“Faces From Afar” er en igangværende serie, hvor Off the Road profilerer eventyrlystne rejsende, der udforsker unikke steder eller forfølger eksotiske lidenskaber. Kender du en globetrotter, vi skal høre om? E-mail os på -mailbeskyttet
Ørkenen er enkel, ærlig og ærlig. Det er sparsomt og stoisk, både tålmodig og krævende, og noget ved dette utilgivelige miljø trækker kontinuerligt folk fra behagelige, vande vandede steder ind i dets farlige hjerte. Tvunget af denne gamle attraktion tog to unge amerikanere af sted i begyndelsen af februar på en af de mest ambitiøse vandreture, de sandsynligvis nogensinde vil tage, gennem nogle af de mest golde, det smukkeste og sidst det mest misforståede land syd for Mexico-USA grænse: Baja Californien.
Justin DeShields, 26, og Bryan Morales, 25, forlod San Diego den 2. februar. De krydsede grænsen og gik straks ind i Tijuana, hvor de to rejsende, der i mange måneder havde tænkt logistisk på ørkenens overlevelse, befandt sig i et landskab, der blev ødelagt af trafik, motorveje og bykvarter. De gik parallelt med grænsen vest mod stranden, hvor de officielt begyndte deres gåtur. Deres plan: at rejse uden hjælp fra motorkøretøjer helt til halvøens sydligste spids inden juni. DeShields, en dokumentarfilmskaber, der har arbejdet med National Geographic, medbragte flere kameraer. Med en ordning til blog for National Geographic, ville han og Morales - der arbejder som en udendørs underviser med byungdom - dokumentere de økologiske vidundere og kriser, de kulturelle farver og den rå skønhed på Baja-halvøen fra top til bund.
Tijuana var simpelthen en hindring. Ikke kendt som Baja Californias stolteste aktiv, skabte det til en nedslående begyndelse. Brugt 50 pund rygsække tog det eventyrerne flere timer at undslippe byens uhyggelige, gnave indflydelse. Beton skrumpet med graffiti, hjem bygget af pap og lagner, og uroen for bytrafik blev alle til sidst falmet i afstand, erstattet af blødheden i sandet og dronningen af de bølgende bølger. Men de var ikke nøjagtigt undgået civilisationen. Ved bredden fortsatte forstæderne i mange mil - og stadig foran var den lige så imponerende by Ensenada, der ligger omkring 80 mil syd for grænsen. På stranden stødte parret på hindringerne for byudvikling - nogle gange næsten til vandlinjen.
Et surfbræt synes malplaceret i det, der ser ud til at være en scene fra Napa-dalen eller det centrale Spanien, men den nordlige Baja-halvø tilbyder et overraskende bukolsk landskab. (Med tilladelse fra Justin DeShields) ”Der var så mange private ejendomme, at vi for at følge kysten måtte hoppe hegn og vægge og dukke gennem pigtråd, ” siger Morales, med hvem jeg talte telefonisk i sidste uge. ”Der var steder, hvor vi ikke kunne komme omkring stenede punkter og måtte gå tilbage op til motorvejen, men der var ingen adgang.” Så de to skyndte sig gennem gårdspladser, gyder og ledige partier, ikke altid sikre på, om de trespassing eller ikke, men sikker på mindst en ting: at de var nødt til at bevæge sig sydpå, hvis de håbede på nogensinde at undslippe udviklingen af den nordlige halvø og nå den uspolerede ørken, som Baja er berømt for.
For Morales og DeShields blev privatiseringen af den offentlige kystlinje et af de mest foruroligende og frustrerende aspekter af deres rejse.
”Det, der bekymrer mig, er, at kysten købes op af amerikanere eller andre udlændinge, og som et resultat mister mexikanere deres jord, ” siger Morales. ”Hvis de ikke har jord eller adgang til vandet, hvordan kan de da komme til at værne om det og nyde det, som vi har? De har bestemt ikke råd til at købe det tilbage. ”
Solnedgang nær den danske forbindelse, et mystisk kompleks bygget for flere år siden af en hemmeligholdt dansk organisation. (Med tilladelse fra Justin DeShields) Skønt tom for kaktus og buske og åbne bjergskråninger var denne byregion noget af en ørken, for de fleste af boligerne på steder var helt forladte, siger Morales. De passerede ledige hoteller og condos og skaller af tomme bygninger. Strandbyen Rosarito - en blomstrende og populær destination for turister så sent som for seks eller syv år siden - er død. ”Det er bogstaveligt talt en spøgelsesby nu, ” siger Morales. Han tilskriver tomhed i dette engang befolkede land "frygt for vold, voldtægt, røveri og endda politiet." Dele af Mexico har oplevet høje kriminalitetsrater i de senere år, der er omfattet vidt af medierne. Morales mener, at sådan vold, civile dødsfald og turistangreb har uretfærdigt påvirket Baja, som i vid udstrækning er tilbageholdt af kriminelle.
