Bourbon's introduktion til Amerika begynder med den første Thanksgiving og slutter med nedrivning i en Virginia-sump for omkring 500 år siden. I 1619 flyttede kaptajn George Thorpe - en godt forbundet advokat tilbage i England - til en plantage i udkanten af Jamestown. Thorpe var meget interesseret i den nye verden, der omringede ham, og søgte nye afgrøder, der kunne være en potentiel kontant kilde for kolonisterne. Han slog guld med majs og kort på ingredienserne til at brygge engelsk øl begyndte han at erstatte sit nye foretrukne korn i destillationsprocessen.
Thorpes destillerede majsånd har måske ikke smagt noget som nutidens bourbon, og der er ingen oplysninger om, at han solgte det til andre kolonister, sandsynligvis reserverede det til eget brug. Hans eksperiment med destillering af majs varede dog ikke længe - i 1622 førte et amerikansk indisk oprør til massakren på en fjerdedel af Amerikas kolonibefolkning; Thorpe blev blæst til døden og hans krop lemlæstet.
For Reid Mitenbuler er Thorpes kortvarige eksperimentering med det, der ville blive kendt som bourbon, den perfekte måde at begynde at udforske åndens historie i Amerika.
Bourbon Empire: Fortiden og fremtiden for Amerikas whisky
Hvordan bourbon blev, og hvorfor det oplever en sådan genoplivning i dag
Købe”Jeg ville bruge den historie, fordi den for mig kom til ideen om kapitalisme og forretning i Amerika, ” siger Mitenbuler. ”Du har denne fyr, George Thorpe, som er en formue-søger i New World, der kommer herover, og en del af hans mandat var at kigge efter afgrøder, der ville være rentable. Han kiggede på silke, han så på eventuelt at købe druer til vin, og majs fanger øjet - dette korn i den nye verden. ”
At New World-kornet i sidste ende ville vokse til en verdensindustri på 8 milliarder dollars, men det vil altid bevare en særlig amerikansk fornuftighed og tjente en kongreserklæring, der kaldte det Amerikas oprindelige ånd i 1964. Bourbon Empire, Mitenbulers åndens historie, dissekerer denne betegnelse : Hvad gør bourbon markant amerikansk?
Fra åndens rødder i det koloniale Virginia til nutidens håndværksbevægelse driller Mitenbuler ud modsigelserne i åndens historie. I en branche, der er domineret af markedsføring, der sælger bourbon som et lille-producent håndværksprodukt, kan læsere af Mitenbulers fortælling blive overrasket over at høre, at i år 2000 blev næsten 98 eller 99 procent af amerikansk whisky produceret af otte virksomheder, der driver 13 planter. Knob Creek er fremstillet af Jim Beam med sin blokprintede etiket og lille batch-look. Bulleit Bourbon hævder arv tilbage til 1830, men blev faktisk skabt i 1999 og ejes af Diageo, et åndsselskab, der ejer Smirnoff-vodka.
”Whisky er et industrielt produkt på mange måder, så det giver mening, at disse store virksomheder kunne gøre det godt, ” siger Mitenbuler.
På en vis måde, hævder Mitenbuler, er modsigelserne i bourbon's historie, der gør det til en sådan amerikansk ånd - både agrarisk og industriel, håndværk og vare, ny og gammel. I dag, da bourbon oplever en boom, der ikke er set siden før forbuddet, genimagner en ny klasse af forbrugere igen Amerikas yndlingsånd.
”Vi har genindbildet det i denne ting, det er lige nu, dette ikon, ” siger Mitenbuler. ”Sådan fungerer historien til en masse ting, vi forestiller fortiden. Myten er skabt godt efter dette. ”
Vi talte med Mitenbuler om hans nye bog og den unikke status, som bourbon har som et amerikansk ikon.
Et tema, der løber igennem hele bogen, er bourbons dobbelte natur - du beskriver det ved sving som agrarisk og industriel, grænser og kapitalistisk, stor og lille. Er det unikt for bourbon?
