”Hvordan kommer jeg til Ball's Bluff - webstedet om borgerkrig?” Jeg spørger en docent på besøgende 'center i Leesburg, Virginia. ”Åh, det er let, ” svarer hun med en bølge af hånden. "Du kører bare forbi alle boliger, indtil du ikke kan komme længere."
Leesburg, indtil slutningen af 1980'erne, er en søvnig landsby ca. 40 mil uden for Washington, DC næsten tredoblet i befolkning - til 36.000 - siden 1990. Jeg parkerer ved enden af en gade, der kaldes Battlefield Parkway, foret med lukkede samfund, og fortsætter til fods ned ad en lille snavsespor. Stien peter ud ved en skovklædt bjergskråning kendt som Bluff, stedet for en lidt kendt, men afgørende kamp. Her i oktober 1861 nærmede Union tropper sig en høj bank med udsigt over Potomac og snublede over et konfødereret kontingent, 1.709 mand stærk. Oprørsoldater slagtede unionsstyrken, da de flygtede over klippekanten; ligene, der flydede ned ad bakke til Washington, chokerede Norden, der havde forventet en kort, afgørende krig.
Ved Ball's Bluff, mindre end en halv kilometer fra forstaden, fører stien under en baldakin af ahorn nær det sted, hvor unionssoldater mødte deres dødsfald. Jeg sidder under træerne, skoven omkring mig så stille, at jeg kan høre - godt inden jeg ser - en fyr i underbørsten.
Gennem midten af Atlanterhavet bliver steder, der fragtes med nationens historie - fra legendariske steder som det sydlige Pennsylvania Gettysburg slagmark til nu-uklare steder som Ball's Bluff - stadig mere truet af udvikling. Loudoun County, Virginia, hjemsted for Leesburg og andre ekspanderende forstæder til Washington, DC, er landets hurtigst voksende amt. I det nærliggende Pennsylvania kræver et forslag opførelse af et kasino og resortkompleks lige uden for Gettysburg slagmark.
I 1996 organiserede Cate Magennis Wyatt, en tidligere udvikler, der bor i den historiske landsby i Loudoun County, Waterford, en koalition af politikere, naturvæsen og erhvervsfolk for at redde en 175 mil lang rute 15 og 20, kendt som Old Carolina Road, mellem Gettysburg og Monticello i Virginia. Preservationister har udpeget rejser langs korridoren - indeholdende en ekstraordinær koncentration af revolutionær krig, borgerkrig, afroamerikansk, indianer og præsidenthistorie - som en "rejse gennem helget jord."
Næsten hvert skridt på vejen, fortæller Wyatt mig, hænger sammen med vores fortid. I nærheden af Thurmont i det nordlige Maryland kan man for eksempel ”finde stedet for ovnen, hvor de lavede kanonkugler til [Yorktowns revolutionære krigsslag”] lige langs vejen. Richard Moe, leder af National Trust for Historic Preservation, mener, at dette landskab har mere historie "end i noget sammenligneligt rum i Amerika."
Sidste sommer placerede National Trust Hallowed Ground på sin liste over Amerikas mest truede steder. "Historien er i klart syn, " siger Wyatt. ”Kør bare [ruten], så føler du dig på samme måde.”
Selvom Gettysburg Battlefield trækker mere end halvanden million besøgende årligt, virker selve byen stadig som en malerisk landsby. På tværs af et sprudlende museum, der er viet til det afgørende engagement, der blev kæmpet her i juli 1863 - Unionens sejr betragtes som krigens vendepunkt - ligger Soldater National Cemetery, dens rullende bakker indeholdende lig fra mere end 3.500 soldater, omtrent en tredjedel af disse dræbt på begge sider. Det var ved indvielsen af denne kirkegård den 19. november 1863, selvfølgelig, at Lincoln leverede sin Gettysburg-adresse.
"Du føler sjælens store knus, en resterende energi, " siger Mark Nesbitt, en tidligere medarbejder i National Park Service og forfatter af flere bøger om Gettysburgs spøgelser. ”Der er mellem 800 og 1.500 organer, der ikke er anført for her.” Han frygter for parken. ”Der er ingen tid, hvor der ikke er nogen trafik. Alle bruger rute 15 som en pendlerute. ”
”Det ser ud til at være svært at tro nu, men Frederick [pop. 57.000] var grænsen, ”siger historiker John Fieseler fra Marylands næststørste by. ”Under den franske og den indiske krig var det det sidste punkt, hvor man kunne gå vest og stadig være sikker.” Byen lå i krydset mellem en større rute, der fører vest fra Baltimore og en nord-syd handelsarterie, der skulle blive til rute 15. Udbrud mellem kolonier og indianere ud over brigander og dødbringende sygdomme udgjorde konstante trusler. Området, skrev en rejsende, var "en ødemark, der er angrebet af en semi-barbarisk befolkning."
Faktisk, siger Fieseler, var det lokalbefolkningens frygt for deres sikkerhed, der fik den første protest mod den britiske krone - et helt årti før Lexington og Concord. I 1765, efter at Storbritannien ikke havde stillet sikkerhed efter passering af en ny frimærkeafgift, brændte Frederiks borgere britiske embedsmænd i vildfarelse.
