Med en vandrestang i den ene hånd og en isøks i den anden er jeg nøgen bortset fra de stive bjergbestigningstøvler på mine fødder. Med alt mit tøj i min rygsæk krydser jeg tre fletninger fra den gletsjerfodrede Chitina-flod i Alaska, og stopper for delvist at komme mig efter kulden på grusstængerne imellem. Men jeg ved, at den sidste ford bliver den vanskeligste.
Tungt brunt vand hældes gennem dalen i snesevis af flettede vandløb. Torrenterne er så kraftige, at der er et brøl i luften - vand der kaster sig igennem gamle moræner og rullende sten på bunden af flodengene. Nogle steder er en strand af oversvømmelsen kun ti meter bred og en fod dyb; i andre er det for dybt at fordrive. Jeg overvejer at vandre opstrøms et par miles og spejde på en anden krydsning. Men det vil tage for lang tid. Bush-piloten ankommer om en time. Desuden kender jeg denne rute; Jeg krydsede her kl. 5 her til morgen. Det har dog været en varm dag i det sydøstlige Alaska, og smeltevand har gystet fra gletsjere hele eftermiddagen.
Jeg træder ned i vandet, vender opad, med tæerne på mine støvler peger ind i strømmen som laks. Jeg blander sidelæns med små trin. Jeg håber, at vandløb ikke falder, og vandet stiger ikke. Så gør det det. Når floden når min talje, indser jeg, at jeg er i problemer. Min vandrestang kan ikke trænge igennem den stigende strøm. Jeg er kun 15 meter fra fjernbredden, når det frysende vand stiger op til mit bryst og fejer mig væk. Jeg flyver desperat, vejes ned af min pakke og prøver at svømme. Stangen rives ud af min hånd, og jeg kløer frenetisk og bliver hastet nedstrøms. I et underligt øjeblik af klarhed er jeg klar over, at jeg kunne drukne, og hvad en absurd død det ville være. Jeg ved ikke, hvordan jeg holder på isøksen, men jeg formår at svinge den vildt, når mit hoved går under. Plukket synker ned i den sandede bred, og jeg trækker mig ud af floden på mine hænder og knæ, og hoster op klynget brunt vand.
Jeg var kommet til Wrangell-St. Elias National Park and Preserve for at opleve dets spektakulære miljø, et enormt bjergrigt terræn domineret af gletschere og opløst med rasende smeltevand. Jeg havde hørt, at hele landskabet blev ændret dybtgående af opvarmningstemperaturer og accelereret smeltning, men jeg troede, at skiltene ville være mere subtile. Jeg forventede ikke at blive slået af fødderne og næsten druknet af klimaændringer.
Økologiske ængstelser til side, der er intet andet sted som Wrangell-St. Elias. Den største nationalpark i USA, den omfatter 13, 2 millioner acres, et område større end Yosemite og Yellowstone og hele Schweiz tilsammen. Det er fjerntliggende og ikke meget besøgt. Mens Yellowstone får fire millioner besøgende om året, Wrangell-St. Elias oplevede sidste år kun 70.000, ikke nok til at fylde University of Nebraska fodboldstadion. Vildheden er uden sidestykke. Der er omkring 3.000 gletsjere i parken, der dækker mere end 7.000 kvadrat miles. Bering Glacier er landets største. Malaspina Glacier, den største piemonte-gletsjer i Nordamerika, er større end Rhode Island. Bagley Icefield er det største isark på den nordlige halvkugle uden for polen.
En enorm vildmarkspark med bjerge og gletschere i Alaska (Kort af LaTigre) Det er en forbløffende verden af is, mange tusinder af år gammel, og ingen ved den bedre end beboerne i McCarthy, den sagnomsuste bushby dybt inde i parken. McCarthy er ved enden af en vej, men du kan ikke komme dertil i bil. Efter en syv timers kørsel fra Anchorage, de sidste 64 miles på støddæmpende vaskeplade, ankommer du til en parkeringsplads på den vestlige side af Kennicott-floden. Floden er dyb, hurtig og omkring 100 fod bred. For tyve år siden krydsede du floden ved at sidde i en kurv og trække dig selv langs et minekabel ophængt over det rasende vand. Da kablet blev for gammelt og uklart, stemte McCarthys omkring 250 sommerboere, der afslørede deres uafhængige ånd og Alaskan-stolthed, imod at bygge en bilbro. I stedet opførte de en gangbro (som lige er bred nok til et terrænkøretøj).