Det er en af de ting, der tiltrækkede mig til historien, fordi Amerika er sådan - vi er fulde af modsigelser. Folk har mange gange kaldet bourbon "America's spirit." Hvad gør det til America's spirit? Kapital, forretning - det er, hvad Amerika er kendt for over hele verden.
Amerikanere er undertiden ubehagelige med at indrømme, at hardcore-forretning er en del af pakken med noget af den retorik, vi omslutter ideer om frihed og uafhængighed. Jeg ved ikke, om vi altid skal prøve at skilles fra de to - vi skulle bare indrømme det.
Du taler også lidt om borgerkrigen, og hvordan den omformede whisky på samme måde, som den for evigt omdannede banen til USAs historie. Hvordan ændrede borgerkrigen bourbon?
Det var efter borgerkrigen, at du virkelig ser mærkenavne komme til. I dag ser du bourbon-mærker med alle slags datoer, der går langt ind i fortiden, og de er som regel ikke sande.
Efter krigen ser du nationen virkelig nå fuldskala industrialisering, og det er når du først ser i dag, hvad vi anerkender som vores moderne whiskyindustri begynder at dukke op. Branchen begynder at konsolidere - et lille antal store producenter, der specialiserer sig i whisky.
Kentucky betragtes stort set som hovedstaden i bourbonproduktionen - 95 procent af dagens bourbon kommer fra Kentucky. Men det skete ikke før efter forbuddet.
Det er som mange virksomheder i Amerika, hvor det plejede at være, at hver by havde sin bank eller sit apotek, og du kommer til i dag, hvor du går ind i hver by, og hver by har sit CVS. Det er nøjagtig det samme med whisky.
Der er en mystik til den lille producent - vi værdsætter det i Amerika. Men store virksomheder ved, at der er, der trækker ideen om små indehavere, så de arbejder meget hårdt for at få deres brand til at virke lille. Du går til spiritusbutikken og ser 100 forskellige etiketter og tror, de alle kommer fra forskellige steder, men meget af tiden er ånden i flasken nøjagtig den samme ting som hvad der måske er et par rækker over, bare mærket og markedsført anderledes .
Hvad er den største ændring mellem det bourbon, vi drikker nu, og bourbon fra 1900-tallet, da bourbon virkelig kom til sin egen?
Jeg har haft denne samtale med en masse mennesker: var det egentlige produkt i flasken bedre, eller var det værre? Jeg har prøvet nogle ældre bourbons. [Bourbon kan holde sig på ubestemt tid, så længe den er opbevaret korrekt, i en forseglet flaske uden for meget ekstra luft.] Nogle var utrolige og nogle var modbydelige. Vi knytter undertiden romantik til fortiden, især når vi taler om mad. Jeg joker ofte, at du vil drikke grænsens whisky så meget som du vil have grænsens medicinske behandling.
Hvad er det mest spændende, der sker i bourbon lige nu?
Al den eksperimentering, der foregår med håndværkets bevægelse, samt genindførelse af nogle af de tabte teknikker. Når håndværks whisky når sit fulde potentiale, vil det være godt. Men jeg er også hurtig til at påpege, at vi ikke er der endnu.
Whisky har en længere læringskurve end næsten enhver form for mad. Det tager virkelig år at fremstille de mest usædvanlige typer whisky, og det er noget, som mange af disse nye producenter bare ikke har endnu. De har ikke kapital eller den nødvendige tid til at fremstille, hvad der virkelig er de bedste whisky.
Hvornår blev bourbon et sådant ikon i den amerikanske fantasi?
Lige nu er det, når det virkelig når sit højdepunkt som den slags ikon. En af de ting, folk glemmer i dag, fordi bourbon i de senere år er blevet markedsført og blevet en foodie-ting, er at bourbon virkelig er et meget ydmygt produkt. Det er bare noget korn gæret, kastet i en tønde og ældet. Det behøver ikke nødvendigvis at være så dyrt for at være god. Det er en meget ydmyg ting, og gennem det meste af sin historie havde den et nedsat, blå krave omdømme. Det har været en stor del af dens arv.