Mange byer nær ruter 15 og 20 huser borgerkrigsmuseer, men Frederick, hvor 10.000 unions- og konfødererede soldater blev behandlet under slaget ved Antietam, kan prale af et museum for borgerkrigsmedicin. Midt i de grusomme, men overbevisende udstillinger - alt fra knoglefragmenter til protetiske lemmer og amputationssæt - fordriver museet nogle almindelige misforståelser. De fleste borgerkrigskirurger opererede for eksempel ikke uden anæstesi; de brugte smertestillende medicin - ether og kloroform - 95 procent af tiden. ”Folk tror, at [soldaterne] alle bare bider kugler, ” siger museets direktør, George Wunderlich.
Bortset fra Frederick indsnævres rute 15 fra fire baner til to, der snoede sig gennem tæt skov ind i borgerkrigens hjerte. En anden, men glemt glæde, fandt sted på en slagmark ved Monocacy, Maryland. Den 9. juli 1864 holdt næsten 6.000 unionsstyrker, hvoraf mange næsten ikke havde set nogen handling, afskrækket 15.000 konføderater, der gjorde et sidste gisp forsøg på at marchere mod Washington. I dag er stedet syd for en række stribe indkøbscentre en national slagmark, hvor stier krydser grønt græsarealer. I 2001 ledte konserveringsfolk en kampagne for at købe en yderligere pakke jord her, i partnerskab med National Park Service, for $ 1, 9 millioner. ”For fem år siden købte vi jord til $ 5.000 pr. Hektar, ” siger Robert Luddy fra Brandy Station Foundation i Culpeper County, Virginia, en anden gruppe af bevarere af borgerkrigen. ”I dag forhandler vi om at købe en slagmark - til $ 30.000 pr. Acre. På et bestemt tidspunkt bliver bevaring umulig. ”
Efter at have krydset til Virginia, udvides vejen igen, mens gulvede heste gårde er indkapslet i hvide hegn. En 40-minutters kørsel syd for Monocacy, på en bakke lige syd for Leesburg, stiger Oatlands Plantation, dens store græske revival-gårdhave stammende fra 1804. Godset, der engang var sat på 3.000 hektar, indeholdt en kirke, en mølle og omfattende haver. Selv om det i dag er reduceret til ca. 300 hektar, giver Oatlands ikke desto mindre en fornemmelse af dette bjergland, da det må have vist sig i det 18. og det tidlige 1800-tallet. Nye boligområder dog flankerer de omkringliggende veje. ”Så meget af dette landskab forsvinder, ” siger David Boyce, Oatlands direktør. ”Men tag et fotografi fra den forreste portik af Oatlands, der kigger mod syd - alt hvad du kan se er uberørt landdistrikt.”
Syd for Oatlands vokser terrænet stejlere, priket af landsbyer fra det 19. århundrede og hvide klappekirker. I Culpeper er det historiske centrum overfyldt med antebellumhytter. ”Du har alle de stilarter, der er fremherskende i den viktorianske æra, ” siger lokalhistoriker Eugene Scheel. "Dronning Anne, italiensk, kolonial genoplivning."
Selvom arkitektur udgjorde en definerende lidenskab for Thomas Jefferson, havde Francophile tredje præsident endnu en besættelse: vinmarker. Efter mellemslag som amerikansk diplomat i Paris forsøgte Jefferson at dyrke druer på hans Monticello-ejendom; han undlod at producere enestående årgang.
Men i de sidste tre årtier har Virginia-vinvindere, efter at have opdaget, at cabernet franc-druer trives i områdets fugtige klima, plantet omfattende vinmarker. (I dag kan Virginia prale af mere end 100 vingårde.) I nærheden af Culpeper, uden for rute 15, peger skiltene mod Old House Vineyards, som har vundet priser for sine røde. Rækker af espalier linjer indgangen, der minder om tilgangen til et fransk slott. Alligevel har Old House, beliggende på 25 hektar, en uhøjtidelig fornemmelse. ”Vi er ikke en snooty vingård, ” siger ejeren Patrick Kearney, der købte gården i 1998. Efter at have købt en flaske rød, lægger jeg mærke til annoncer, der er lagt ud til en kommende lokal begivenhed, som enhver fransk vin uden tvivl vil forlade: en chili-kok- af.
Rejsen gennem Hallowed Ground slutter i Charlottesville ved University of Virginia, Jeffersons arkitektoniske mesterværk, med dets skyhøje Rotunda modelleret på Pantheon i Rom. Tilstedeværelsen af 20.000 studerende har omdannet centrum af Charlottesville til et livligt centrum af restauranter og musikklubber langs Main Street. Tyve minutter væk ligger statelige Monticello og Ash Lawn-Highland, præsident James Monroe's opholdssted. Oprindeligt et enkelt bondegård (Monroe kaldte det hans hytte-borg), Ash Lawn var en arbejdsgård; dens lille skala giver en intimitet, der ikke findes på Jefferson's palatial estate.
Landskabet omkring Monticello i Albemarle County er også truet af udvikling. Hallatt Ground-initiativets Wyatt siger, at løsningen er at skabe en ejendomsinvesteringstillid for at tiltrække investorer til at købe jord bundet af bevaringsaspektet. ”Lige nu er der kun et marked for jorden, og det er udviklere, ” siger Wyatt. ”Vi skal være lige så seriøse med at købe jord som udviklere.”
