Richard Avedon, der døde i oktober sidste år, mens han var til opgave for New Yorker, var aldrig helt tilfreds med sit mest berømte modefotografi. For nogle år siden, ved åbningen af en San Francisco-udstilling af billeder, han lavede til Harper's Bazaar i 1940'erne og 50'erne, stod jeg sammen med ham foran et meget stort tryk på hans 1955-billede Dovima med elefanter . Avedon rystede på hovedet.
”Rammen er ikke rigtig, ” sagde manden, der sammen med Irving Penn satte guldstandarden for amerikansk modefotografering. "Det burde have gentaget den udvendige del af elefanten til Dovimas højre side."
Der er intet usædvanligt ved, at en kunstner ser tilbage på et definerende værk og beklager, at det ikke er bedre, men for Avedons beundrere kan selvkritikken være forvirrende. For mange kendere af hans magasinværk er dette billede, med dets forbløffende sammenlægning af nåde og magt, blandt de mest perfekte eksempler på en tydelig form. Men selvom det var inkluderet i flere bøger om hans arbejde - blandt dem Woman in the Mirror, som udgives denne måned - er det synligt fraværende fra de 284 fotos (inklusive tre af Dovima), der blev trykt igen i den, han kaldte En selvbiografi .
Det er langt fra mig at fortælle en mand, hvad han skal lægge i sin selvbiografi, men dette er et billede, der fortæller en veltalende historie, om lokkemåde til mode, om opfindelsen, om Avedon selv og om den slags kvinder, der var gudinderne for deres dag. Dovima, halvt irsk og halvpolsk, blev født Dorothy Virginia Margaret Juba i 1927 og opvokset i New York City kvarter Queens. Som 10-år fik hun gigtfeber, og hun tilbragte de næste syv år begrænset til sit hjem, undervist af vejledere. Hun var måske bare en anden smuk ung kvinde i New York, der var bestemt til at leve et liv med stille ambitioner, men en dag, da hun ventede på en ven i en bygning, hvor Vogue havde kontorer, fangede hun øjet af et af magasinets redaktører. Der blev lavet testbilleder, og næste dag var Dorothy i Penn's studie for sit første modelleringsjob.
Inden længe havde hun opkaldt et navn - bogstaveligt talt - og taget de to første bogstaver i sine tre fornavn. Dovima siges at være den højst betalte mannequin i branchen (skønt modeller gjorde meget mindre end de gør i dag), og hun var en af Avedons favoritter. ”Vi blev som mentale siamesiske tvillinger, hvor jeg vidste, hvad han ville, før han forklarede det, ” sagde hun engang. "Han bad mig om at gøre ekstraordinære ting, men jeg vidste altid, at jeg ville være en del af et godt billede." Efter Dovimas død af kræft i 1990 i en alder af 63 i Florida, hvor hun arbejdede som restaurantindeinde, kaldte Avedon hende "den mest bemærkelsesværdige og ukonventionelle skønhed i sin tid."
Avedon, hvis karriere spænder over næsten 60 år, havde en uhyggelig evne til at få en omhyggelig planlagt handling til at virke glædeligt spontan. Hvor det store "afgørende øjeblik" -fotograf Henri Cartier-Bresson og hans disciple stoppede bevægelsen, da de kom over det, satte Avedon ting i gang for at høste serendipity. Han skulle modellere, hvad George Balanchine var for ballerinaer, men hvor koreografen var berømt for sin dansers præcision, bragte Avedon spændingen ved sportsfotografering til modesiderne.
To påvirkninger formede hans karriere, og de kunne ikke være mere forskellige. Han sagde, at hans første "professionelle" arbejde med et kamera kom, da han var i handelsskibet under 2. verdenskrig og blev forpligtet til at lave retsmedicinske fotografier af søfolk, der var døde. Disse poster krævede en fuldstændig upåvirket tilgang, der senere informerede om en portrætstil, som nogle har kaldt uvenlig, endda nådeløs.
Den russiske emigré-kunstdirektør Alexey Brodovitch offentliggjorde først den unge Avedons modefotografier i Harper's Bazaar . Brodovitch, der også var en direkte indflydelse på Penn, elskede energi og bevægelse samt billeder, der indebar en løbende historie. Han forkæmpede fotografer, som ligesom Martin Munkacsi fra Ungarn og Frankrigs Cartier-Bresson, snurrede bygader for at bevare, som i bronze, folk, der cykler og hopper over regnpytter. Munkacsis billeder af en model, der løber på stranden i Bazaar, markerede en revolutionær pause med udstyret til traditionel modefotografering, og Avedon sluttede sig til oprøret med en glød, der varede en levetid.
Dovima med elefanter var en i en række billeder, som Avedon begyndte at fremstille i Paris i 1947, året for Christian Diors "nye look", da City of Lights igen skinnede som centrum for modeverdenen. Med en nooks iver tog Avedon sine modeller ud på gaderne for at skabe filmatiske scener. Ved at samle sig i rammen af sine Rolleiflex gadeudøvere, vægtløftere, arbejdere og et ungt par på rulleskøjter gav han mode en demotisk energi, som den aldrig havde før. Jeg har været i mere end et par Avedon-modefotos, hvor hans uigenkaldelige entusiasme inficerede alle i studiet, fra overskuede frisører til blasé-supermodeller. I hans parisiske billeder fra slutningen af 1940'erne og 50'erne er joie de vivre udtrykket af en ung mands glæde ved at være, hvor han var, at gøre, hvad han gjorde.
Brodovitch sagde til sine fotografer, "Hvis du kigger gennem dit kamera og ser et billede, du har set før, skal du ikke klikke på skodden." Med sider at udfylde måned efter måned var dette en umulig efterspørgsel. Men da Avedon tog Dovima til Cirque d'Hiver på en varm augustdag, satte hende i en Dior-aftenkjole, arrangerede sit hvide silkebånd for at fange det naturlige lys og stod hende foran en række af hvile elefanter - en uigennemtrængelig gudinde beroligende de frygtindgydende væsener ved pålægning af perfekt manicurerede hænder - han kom tilbage med et virkelig originalt billede, der stadig kløfter med mytens magt.
Dovima sagde engang, at med Avedon "vidste jeg altid, at jeg ville være en del af et godt billede." (Richard Avedon Foundation)