McCarthy har en kort hovedgade, alt mudder, afgrænset i begge ender af barer-cum-restauranter, kartoffel og gyldne salong. På 61 grader nordlig breddegrad, kun 5 grader syd for polarscirklen, går sommersolen i McCarthy næppe ned - den hvirvler bare kontinuerligt rundt om 360-graders horisont og falder bag fyrretræerne mellem 02 og 04:00 Ingen sover om sommeren. Jeg så børn spille fele 1 kl. Gyldne salong. Folk vandrede den ene mudrede gade i bred dagslys klokken 4 om morgenen. Der var et tegn på, at ATV'er blev spikret fast på et træ på hovedgaden, der læste, Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
Ikke længe efter at jeg ankom, i begyndelsen af juli, inviterede Kelly Glascott, en langvarig, afslappet 24-årig, der arbejder for St. Elias Alpine Guides, mig til at gå på isklatring på rodgletscheren med sine klienter. Efter en shuttle-tur og en times gåtur over gletsjers afrundede hvide bakker, nåede vi en stejl bølge af is. Klienterne lærte alle de grundlæggende crampon- og isøkseteknikker og skraber sig til sidst op i ansigtet. Bagefter sagde Glascott, at han havde noget specielt at vise mig. Vi vandrede i 20 minutter, før vi kom over et kæmpe hul i gletsjeren, en moulin (udtalt moo-lan, fransk for “mølle”).
”Vi kalder det LeBron Moulin, ” sagde Glascott og fik det til at rime.
En moulin er en næsten lodret skaft dannet af smeltevand, der løber i en lille klar flod øverst på gletsjeren, forsvinder ned i en spalte og graver et hul lige ned til bunden. Jo varmere sommeren er, jo mere vand er det i supraglacial floder, og jo større er moulins.
”Der er mouliner over hele gletscheren hvert år, ” sagde Glascott.
LeBron Moulins munding er cirkulær, 20 fod i diameter, med et vandfald på den ene side. Da jeg kiggede ned i skaftet, spurgte Glascott mig, om jeg gerne ville falde ned i den.
Rigger op ad flere isskruer, sænkede han mig 200 meter ned i hullet, så dybt blev jeg gennemvædet af isvandet, der hældes ned ovenfra. Jeg sad i udyrets hals og følte mig som om jeg var ved at blive slugt. Hvis vi havde haft nok reb, kunne jeg have været sænket hundreder af meter mere til gletsjers bundgrund. Gynge værktøjer, sparke mine stegjern, klatrede jeg op og ud af den ribbestråblå muffe af blå is.
Isklatring inde i moulins er en sjælden og smuk oplevelse overalt i verden - i årtiers klatring, havde jeg kun gjort det en gang før, på Island - men det er en almindelig aktivitet for St. Elias-guider, som er det, der tiltrækker mange af dem, ligesom Glascott, der er fra New Yorks Adirondacks.
”Jeg har aldrig været noget sted, hvor folk har en så bevidst livsstil, ” sagde Glascott, da vi gik tilbage fra breen. ”Alle i McCarthy valgte at være her. Guiderne, buskepiloterne, parkpersonalet, de andre lokale - vi elsker alle dette sted. ”
Mennesker, der bor her, er ikke dine almindelige amerikanere. De er ikke bange for bjørne eller elge eller mouliner, men er bange for 9-til-5 i en aflukke. De er frigående mennesker, excentriske, anarkiske, gør-det-selv. De omtaler med glæde sig selv som slutere.
Mark Vail - 60, busket hvidt skæg, solbrændt rødt ansigt, uldkedel - kom hit i 1977, fangede 35 pund kongelaks-dukkert og besluttede, at dette var stedet for ham. I 1983 købte han fem hektar mygttykke gransyn uset. ”Men så var jeg nødt til at gøre en grubstake, så jeg arbejdede som en kok op på Nordhældningen, baselejre og fjerntliggende hytter.” Vail byggede sin tørre kabine - intet rindende vand - i 1987 og begyndte at leve af landet. ”Var en udfordring at dyrke noget med kun 26 frostfrie dage om året. Heldigvis konserverede jeg et fald seks tilfælde af elgkød. Jeg boede på mindre end $ 2.500 om året i 20 år, ”praler han.