Men Bajas folks gæstfrihed trossede enhver stereotype om farerne ved at rejse i dag i Mexico. De to stødte på venlighed og generøsitet ved hver sving på stranden, i hver by og i hver afsides fiskerlejr, hvor de stoppede for at bede om vand. Den kommercielle hummersæson var lige afsluttet, den 16. februar, og derfor var disse lejre ofte undtagen ubeboede. Normalt ville en mand - måske to - komme ud for at hilse amerikanerne sammen med hans bjælkende hunde. Mange fremmede inviterede dem ind i deres hjem til mad, kaffe og senge.
”Her nede finder du en oplevelse, der i USA er svært at komme med, ” siger Morales. ”Der er en lav levestandard, og folk har næsten intet. De fremstiller bogstaveligt talt huse ud af vores skrald - gamle garageporte, trailere, reklameplader - og alligevel er disse mennesker utrolige generøse. De inviterer os ind i deres hjem, foder os, deler det, de har. ”
I Baja Californiens landskab ankommer morgenmad og kaffe ofte uden at planlægge dem i venlige fremmede hjem. Her inkluderer spredningen bønner, tortillaer, appelsiner og Coco Cola. (Med tilladelse fra Justin DeShields) De to campede de fleste nætter på stranden, ofte gemt op mod klipperne i deres telt for at holde sig ude af synet af forbipasserende, og om dagen gik de, ofte på beton og asfalt, andre gange langs stranden, hver med bærer på 50 pund rygsække fyldt med campingudstyr, kameraer, en vanddesalinator og - i den ulige rekreative time - et surfbræt. Endelig, efter 200 miles og tre uger med at kæmpe gennem udviklingen af det nordlige Baja, fandt Morales og DeShields ørkenens ensomhed og stilhed. Her begyndte glæder og farer ved klassisk udforskning af ørkenen. Mange gange rejste parret ind i landet for at undgå forræderiske klipper og bølger. En eller to gange løb de næsten tør for vand. De dukkede op halvt sultet og vildfarende i en fiskerlejr en varm dag. I et land med sand, sol og ensomhed spiste de, hvad de kunne. Jordnøddesmør og gelé på tortillas var en hovedbestand - skønt fremmede, der hilste dem på vejen, krydret deres kost med tortillas og skåler med bønner. Ofte så ørkenen ikke engang ud som en. Regnen i december havde haft en dvælende virkning, og omdannede det, der vides at være et af de mest tørre og bitre landskaber, til et landskab så grønt som Teletubby Land. Lokalbefolkningen fortalte dem endda, at ørkens blomstens blomster i øjeblikket ikke var blevet set i næsten et årti.
I Baja Californiens landskab ankommer morgenmad og kaffe ofte uden at planlægge dem i venlige fremmede hjem. Her inkluderer spredningen bønner, tortillaer, appelsiner og Coco Cola.
Den 19. marts ankom de til Guerrero Negro, en støvet ørkenby, som for det meste ikke kan bemærkes, undtagen som en hoveddestination for turister i håb om at se gråhvaler, der kommer ind i de nærliggende laguner Ojo de Liebre og San Ignacio for at føde. Herfra går parret sydpå. De forbliver til fods, når de passerer San Ignacio Lagoon og går ind i landet omkring dens kystlinje. Planen er derefter at skære østover over den bjergrige halvø og falde tilbage til havets overflade ved datoen med palme-besat oase by Mulege. Morales og DeShields har til hensigt at afslutte deres rejse på stand-up paddleboards og bevæge sig glat langs den rolige kystlinje ved Sea of Cortez, helt til San Jose del Cabo. Deres rejse kan følges via deres blog "Hvad er vest?"
Teltet er slået op mod en klippe, og stjernerne på Baja-himlen kommer ud. (Med tilladelse fra Justin DeShields)
