EDWARD STEICHEN: IN VOGUE

For de fotografer, der fulgte ham, efterlod Edward Steichen et kreativt kølvandet på Mozartean dimensioner. Der var ikke meget, som han ikke gjorde og gjorde det ekstraordinært godt. Landskaber, arkitektur, teater og dans, krigsfotografering - vises alle i hans portefølje.

Fra denne historie

[×] LUKKET

62 år gammel overbeviste Edward Steichen den amerikanske flåde om at lade ham samle et team af fotografer for at fange mændene, der betjener deres land i Stillehavet under 2. verdenskrig

Video: Edward Steichen's fotografer fra 2. verdenskrig

Relateret indhold

JP Morgan som Cutthroat kapitalist

Han blev født i 1879 i Luxembourg og kom med sin familie til USA i 1881 og begyndte i fotografering i en alder af 16, da mediet selv stadig var ung. I 1900 skrev en kritiker, der gennemgik nogle af hans portrætter, beundrende, at Steichen "ikke er tilfreds med at vise os, hvordan en person ser ud, men hvordan han synes, en person skal se ud." I løbet af sin lange karriere var han galleripartner med den store fotografpromotor Alfred Stieglitz. Han vandt en Oscar-pris i 1945 for sin dokumentarfilm om flådenes krig i Stillehavet, The Fighting Lady . Han blev den første fotografdirektør på Museum of Modern Art i New York City og skabte den berømte "Family of Man" -udstilling i 1955.

Selvom Steichen ikke opfandt modefotografering, kan der argumenteres for, at han skabte skabelonen til den moderne modefotograf. En ny bog, Edward Steichen i High Fashion: The Condé Nast Years 1923-1937, og en udstilling gennem 3. maj på International Center of Photography i New York, gør dette argument med verve. Selvom dyre klædte kvinder havde tiltrukket andre fotografer (især den meget unge Jacques-Henri Lartigue i Paris), satte Steichen en vedvarende standard. "Steichen var en perfektionist, " siger Howard Schatz, en modefotograf, hvis portrætter af skuespillere vises i Vanity Fair . "Hans præcise øje for belysning og design gør hans billeder fra 20'erne og 30'erne, selvom de er tydelige fra deres tid, stadig meget beundrede af modefotografer i dag."

Steichen tilbragte de første år af det 20. århundrede i Paris og forfulgte parallelle karrierer som kunstfotograf og maler. Disse kald, for ikke at nævne den overdådige by i sig selv, ville have ført hans blik mod kvinder, både afkledte og meget godt klædte. I 1907 lavede han et fotografi af to damer i blændende hvide kjoler, der kom ind i en vogn på racerbanen Longchamp - et tidligt signal om, at han havde et instinkt for couture. Fire år senere blev han af det franske magasin Art et Décoration tildelt at fremstille billeder af kjoler af den parisiske designer Paul Poiret. Som William Ewing, direktør for Musée de l'Elysée, udtrykker det i et essay i bogen, ”Enhver sofistikeret amerikaner i Paris med Steichenes visuelle nysgerrighed ville have været hårdt presset for ikke at være opmærksom på dette udgivelsesdomæne. " Men hans succes som billedkunstfotograf opvejer hans interesse for det mere kommercielle rige modemagasiner, og han lavede ikke et andet modefotografi i mere end et årti.

Derefter gennemgik han ”en dårlig og dyre skilsmisse”, siger en anden af bogens essayister, Carol Squiers, en kurator ved International Center for Photography. I 1922, da Steichen var 43, gennemgik han det, vi nu kalder en midtlivskrise. Han havde, som Ewing udtrykker det, "alvorlige bekymringer over hans talenter med børsten, " og Squiers skriver, at han fortalte kollegafotograf Paul Strand, at han var "syg og træt af at være dårlig." Han havde brug for noget for at fornye sine energier og ikke i øvrigt et middel til at betale hans underholdsbidrag og børnebidrag.

Tilbage i New York blev han inviteret til en frokost, der gav et middel. Invitationen kom fra Frank Crowninshield, redaktøren for Vanity Fair, og Condé Nast, udgiveren af både det magasin og Vogue, hvis kone og datter Steichen havde fotograferet, mens de var i Paris. Det var Nast, der tilbød ham jobbet som hovedfotograf for Vanity Fair, hvilket væsentligt betød husportrist. Men regelmæssigt modearbejde for Vogue var også en del af aftalen, og Steichen accepterede med glæde det.

I dette magasin skulle han indtage stedet for den berømte baron Adolphe de Meyer, der var lokket til Harper's Bazaar . Selvom de Meyer var modefotografiens første stjerne, blev Steichen snart sin mest lysende.