I dag producerer Vail barters haveprodukter såsom grønnkål, salat, sennep, broccoli, blomkål og courgette med kartoffel til mad. Han arbejder også som naturforsker og fortalte mig, at han havde set parken ændre sig dramatisk i det forgangne kvart århundrede.
”I bund og grund vokser de gletsjende floder, og gletscherne trækker sig tilbage og aftager, ” sagde Vail. ”Kennicott Glacier er trukket tilbage over en halv kilometer, siden jeg først kom her. Ablationen har skrumpet ned på gletscheren med hundreder af fødder i det forrige århundrede. ”
Denne ændring blev tydeliggjort for mig, da jeg klatrede op inde i den historiske 14-etagers kobberværk i den nærliggende by Kennecott. I århundrede gamle fotografier klynger Kennicott Glacier sig over den store træfabriksstruktur som en enorm hval. I dag ser man ned fra møllen ned på en skrumpet gletsjer, der er tæppet af stenet affald.
Mark Vail, som har opholdt sig i sin hytte i McCarthy siden 1987. ”Jeg boede på mindre end $ 2.500 om året i 20 år, ” siger han. (Nathaniel Wilder) 
Glaciolog Michael Loso ved Kennicott Glacier (Nathaniel Wilder) 
Byfolk paraderer til fjerde juli (Nathaniel Wilder) 
Guide Sarah Ebright, der overvintrer i Montana (Nathaniel Wilder) 
Backpackers tager ud på en fire-dages vandring i parkens bevare del. (Nathaniel Wilder) 
En elgejagthytte venter beboere i parkens fred, hvor sportsjagt er tilladt. (Nathaniel Wilder) 
Geofysikere og bushpiloter Jack Holt og Chris Larsen står på Larsens land i McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Air Bush-pilot Bill McKinney chatter med forfatteren, Mark Jenkins, på en glatisk siltstrimmel, han bruger til landing tæt på Iceberg Lake. (Nathaniel Wilder) **********
Klondike Gold Rush fra 1898 trak prospektere dybt ind i Wrangell-St.Elias-regionen. Men det ville være kobber, ikke guld, der panorerede ud. I 1899 blev chef Nicolai fra Chitina-indianerne enige om at vise disse hvide indtrængende et overskridelse af kobberrig malm til gengæld for mad. Et år senere anbragte en efterforsker ved navn "Tarantula" Jack Smith et krav på en stejl dal over Kennicott-gletscheren og sagde: "Jeg har et bjerg af kobber derop. Der er så meget af de ting, der stikker ud af jorden, at det ser ud som et grønt fårebar i Irland. ”Størrelsen på deponeringen var så enorm, Smith erklærede det for en” bonanza, ”et navn, der gik fast.
Opførelsen af en jernbane, der skulle forbinde Bonanza-minen (og den nærliggende Jumbo-min) med den sydlige kyst af Alaska, begyndte i 1906. Det var et kolossalt tilsagn, som et eksempel på den industrielle styrke og ekspansionistiske vision i det tidlige 20. århundrede. ”Giv mig nok dynamit og snoose, og jeg skal bygge en vej til helvede, ” pralede store Mike Heney, projektlederen. Ved at ansætte over 6.000 mand, efter fem år og $ 23, 5 millioner (ca. 580 millioner dollars i nutidens penge), havde Heney skåret en jernbane på 196 km gennem bjergene fra Alaska havneby Cordova nord til det, der nu blev kaldt Kennecott Mines (en oprigtig men forkert stavet hyldest til Smithsonian Institution-naturforskeren Robert Kennicott, der døde på en ekspedition til Alaska i 1866). Alt for at bygge Bonanza-minen, som er næsten 4.000 fod over Kennecott, blev sendt fra Seattle til Valdez og senere Cordova, derefter trukket ind med hesteslæder og med jernbane. Et tykt stålkabel næsten tre mil langt understøttede sporvogne fyldt med malm.
