På trods af hegnene langs vejen og de voksende følelser mod ”frihedscamping” i New Zealand, må jeg sige, at jeg har gjort det godt for mig selv i mit praktiserede sparsomme felt: I de sidste 32 dage med at rejse alene på min cykel, Har jeg betalt et gennemsnit på kun $ 4 (alle priser er i amerikanske dollars) pr. Nat for indgivelse.
Det er en præstation i et land, hvor den gennemsnitlige private campingplads opkræver en enkelt rejsende mellem $ 10 og $ 16 for privilegiet at sove, og hvor vandrerhjem (kaldet “backpackers”) starter på omkring $ 20. Jeg har opholdt sig et par af disse steder, men flere nætter har jeg ikke nydt fornøjelserne ved vilde camping. Jeg har sovet gratis på et par strande, på forladte bjerghytter, på regeringens vildmark, på privat landbrugsjord med tilladelse, på en forladt offentlig picnicplads, der er vokset med ukrudt i de uhyggelige-stille Catlins og på flere udpegede gratis campingpladser. Men det har ikke altid været let, for adgang til skove og andre potentielle gratis campingpladser er her begrænset, med hegn, der forder de fleste af New Zealands veje, private ejendomsskilte, der advarer mod overtrædelse og endda offentlige parker og hvilestop, der normalt forbyr overnatninger.
Jeg har skrevet om vilde camping før - om den livsstil hos den befriede, hvor en rejsende, der rejser over et landskab, kan stoppe for at slå lejr, lave mad og sove næsten hvor som helst han eller hun kan lide. Men at gøre det er ikke bare en fornøjelse; Det er en nødvendighed for mange cyklister, for hvilke lange rejser over halve kloden og gennem et år eller mere af arbejdsløshed muligvis ikke engang er mulige, hvis de skulle betale hver nat for et værelse eller campingplads. Heldigvis er vilde camping let, praktisk og accepteret af lokalbefolkningen i de fleste dele af verden.
Men ikke i New Zealand. Baglandet mellem byerne her er et gigantisk gitter af hegn og porte, med meget af landet uden for grænserne for offentligheden og fuldt dedikeret til får og køer (som ofte tramper flodbredder og gør dem til mudder, selvom camping ofte er forbudt netop til at beskytte disse websteder; gå figur). Da en sådan græsareal normalt er privat, skal man respektere en jordsejers ret til at forbyde overtrædelse. Og selvom generøse jordsejere til tider kan byde rejsende velkommen til at sove på deres ejendom, kan man ikke stole på det. Det, der har været frustrerende for mig, er, at så meget jord i New Zealand er privatejet og helt utilgængeligt. Tænk på Otago-halvøen, hvor jeg tilbragte en eftermiddag med at pedalere over en snoede grusvej, der klatrede adskillige hundrede meter på vej til Cape Saunders, hvor vejskilte og kilometermærker tydeligt førte vejen. Jeg planlagde noget jagt på muslinger og abaloner og en rolig nat på stranden, men jeg løb ind i en overraskelse fire femtedele af vejen dertil: en port på tværs af vejen og et privat ejendomsskilt. Da jeg trak mig tilbage, i et dårligt temperament, lykkedes jeg at støde på ejeren af ejendommen, da han overhalede mig, mens han kørte ud til hovedvejen. Han stoppede sin lastbil for at chatte og sagde, ja, hans land var lukket for offentligheden. Jeg sendte et forslag til ham:
”Du skulle sætte et skilt tilbage i byen, der fortæller folk som mig, ” Besøgende er ikke velkomne på Cape Saunders. ”” Jeg foreslog, at han i stedet for at sætte en “ingen post” -meddelelse på ejendomslinjen, skulle placere en kilometer tilbage. Han trak på skuldrene og var ikke bekymret over, at min eftermiddag var næsten forkælet (skønt jeg formåede at skubbe op et par muslinger før mørket på Allans Beach, hvilket også ville have gjort en smuk campingplads, men for det faktum, at det var privat ejet og postet med iøjnefaldende “ingen camping” -skilte). Det viser sig, at der kun er et lovligt sted at slå lejr på hele Otago-halvøen - en ubehagelig, overfyldt "feriepark" i byen Portobello.
