At klatre i Campidoglio eller Capitoline Hill, der har lokket besøgende til Rom siden Caesars-dage, giver stadig den bedste, mest inspirerende introduktion til denne dynamiske by. Dette var den mest hellige af antikvitetens syv bakker, og i den kejserlige tidsalder (27 f.Kr. til 476 e.Kr.) præsenterede Jupiter-templet sit topmøde. En af de rejsende, der foretog en pilgrimsrejse til dette sted gennem århundrederne var den unge Edward Gibbon, der på et høstligt aftenbesøg i 1764 blev chokeret over, hvor lidt der overlevede fra det kejserlige Rom. Undersøgelsen af de melankolske ruiner ”mens de bare benfodre friser sang Vespers”, var han der og der inspireret til at skrive sin monumentale historie, The Declineand Fall of the Roman Empire .
Fra denne historie
[×] LUKKET
En af Romas syv bakker, Campidoglio blev kronet i antikken af Jupiter-templet og fungerede som byens religiøse og politiske centrum. I dag er det stedet for Capitoline-museerne, de ældste offentlige museer i verden. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Byen søger sponsorer for at gendanne Colosseums facade. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Besøgende kan stadig kigge ned i Colosseum og gå gennem de nærliggende ruiner af kejser Neros gyldne hus. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Udsigten fra Campidoglio inspirerede engelskmanden Edward Gibbon i 1764 til at skrive sin monumentale historie om Rom. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
I dag er romerne lige så sandsynlige som udenlandske turister til at besøge byens klassiske spillesteder (en statue i industriel arkitektur på Montemartini-museet). (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Fotogalleri
Relateret indhold
- Colosseums hemmeligheder
I sit mesterværk tog Gibbon udgangspunkt i Rom på højden af sin herlighed i det andet århundrede e.Kr., da Capitoline-bakken var et symbol på byens evige magt og Jupiter-templet et fantastisk syn. Under templets guldbelagte tag blev en enorm guld- og elfenbenstatue af kongen af de romerske guder ledet over kunstværker fra hele den kendte verden. Men det var den spektakulære udsigt, der hypnotiserede. Fra Campidoglios ophøjede højder kiggede antikke rejsende på et rigt urbane tapestry nedenfor. Rom var den største metropol, verden nogensinde havde set, og dens marmorstrukturer, den græske orator Aelius Aristides, der blev observeret omkring 160 e.Kr., dækkede horisonten som sne.
I dag domineres Campidoglio af de renoverede Capitoline-museer, dobbelt renæssancepaladser mod en piazza designet af Michelangelo. De ældste offentlige museer i verden, deres skinnende gange er foret med klassiske mesterværker som den etruskiske bronze She-Wolf, der sutter tvillingerne Romulus og Remus, symbolet på byen, og marmoren Dying Gaul og Capitoline Venus . Og selvom Jupiters tempel blev raseret af plyndrere i det femte og sjette århundrede e.Kr., er sit sted igen blevet et bydende mål for italienerne - som EternalCitys mest spektakulære udendørs café. Da de står på sin tagterrasse og kigger over Romas sagnomsuste rødflisede tag ved solnedgang, lykønsker udlændinge og lokalbefolkningen sig med at være i den smukkeste metropol på jorden - ligesom de gjorde for 2.000 år siden. ”Rom i hendes storhed!” Skrev digteren Propertyius i Augustus Caesar-tid. “Fremmed, se på dit fyld!”