Minerne, der ejes af titaner fra den amerikanske industri Daniel Guggenheim og JP Morgan, betalte sig godt. Et enkelt tog i 1915 udførte 345.050 dollars kobbermalm ($ 8, 5 millioner i dag). I løbet af de næste to årtier producerede Kennecott Mines, en af de rigeste forekomster nogensinde opdaget på det tidspunkt, 4, 5 millioner tons kobbermalm, værd $ 200 millioner (ca. $ 3, 5 milliarder i dag). Blandt andet producerede det ekstraherede kobber ledninger, der hjalp med at elektrificere alle de nedre 48. Men bonanzaen varede ikke. Prisen på kobber faldt bragt i 1930'erne, og operationerne ved minen ophørte i 1938. Kennecott blev pludselig en spøgelsesby.
Kennecott, der sidder midt i Wrangell-St. Elias National Park and Preserve blev udnævnt til et nationalt historisk landemærke i 1986. Nationalpark Service begyndte at stabilisere og gendanne de betydelige bygninger i 1998. Generalbutikken, postkontoret og rekreationshallen er alle blevet renoveret. Selve mineråbningen er blevet dynamiseret lukket, men de enorme trækonstruktioner stikker stadig ud fra bjergsiden. Den tårnhøje 14-etagers lade-røde møllebygning er en af de højeste træstrukturer i Nordamerika, og vejledende virksomheder leverer ture til den. Du kan stadig næsten føle sveden og blodet fra mennesker og dyr, der blev krævet for at bygge denne mine.
Da det blev højst boede 600 minearbejdere i denne selskabsby, hvor de til sidst gravede 70 mil med tunneller i bjerget over møllen. Betalt $ 4, 50 om dagen i 1910, med $ 1, 25 taget ud til værelse og bord, de fleste af minearbejderne var fra Skandinavien. Kennecott var ”tør”, og minearbejderne fik ikke lov til at bringe deres familier til minecampen. Ikke overraskende sprang en anden klappbord grænseby op ved drejestationen fem miles ned ad sporene - McCarthy. Det havde saloner, poolhaller og et aktivt rødt lys distrikt.
Minearbejdere i Kennecott „levede uden at se udeluften fra den første november til slutningen af marts, ” huskede William Douglass, der voksede op der. De var ”fanger af virksomheden.” (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Arkiv / University of Alaska Fairbanks) McCarthy er stadig stedet at gå til et måltid og en drink og lidt musik eller løbe ind i en glaciolog i verdensklasse, der vil fortælle oprivende historier om en overophedet planet.
**********
Jeg mødte Michael Loso på den plankede udendørs gårdhave af kartoffelen. Han spillede clawhammer banjo i et ragtag-band, og folk dansede vildt og svingede hinanden i cirkler. En 49 år gammel glaciolog, Loso er parkens officielle fysiske videnskabsmand. Han var en let, scruffy-skægget tidligere bjergbestiger og fortalte mig den ildevarslende historie om Iceberg Lake, en funktion 50 air miles sydvest for McCarthy, der ikke længere er der.
Iceberg Lake var på kanten af en vestlig sideelver af Tana-gletscheren, men i 1999 forsvandt søen pludselig. Dæmmet ved sin sydlige ende af is, havde vandet med vedvarende opvarmningstemperaturer kede et hul under isen og undslippe gennem tunneler for at komme ti miles væk og tømme ud i floden Tana.
Den pludselige dræning af en gletsjer-dæmpet sø er ikke ualmindelig. “Nogle søer i Wrangell-St. Elias dræner regelmæssigt, ”sagde Loso. Hidden Creek Lake, for eksempel nær McCarthy, dræner hver sommer og hælder millioner af gallons gennem kanaler i Kennicott Glacier. Vandet skubber ud af endestationen til Kennicott, hvilket får Kennicott-floden til at oversvømme, en begivenhed kaldet en jokulhlaup - et islandsk ord for en udbrud af oversvømmelse med is-sø. "The Hidden Creek jokulhlaup er så pålidelig, " sagde Loso, "det er blevet en af de største parter i McCarthy."
