påmindelse om den tid, da de rige og berømte ankom i deres egne lystbåde. (George Butler) 
Kålpalmer og kakaotræer trives stadig i Bath Gardens, fejret i et maleri fra det 19. århundrede af Marianne North. (Marianne North Collection / Royal Botanical Gardens, Kew) 
Transplanteret fra sit hjemland Schweiz slåede botaniker Andreas Oberli ned i jorden på Jamaica, ligesom den importerede ackee-frugt, der hedder Blighia sapida for at ære den britiske kaptajn. (George Butler) 
Ud over den importerede ackee-frugt bragte andre rejsende kaffe-, te- og kakaoplanter (1872-gravering). (Archives Charmet / Bridgeman Art Library International) 
Mutinerere vendte den daværende løjtnant Bligh ud af HMS- belønningen og afbrød hans frugtmission i 1789. (Bettmann / Corbis) 
Bligh bragte planter til Jamaica, hvor de trives ved foden af ?? de blå bjerge. (George Butler) 
Breadfruit fra det sydlige Stillehav leverede ernæring og er fortsat et fast stof for øboere. Eukalyptus, der blev molnet i Cinchona (på billedet), kom fra Australien. (George Butler) 
Noel Coward (i tropiske hvide, 1950) førte vejen for almindelige turister, der ankom ved planladningen. (Lisa Larsen / Time Life Pictures / Getty Images) 
Et gammelt brødfrugttræ, muligvis et, der foretog den lange rejse fra Tahiti, svæver til 100 fod i nærheden af Bluefields Bay. Den robuste overlevende producerer stadig frugt såvel som nye planter, bevis på plantens levetid og selvforplantende kræfter. (George Butler) 
Ballast fra skibe, genanvendt som byggesten, bidrog til Campbell Great House i 1780'erne. Huset ligger i sukkerrør felt i nærheden af Salt Spring. (George Butler)
