Parkranger Robert Régina og jeg vandrede langs en højderyg på Caravelle-halvøen, højt over det mousserende Atlanterhav, da han spurgte mig: "Hvad ved du om Martinique?" Så svarede han for mig med pervers gallisk stolthed: "Rien, je crois! Intet, tror jeg!" Nå, ikke helt intet. Jeg skrev engang en bog, der involverede Napoleon Bonapartes romantiske liv, så jeg vidste, at hans legendariske amour - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, bedre kendt som kejserinde Josephine - blev født og opvokset på Martinique. Men Régina var temmelig tæt, som jeg kendte efter et blik på den overdådige skønhed i denne spektakulære naturbevarelse, hvor dejlige skovkaskader ned ad bjerge til hvide sandstrande. Jeg havde aldrig hørt om Caravelle-halvøen før. Min viden om Martinique var faktisk næsten rien .
Régina og jeg gik til sidst vores vej til ruinerne af Château Dubuc, en enorm sukkerplantage og i dag et skarpt eksempel på Martinique komplicerede historie. Franskmændene bosatte sig først på øen i det 17. århundrede og oprettede hurtigt mange plantager som Dubuc, alle arbejdet af slavearbejde. (Slaveri blev forbudt i 1848.) Martinique er i øjeblikket en oversøisk afdeling i Frankrig, tæt bundet til la patrie: på sit sprog, dens brug af euroen, dens køkken og sin åbenhed over for progressive ideer, der er usædvanlige for regionen. Dette Franco-centrerede verdensbillede - og det faktum, at flyvninger fra USA plejede at involvere så mange mellemlandinger, at det nogle gange syntes hurtigere at køre via Paris - har længe holdt Martinique væk fra radaren for de fleste amerikanere.
Alt det ændrede sig i de sidste par år, da Norwegian Airlines begyndte at tilbyde overkommelige direkte fly fra New York, Boston og Fort Lauderdale. Nogle venner, der havde nået det til Martinique, fortalte mig om den blændende række tropiske landskaber, der får landet til at føle sig meget større end dets 436 kvadratkilometer. Den nordlige kyst er vulkansk med mørke sandstrande, mens den sydlige kyst er kammet med hvide sand bugter. De østlige, atlantiske kyster er vilde; de vestlige, caribiske farvande forbliver rolige. I øens hjerte er bjerge tæt med regnskov, hvor de eventyrlystne kan gå vandreture, kanyoning og rafting. Og man kan også trække sig tilbage til landsbyer, der tilbyder en afslappet, unik kreolsk charme.
Og derfor gik jeg sydpå mod min egen crashkursus om alle ting, som Martinican har. Her er et par af øens avantgarde-charme, jeg opdagede undervejs.
It's Got Sci-fi Glamping.
Et indlæg deles af LMG Management (@lmg_management) den 17. oktober 2017 kl. 08.07 PDT
Jeg er blevet beskyldt for at være selvoptaget af før, men på min første nat boede jeg bogstaveligt i en boble. Det opfindsomme Domaine des Bulles (fordobler fra $ 175) er et fremragende eksempel på, hvordan Martinique gør tingene på den uventede måde: disse tre gennemsigtige bobler, beliggende i skoven nær byen Le Vauclin, tilbyder camping, som Jules Verne måske havde forestillet sig det. Min højteknologiske globus var aircondition med en enorm seng perfekt til stargazing. Udenfor var et udendørs brusebad og en stenbrusebad påfyldt af en kølig bjergstrøm. Til middag kaldte jeg en walkie-talkie for at få et fint fransk måltid og en flaske Côtes du Rhône leveret til mit udendørs bord. Udstillere er dog måske skuffede: hver boble holdes privat af hegn og tykt løv. Martinique er meget fransk, men der er grænser for selveksponering.
Det er en enklave af banebrydende kunst.
Et indlæg deles af Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) den 15. august 2017 kl. 08.08 PDT
Folk tænker typisk ikke på Caribien for nutidskunst, men besøgende i Martinique kan se en imponerende samling af værker - alt sammen indeholdt i en romdestilleri. Habitation Clément i Le François består af et historisk plantagehus, en 40 hektar stor skulpturpark og et elegant galleri, der viser kunstnere fra regionen. Værkerne kan være provokerende: En af de mest markante skulpturer er ordet blod i enorme røde bogstaver, en henvisning til slaveriets brutale indvirkning på øen. Ud over kunsten kommer de fleste her for at smage rhum agricole, Martinique's signaturånd, der er lavet af presset sukkerrør i stedet for melasse, hvilket giver den en lettere, mindre sirupagtig smag. Det originale Clément-destilleri, der stammer fra 1917, bevares som et stedspecifikt kunstværk i sig selv, og romen opbevares i søde parfumerede kældre. Jeg var meget glad for at finde ud af, at det sidste stop var et elegant smagrum.