Om sommeren smelter opvarmende is bor under gletscheren, der dæmmer Hidden Creek Lake, dræner søen og strander isbjerge på klipperne. (Nathaniel Wilder) Men forsvinden af Iceberg Lake var anderledes og uventet. Det efterlod en enorm grøft i jorden, en søs spøgelse, og den blev aldrig mere fyldt. Det ca. seks kvadratkilometer store mudhul viste sig at være en glaciologisk guldmine. Mudderet var videnskabeligt set lamineret lacustrinsediment. Hvert lag repræsenterede et års ophobning: groft sand og silte, forårsaget af høj afstrømning i sommermånederne, klemt over finkornet ler, der satte sig ned i de lange vintermåneder, hvor søen var dækket af is. Mudderlamineringer, kaldet varver, ligner træringe. Ved anvendelse af radiocarbon-datering bestemte Loso og hans kolleger, at Iceberg Lake eksisterede kontinuerligt i over 1.500 år, fra mindst 442 e.Kr. til 1998.
"I det femte århundrede var planeten koldere end den er i dag, " sagde Loso, "derfor var sommerens smeltning minimal, og varvene var tilsvarende tynde."
Varterne var tykkere i varmere perioder, for eksempel fra 1000 til 1250 e.Kr., som kaldes middelalderopvarmningsperioden af klimatologer. Mellem 1500 og 1850, i løbet af den lille istid, var varterne igen tyndere - mindre varme betyder mindre afstrømning og dermed mindre lacustrinaflejring.
”Varverne ved Iceberg Lake fortæller os en meget vigtig historie, ” sagde Loso. ”De er en arkivoptegnelse, der viser, at der ikke var nogen katastrofal sødrenering, ingen jokulhlaup, selv i den middelalderlige opvarmningsperiode.” I en videnskabelig artikel om Iceberg Lake's forsvinden var Loso endnu mere eftertrykkelig: ”Opvarmning fra det tyvende århundrede er mere intens og ledsaget af mere omfattende gletscher tilbagetog end middelalderens opvarmningsperiode eller nogen anden tid i de sidste 1.500 år. ”
Loso skraberede sit grizzled ansigt. ”Da Iceberg Lake forsvandt, var det et stort chok. Det var en tærskelbegivenhed, ikke trinvis, men pludselig. Det er naturen på et vippepunkt. ”
**********
Jeg løb ind i Spencer Williamson - små, wiry-briller med horn - i Golden Saloon sent en torsdag aften. Stedet var pakket. Williamson og en ven var vært for en åben-mike-jam-session. Williamson bankede cajón, en kassetromme fra Peru, Loso arbejdede banjo i en slør af fingre, et par ungdommer flod fioler. Patt Garrett, 72, en anden end-the-roader - hun solgte alt, hvad hun havde i Anchorage for at få en skæve kabine i hovedgaden McCarthy - blev snurret rundt af en høj, skægget irer i lyserøde strømpebukser og en tutu.
Bagley Icefield er 127 miles lang, seks miles bred og 3.000 fod tyk - så enorm, at tidlige opdagelsesrejsende ikke var klar over, at det sluttede sig til den endnu større Bering Glacier. (Nathaniel Wilder) 
Bagley Ice Field er 127 km lang og seks miles bred og er det største ikke-polære isfelt i verden og dækker det meste af St. Elias-bjergene. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias i centrum skinner fra Bagley Icefield. Den 18.000 fods højdepunkt er den næsthøjeste i Nordamerika efter Denali på 20.310 fod. (Nathaniel Wilder) 
Toppe af Chugash-bjergene i den sydlige del af parken stikker ud af Bagley Ice Field; en smeltedam på Root Glacier. (Nathaniel Wilder) "Hvis du virkelig vil se, hvad der sker med gletsjere, " havde Loso sagt til mig, "gå med rafting med Spencer."
I løbet af en pause i musikken fandt Williamson, en ebullient, hard-core kajaker frivilligt til at tage mig sejlsport første ting om morgenen. Da det allerede var morgen, gik vi snart gennem skoven med vores oppustede pakningsflåder hoppende på hovedet.
”Jeg gætter på, at der er flere pakkeflåder pr. Person i Mc-Carthy end noget sted i Amerika, ” sagde Williamson.
Med en vægt på kun otte kilo har disse ultralette fløjter med én person fuldstændigt ændret den måde, eventyrere udforsker over hele Alaska, men især i Wrangell-St. Elias. Fordi der er få veje og hundreder af floder, var klatrere og rygsækere engang begrænset til små, diskrete områder, bundet ind af enorme, ufordrivelige vandveje.