En ny ånd lever i alle de klassiske spillesteder i Rom, engang berygtet for deres apatiske medarbejdere, uberegnelige tidsplaner og mangel på displayetiketter. Nogle favoritter var blevet lukket i årtier; selv ved Capitoline vidste besøgende aldrig, hvilke værelser der ville være åbne, eller hvilke udstillinger, der er begravet i opbevaring. Nu er romerske museer blandt de mest elegant designede og dens arkæologiske steder de mest brugervenlige i verden. ”Sammenlignet med Rom i midten af 1980'erne er forbedringen utrolig, ” siger arkæolog Nicola Laneri, 35. ”Og der er en anden stor ændring: det er ikke kun udenlandske turister, der drager fordel af de kulturelle forbedringer. Et stort antal italienere besøger dem nu. ”
Faktisk nyder Rom en ny tidsalder af arkæologi - den tredje i byens moderne historie. Den første skete i 1870'erne, da Rom blev hovedstad i et nyligt forenet Italien, og kong Victor Emmanuel II beordrede Colosseum og Forum ryddet for murbrokker. Derefter i 1920'erne og 30'erne rev Mussolini meget af det centrale Rom og udsatte havnen i Ostia, byens vigtigste havn i antikken, som en del af hans kampagne for at få folkelig støtte til hans vildledte venture (selvom han ødelagde næsten lige så meget som han reddede). Den nuværende, mere videnskabelige indsats begyndte i 1990'erne, drevet af midler til at gran af byen til Grand Jubilee-årtusindets festligheder i år 2000. Ikke kun lod jubilæet uovertrufne millioner af dollars i renoveringer, men det udløste omstridte kommunale, nationale og bureaukratier i Vatikanet for at gennemføre flere lang-sovende projekter. "Jubilæet var en enorm katalysator for forandring i Rom, " siger Diane Favro, professor i arkitektur ved UCLA, der arbejder sammen med professor i University of Virginia, Bernard Frischer, for at skabe en interaktiv digital model af det romerske forum, der tillader en virtuel gåtur- gennem siden. ”Sammen med den digitale revolution har der været et stort spring fremad i vores forståelse af den gamle by.”
Selvom argumenter om finansiering af webstederne fortsætter med at være uformindsket, viser genopblussen af interesse i den gamle fortid et lille tegn på aftagelse. Sidste måned afsløret italienske embedsmænd et storslået 28 fodhøjt offeralter dedikeret af kejseren Augustus i 9 f.Kr. for at fejre tilkomsten af Pax Romana. (Kaldet Ara Pacis, eller fredsalteret, det berømte monument, der først blev udgravet i begyndelsen af det 20. århundrede og senere restaureret af Mussolinis arkæologer, har været under en beskyttende dækning i seks år, mens en ny museumspavillon til at rumme det, designet af amerikansk arkitekt Richard Meier, var under opførelse. Paviljongen med udstillinger, et bibliotek og et auditorium er planlagt til at åbne næste år.) Som svar på den populære efterspørgsel offentliggør Romas engang hemmeligholdte arkæologiske superintendency de seneste opdagelser på Internettet. Nye grave følges nøje i den italienske presse og diskuteres ivrig i caféer.
Al denne fornyede inderlighed har historisk symmetri: gamle romere var også lidenskabelige beundrere af deres egen by, siger Favro, og de sluttede sig til horder af provinsielle turister, der tropper fra det ene monument til det næste.
Faktisk blev kejserlige Rom designet specielt til at imponere både dens borgere og besøgende: den første kejser, Augustus (27. f.Kr. - 14 år), begyndte et ambitiøst forskønningsprogram, der førte til den ene herlige bygning efter den anden, der steg over den forvirrende velkomst af huslejer . Det var under Augustus, at Rom først begyndte at ligne en verdenshovedstad: dens pragtfulde monumenter hugget af rig farvet marmor var, skrev Plinius den Ældste i 70 e.Kr., "de smukkeste bygninger, verden nogensinde har set." Colosseum i 80 e.Kr. og kejser Trajans massive forum i 113 e.Kr., billedet af Rom, vi bærer i dag, var praktisk talt komplet. Med mere end en million indbyggere var megalopolis blevet det største vidunder i antikken: ”Kontinuer og folks gudinde, Oh Rom, som intet kan ligestille eller endda nærme sig!” Brød digteren Martial i det tidlige andet århundrede e.Kr.
I 1930 sammenlignede Sigmund Freud berømt det moderne Rom med det menneskelige sind, hvor mange hukommelsesniveauer kan eksistere i samme fysiske rum. Det er et begreb, som klassiske sightseeere ville have forstået: de gamle romere havde en raffineret fornemmelse af geni loci eller ånd af sted, og så Romas gader som et stort opbevaringssted for historie, hvor fortid og nutid blev sløret. I dag kan vi mærke en lignende livlig fornemmelse af historisk kontinuitet, da byens foryngede steder bruger alle tænkelige midler til at bringe fortiden til live.