Hans portrætter til Vanity Fair bragte ham ny berømmelse, i det mindste delvist på grund af status som sådanne berømthedstemaer som Gloria Swanson (som han drapede med et stemningsfuldt slør af sort blonder) og en formidabelt smuk Gary Cooper. Men på sine Vogue- opgaver producerede Steichen billeder så omhyggeligt udtænkt som ethvert maleri af Gainsborough eller Sargent - selvom han havde brug for at udfylde side efter side, måned efter måned. "Condé Nast udtrækkede hver sidste ounce arbejde fra ham, " fortalte Squiers mig i et interview. Steichen "var en enmansindustri for magasinerne, så han måtte arbejde hurtigt. Men han havde et godt øje for hvor alt skulle være."

Steichen's opmærksomhed fra hjørne-til-hjørne kombineret med hans maleriske træning gjorde det muligt for ham at lave modebilleder, der spredte sig i stil fra klassiske illustrationer fra det 19. århundrede til Art Nouveau og Art Deco. ”Han designede med sit kamera, ” siger Squiers, ”og efter at have startet som en [soft-focus] billedkunstner, bragte han skarpt fokus på sig og havde en enorm effekt på marken.”

Typisk for hans arbejde er et billede fra 1933 af en model iført en mønsterkjole af en designer ved navn Cheney. Steichen anbringer hende foran en tofarvet baggrund dækket med kalligrafiske kurver, der gentager kjolen, og tilføjer derefter en hvid hat, tørklæde og handsker, en bøjlet træstol og tulipaner - som alle udgør en komposition, der minder om et Matisse-maleri. Men han brugte også filmkonventioner til at lave endda studiofotografier - som per definition er kunstige - ser ud til at være livet på det mest misundelsesværdige. Hvis to kvinder og en mand sad ved et veludstyret middagsbord, sørgede Steichen for, at en del af et andet bord, der var sat med lige overdådighed, optrådte bag dem, og gjorde studiet om til en fin restaurant, hvor de sorte kjoler og smoking fandt deres rette sammenhæng.

I 1937 forlod Steichen Condé Nast og tilbragte ifølge Squiers de næste par år på at rejse delphiniums. (Han var blevet en ivrig og dygtig gartner i Frankrig.) Efter at USA trådte ind i 2. verdenskrig, tog han en marineansvarlig uniform og viet sine talenter til krigsindsatsen. Han vendte aldrig tilbage til at fotografere tøj, skønt han fortsatte med at tage billeder næsten indtil sin død, den 25. marts 1973, to dage kort efter hans 94-års fødselsdag.

Efter krigen adopterede en ny generation af modefotografer, især Richard Avedon, mindre kameraer og hurtigere film, og de begyndte at forlade deres studios og opfordre modeller til at bevæge sig naturligt snarere end at posere. De omhyggeligt iscenesatte sort-hvide Steichen-billeder, der glædede Vogue- læserne af Vogue for det meste gav plads til farve og spontanitet. Men som Edward Steichen i High Fashion beviser, bevarer hans billeder deres magt til at behage.

Owen Edwards er en hyppig bidragyder til Smithsonian .

I sine portrætter af filmstjerner benyttede Steichen brug af skarpt fokus og rekvisitter fra film, herunder tøj. Gloria Swanson bag et slør. (Condé Nast Archive / Corbis)

Et Steichen-fotografi af to kjoler af Madeleine Vionnet afspejler den lette bevægelse, som Vionnet var kendt for. Navnet på modellen i hvidt er ikke registreret; Marion Morehouse, i sort, var en af fotografens yndlingsmodeller. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)

Steichenes modearbejde reflekterede hans mesterskab med at præsentere tøj i det mest lokkende lys - hvad enten det var simpelt eller med detaljeret iscenesættelse. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)

Den amerikanske skuespillerinde Mary Heberden spillede sin første scene i New York i 1925 og optrådte regelmæssigt på Broadway i 1930'erne. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)

Model Marion Morehouse i en bouffant kjole og skuespillerinde Helen Lyons i en langærmet kjole af Kargère; masker af illustratøren WT Benda, 1926. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)

Skuespillerinde Joan Crawford i en kjole af Schiaparelli, 1932. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)

Med sit slående udseende og stille tillid kom skær idolet Gary Cooper til at repræsentere det bedste i Amerika for sine fans. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)

Edward Steichen, anerkendt af mange som en af de fineste kreative fotografer i verden, blev den officielle fotograf for Condé Nasts Vanity Fair og Vogue i 1923. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)