I dag kan du blive afgivet med en pakkeflåde, padle hen over en flod, tømme din båd, læg den i din pakke, krydse en bjergkæde, klatre en top og derefter flåde en anden flod helt ud.
Vi dyppede vores Alpacka-flåder i den koldblå Kennicott Glacier Lake. Brugt tørre dragter, strakte vi vores spray nederdele over samlingen, gravede vi i vores kajakpadler og gled væk fra skoven.
”Ser du den sorte isvæg?” Sagde Williamson og pegede sin dryppende padle mod ydersiden af søen, ”det er her vi skal hen.”
Vi gled over vandet, strøk unisont og bevæger os overraskende hurtigt. Da jeg bemærkede, hvor let dette blev sammenlignet med at forsøge at krydse langs kysten, lo Williamson.
"Du har det! Bushwhacking i Alaska er en speciel form for elendighed. Med en pakkeflåde kan du bare flyde over en sø eller ned ad en flod i stedet for at kæmpe mod buskene og bjørnene. ”
Williamson, 26, en guide til Kennicott Wilderness Guides, arbejder fra maj til september. Han vandrer sydpå om vinteren. Denne snowbird livsstil er standarden i McCarthy. Mark Vail er en af kun et par dusin hjertelige sjæle, der faktisk overvintrer. De øvrige 250 beboere - hvoraf 50 er guider - fortsætter fra efterår til forår og undslipper til Anchorage eller Arizona eller Mexico eller Thailand. Men de vender tilbage til bittesmå McCarthy hver sommer, ligesom den frodige kolibri, der flyver tilbage fra Latinamerika til den samme Alaskan-blomst.
Vi gled lige op under den sorte ismur. Dette var tåen på en 27 mil lang gletsjer. Storetåen, som det viste sig. Vi padlede omkring halvøen op i en smal kanal. Det var som en slot-canyon i is. Klipper, der smeltede fra overfladen af gletscheren, kastede sig 50 fod og sprøjtede som små bomber rundt omkring os. Forbi denne kanal padlede vi gennem en række isbjerge og bevægede os dybere ned i gletsjeren, indtil vi kom ind i den sidste blind vej.
”Vi kunne ikke gå så dybt for kun tre dage siden, ” sagde Williamson begejstret. ”Isbjerge, der blokerede for vores vej før, er allerede smeltet! Det er så hurtigt isen forsvinder. ”
Alaska's Wrangell-St. Elias har fire bjergkæder, 12 vulkaner, 3.000 gletsjere og en by, hvilket kræver en syv timers kørsel over nogle hårde veje for at nå. (Nathaniel Wilder) 
Detalje om en af lobene (eller fingrene på isen) i Tana-gletsjeren nær Iceberg Lake i Wrangell-St. Elias National Park and Preserve. (Nathaniel Wilder) 
Mange af parkens 70.000 årlige besøgende går der for mulighed for at isklatre på gletsjere som den tilgængelige Root Glacier. (Nathaniel Wilder) 
Iceberg Lake havde været en gletsjlig dæmpet sø. Da dæmningen brød i 1998, forsvandt søen og efterlod et mudhul på seks kvadratkilometer. (Nathaniel Wilder) 
Erie Mine-trikken klamrer sig fast på en skråning over Root Glacier med Stairway Icefall i det fjerne. Trikken bragte minearbejdere op og malm ned. (Nathaniel Wilder) Han opdagede et hul i hovedvæggen, og vi padlede over til det, passerede gennem et tyndt gardin med uophørlig dryppende og gik ind i en lavloftet, blå ishule. Jeg rakte op og rørte ved det udråede loft med mine blotte hænder. Det føltes som koldt, vådt glas. Denne is er tusinder af år gammel. Det faldt som sne højt på 16.390-fods Mount Blackburn, blev komprimeret til is af vægten af sneen, der faldt oven på den, og begyndte derefter langsomt at bulldosere sig ned ad bakke.
Vi sad roligt i vores både i den mørke ishule og stirrede ud på den lyse verden gennem linjen med dryppende gletsjervand. Gletsjer smeltede lige foran vores øjne.
Williamson sagde: "Vi ser den geologiske tid fremskyndet så hurtigt, at den kan vidnes i menneskets tid."