Faktisk har jeg faktisk i de fleste nætter set i frustration, da smukt land og førsteklasses skove sejler forbi mig, mens jeg trækker på jagt efter et sted, hvor som helst, for at lægge hovedet uden at hoppe et elektrisk hegn for at gøre det. Ved flere lejligheder har jeg været nødt til at slå lejr under tvivlsomme juridiske omstændigheder - en gang på en byrugbybane, en anden bag en kirke ved motorvejen - efter at mørket begyndte at falde og uden tegn på en campingplads i nærheden.
Frustrationen har ikke kun været min. En tysk cykelturist, jeg mødte på en privat campingplads i slutningen af januar, sagde til mig: ”Der er ingen steder at sove men disse campingpladser! I Tyskland er det ikke tilladt at campere ude, men der er ingen hegn. Du kigger bare rundt, træder ind i skoven og rejser om morgenen, og ingen ved det nogensinde. ”
Jeg forstår, hvorfor frihedscamping i New Zealand er blevet et varmt emne og en ulovlig aktivitet mange steder: Det handler om toiletter eller manglen på dem. Overvej, at landets befolkning på 4, 4 millioner stiger i højsæsonen med cirka 50 procent hvert år, når turister oversvømmer øerne. Mange opholder sig i hytter og hoteller og mange flere på passende campingpladser, men historisk set har en hel del forsøgt at se New Zealand uafhængigt af boliger. For køretøjer, der indeholder deres eget toilet, eller på steder, der er udstyret med en offentlig toilettet, har der ikke været meget af et problem. Det er de rejsende uden selvstændige køretøjer, der dog kan gøre frihedscamping til en beskidt forretning.
"Freedom camping" muligheder som denne, cirka 20 kilometer sydøst for Christchurch, findes i New Zealand. Sådanne campingpladser tilbyder altid toiletter, undertiden rindende vand og normalt masser af ro. (Foto med tilladelse fra Flickr-bruger ajft) Heldigvis er der oprettet offentlige parker med toiletter mange steder og tillader gratis camping, ofte ved floder, hvor motorvejsbroer krydser vandet. Disse steder er generelt rene, sikre og komfortable og inkluderer ofte en regnvandfangstende cistern oven på udhuset, der giver en kilde til drikkevand. Jeg har måske prøvet at udarbejde en komplet liste over disse websteder, bortset fra at de generelt ikke er værd at besøge som destinationer, ligesom steder at stoppe for natten, hvis du støder på et sent på aftenen. Held og lykke.
Mere værd at bemærke på dine kort er campingpladserne i Department of Conservation, som giver rejsende pladser til at sove på naturskønne steder - normalt tilgængelige ad vej og normalt på en krop af vand - mod natlige gebyrer på kun flere dollars pr. Person. Her findes en komplet liste over New Zealands DOC-campingpladser.
Sidste ord: Jeg er ikke imod at sove på campingpladser. Jeg elsker et picnicbord at lave mad til sidst på dagen, og jeg værdsætter også den sikkerhed, der følger med andre rejsendes selskab. Men i New Zealand, som i store dele af Europa, er mange, hvis ikke de fleste, campingpladser privatejede, dyrere end mange menneskers leje og uforglemmeligt grimme. De er normalt indeholdt af kædeledshegn, proppet med RV'er og anlagt med hække, græsplæner og asfaltstier. Sjældent gives der rabatter til rejsende med lav indflydelse som vandrere og cyklister (som ofte betaler lavere priser i f.eks. Californiens statspark-system, som nu er forbundet med budgetnedskæringer).
Så hvem kan bebrejde en fyr i New Zealand for at have ønsket at sove i denne plet af fyrretræer ved vejene? Synd det hører til fårene.