Det er et Gastronome's Paradise.
Maden tages alvorligt på øen, men den kulinariske stilkvotient blev presset op et hak med den nylige åbning af fransk Coco (fordobler fra $ 518; entrées $ 30– $ 35), et boutique-hotel i La Trinité, hvis design er lige så lyst og luftigt som enhver elegant ny provencalske kro. Spisestuen er dens hjerte og sjæl: Kokken, Michel Benaziz, en veteran af restauranter i Toulouse og St. Martin, giver sine franske retter et karibisk twist ved hjælp af økologiske urter fra haven på stedet. (Hans marlin-konfekt med næse og "jomfru sauce", der er lavet af friskknust citron, tomat, basilikum og koriander, var enestående.) Franske Cocos bydel i hovedstaden, Fort-de-France, er 24-sædet Table de Marcel (prix fixe fra $ 105), fra den Martinikanske kok Marcel Ravin, der for nylig kom hjem efter at have drevet den Michelin-stjernede restaurant på Monte-Carlo Bay Hotel. En dag var jeg på vej mod frokost i en munter strandhytte i Le Carbet ved navn Le Petibonum (entrées $ 21– $ 27), som drives af Guy Ferdinand, der kan lide at blive kaldt "Chef Hot Pants" på grund af hans ekstra korte shorts. Efter en tallerken med frisk lokal krebs ved det smadrende vand i Caribien rejste jeg et glas Sauvignon Blanc til den franske livsindstilling.
Et indlæg deles af Matthias (@mattyess_) den 28. december 2017 kl. 08.27 PST
Det er et fantastisk sted at gå efter et drev.
Dette er en af de bedste øer i Caribien til at leje en bil. Den fransk-finansierede motorvej A1 fra lufthavnen er så godt vedligeholdt, at den praktisk talt kvalificerer sig som en turistattraktion i sig selv. Men tag enhver afkørsel fra A1 og en af de primære veje, så finder du dig selv efter et edderkoppespor på landeveje gennem frodige landbrugsjord. Da jeg reserverede middag på Hôtel Plein Soleil (fordoblet fra $ 235) i Le François, sendte maître d 'e-mail til mig et sidelang sæt køreinstruktioner, skønt fraværet af vejskilte betød, at det var lettere at stoppe og spørge rutevejledning fra de lokale. Det var alt umagen værd: den vandrende koloniale ejendom har en fantastisk udsigt over den atlantiske kystlinje, opfindsomt køkken og - bedst af alt - en retro bar fyldt med sensuelle kunstværker, inklusive en overdådig nøgen presiderende over spiritusflaskerne.
Det er gennemtrængt af historie.
Min voksende erkendelse af, at jeg kun havde ridset overfladen af Martinique, blev bekræftet, da jeg besøgte webstederne relateret til øens berømthedsdatter, Josephine Bonaparte. Resterne af hendes fødested, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), er kærligt bevaret med haver, der viser dahliaer, hibiscus og kamelier, hun introducerede til Europa. som kejserinde. Bådture fra Le François på den østlige kyst inkluderer besøg i La Baignoire de Joséphine - "Josephines badekar" - en lavvandet sandbakke midt i bugten nær hvor hun ifølge legenden ferierede som barn. Katamaraner fra Les Ballades du Delphis vejer anker, så passagerer kan spise kreolske snacks og nippe til cocktails i taljenhøje vand. Men kærlighedsforholdet er komplekst. Øens mest fremtrædende statue af kejserinden på hovedtorvet i Fort-de-France har fået sit hoved hugget af. De få Martinikanere, der mener, at øen skal være uafhængig, ser Josephine som et symbol på fransk undertrykkelse. Det var hun, der overbeviste Napoleon om at genindføre slaveri på øen i 1802, tror lokalbefolkningen, efter at den var blevet afskaffet efter den franske revolution. I 1991 guillotinerede uafhængighedsaktivister statuen. "Regeringen har fået et andet hoved udskåret for hende, men de ønsker ikke at sætte det på igen, " fortalte en gammel herre i parken mig med en latter. "Hvis de gør det, har disse køn [løb] lovet at hugge det af igen!" Naturligvis havde jeg stadig flere skjulte dybder at udforske.
Denne historie kom oprindeligt på Travel + Leisure.
Andre artikler fra Travel + Leisure:
- Den foreslåede bro ville gøre det muligt at køre mellem England og Frankrig
- Alt hvad du behøver at vide om den nationale Cherry Blossom Festival denne forår
- 21 verdensarvsteder, du skal besøge, før de er fortabt for evigt