**********
Wrangell-St. Elias er ikke som nogen park i de nedre 48, fordi den ikke er statisk. El Capitan i Yosemite bliver El Cap i tusind år. Grand Canyon's store grøft ser ikke lidt anderledes ud i 3000 e.Kr. Med en tektonisk katastrofe, vil Yellowstone bruse sammen i århundreder. Men Wrangell-St. Elias, fordi det er et landskab af bevægende, smeltende gletsjere, forandrer sig hvert minut. Det vil være en anden park ti år fra nu.
Ifølge en nylig videnskabelig rapport mistede gletsjere, der smeltede i Alaska, mere end 440 kubik miles vand - næsten fire gange mængden af søen Erie. ”Ishylder, der bryder ud i Antarktis, får en masse presse, ” siger Robert Anderson, en geolog ved Institut for arktisk og alpin forskning på University of Colorado, ”men disse smeltende Alaskan-gletschere betyder noget.” Anderson har studeret gletsjere i Wrangell -St. Elias i to årtier. ”Det, som sjældent anerkendes, er, at overfladisgletschere, ligesom dem i Alaska, sandsynligvis bidrager med næsten 50 procent af vandet til stigning i havniveau.” NASA rapporterer, at den aktuelle stigning i havniveauet er 3, 4 millimeter om året og stiger.
"En af de mest overraskende og ødelæggende konsekvenser af denne hurtige smeltning af isen var Icy Bay-skredet, " siger Anderson.
Vandring i Alaska's Wrangell-St. Elias National Park and Preserve: Fra dagsture til backcountry-traks (Regional Hiking Series)
Seks gange så stor som Yellowstone Nationalpark, Wrangell-St. Elias hilser 40.000 besøgende hvert år velkommen, og hver af dem maksimerer besøget med denne helt nye guidebog.
KøbeTyndall Glacier, på den sydlige kyst af Alaska, er trukket så hurtigt tilbage, at den efterlader stejle, ikke-understøttede mure af sten og snavs. Den 17. oktober 2015 styrtede det største skred i Nordamerika på 38 år ned i Taanfjorden. Jordskredet var så enormt, at det blev opdaget af seismologer ved Columbia University i New York. Over 200 millioner tons klipper gled ind i Taanfjorden på cirka 60 sekunder. Dette skabte til gengæld en tsunami, der oprindeligt var 630 fod høj og brølede ned ad fjorden og udslettede stort set alt på sin vej, selvom det faldt til omkring 50 fod efter ti miles.
”Ældre træer 500 fod op ad bakkerne blev revet væk, ” siger Anderson. ”Glacial is befæstet bjergskråningerne i Alaska, og når denne is trækker sig tilbage, er der en god chance for katastrofale jordskred.” I andre områder, såsom Alperne og Himalaya, siger han, smeltning af “grundis”, som slags lim klippemasser til bjergkanten, kan frigive enorme jordskred i befolkede dale med ødelæggende konsekvenser.
”For de fleste mennesker er klimaforandringer en abstraktion, ” siger Loso, når jeg møder ham på hans kontor, der ligger nede i en lang, mørk, stærkt bjælket minebygning i Kennecott. ”Det bevæger sig så langsomt, at det er dybest set umærkelig. Men ikke her! Her fortæller gletsjere historien. De er som verdens gigantiske, århundreder gamle termometre. ”
**********
Før du forlader Wrangell-St. Elias, på min sidste nat i McCarthy, er jeg i kartoffelen og skriver noter, når nogen løber ind og råber: ”Floden stiger!”
Dette kan kun forme én begivenhed: Hidden Creek Lake jokulhlaup. Skjult af en ismur 10 km op ad Kennicott Glacier, har Hidden Creek Lake igen keder sig under gletsjeren og tapper.
Hele byen går ud til gangbroen. Sikker nok raser floden, hele fem meter højere end blot få timer tidligere. Det er en fest, en fest, som jul eller Halloween. Broen er fyldt med gysere, der hooting og rister denne mest dynamiske af glacial begivenheder. En guide ved navn Paige Bedwell giver mig et kram og giver mig en øl. “Glad Jokulhlaup!”
Abonner på Smithsonian magasin nu for kun $ 12
Denne artikel er et udvalg fra maj-udgaven af Smithsonian-magasinet
Købe