Fantasifulde links til historien er overalt. Den gamle Appian Way, Romas dronning af motorveje syd for byen, er blevet omdannet til en ti-mile lang arkæologisk park, der bedst genforenes med cykel. Vejene ved vejen er næppe ændret siden antikken, med landbrugsjord stadig fyldt med får såvel som museerne af romerske adelsmænd, som engang bar epitafier som "Jeg råder dig til at nyde livet mere end jeg gjorde" og "Pas på læger: de var dem, der dræbte mig. ”
Tilbage i byens historiske centrum har Colosseum - stadig markeringssymbolet for den kejserlige tidsalder - fået en del af sin overlevende ydre mur renset, og en række underjordiske passager, der er brugt af gladiatorer og vilde dyr, er blevet afsløret for offentligheden. (Også for gamle turister var et besøg her de rigueur, for at se kriminelle blive revet i stykker eller korsfæstet om morgenen. Derefter, efter en pause til frokost, mænd slakte hinanden om eftermiddagen; vognløb i Circus Maximus afrundede ud af underholdningerne.) Pantheons enorme kuppel, som var 142 meter, når den var den største i Vesteuropa, gennemgår restaurering. Og Domus Aurea, kejser Neros gyldne hus, blev genåbnet med stor fanfare i 1999 efter en ti år renovering. Besøgende kan nu leje “videoguider” - palmepiloter, der viser nærbilleder af loftfreskerne og computergenoprettelse af flere værelser. Takket være disse, der står inde i det mørke indre af paladset, der blev begravet i det første århundrede e.Kr., kan man forestille sig murene, når Nero så dem, omgivet af juveler og perlemor, omgivet af springvand og med tamme vilde dyr brudende haver.
I antikken var Romas mest overdådige monumenter en del af det urbane stof, med boliger presset på flankerne af endda det hellige Campidoglio; det var Mussolini, der isolerede de gamle ruiner fra kvartererne omkring dem. I dag ønsker byplanlæggere at gendanne knus. ”Rom er ikke et museum, ” erklærer arkæolog Nicola Laneri. ”Firenze er mere sådan. Det er de mennesker, der skaber Rom. Det er dybden af historien i individuelle liv. ”
Roman Forum er blevet åbnet for offentligheden gratis og vender tilbage til sin gamle rolle som byens oprindelige piazza: i dag slentrer både romere og turister gennem dens ærverdige sten igen, picnic på mozzarella panini nær ruinerne af Senatshuset eller dagdrømmer ved et helligdom, som Vestal Virgins engang havde tendens til. Nogle kvartaler væk, Markets of Trajan, der blev oprettet i det andet århundrede e.Kr. som et multistory-indkøbscenter, fungerer nu som et gallerirum for moderne kunst. I en labyrint af hvælvede arkader, hvor leverandører engang hakede arabiske krydderier og perler fra Røde Hav, og hvor fisk blev holdt frisk svømmet i saltvand pumpet fra kysten ti miles væk, er butikkerne fyldt med metalskulpturer, videoinstallationer og mannequiner flaunting de nyeste designer mode.
Hver søndag er den strategiske Via dei Fori Imperiali, der kører langs de kejserlige fora mod Colosseum, blokeret for motorkøretøjer - så fodgængere ikke længere skal undvige busser og dueller Vespas. Den moderne gennemfartsvej har været problematisk, lige siden den blev sprængt gennem hjertet af Rom af den fascistiske regering i 1930'erne, udjævnet en bakke og udslette et helt renæssancekvarter. Mussolini så sig selv som en "New Augustus", der genoplørte det gamle imperiums herligheder, og han ønskede direkte synslinjer fra Piazza Venezia, hvor han holdt sine taler, til de store kejserlige ikoner. I juli 2004 frigav Archeology Superintendency et forslag om at bygge gangbroer over de kejserlige fora, hvilket gjorde det muligt for romerne at genvinde området. Mens det vagt, sci-fi-design har sine kritikere - og projektet er ikke gået længere end tegnebrættet, føler mange byborgere, at der skal gøres noget for at reparere Mussolinis misantropi.
”Det er virkelig Romas ældgamle udfordring: Hvordan afbalancerer du den moderne bys behov med dens historiske identitet?” Siger Paolo Liverani, kurator for antikviteter ved VaticanMuseum. ”Vi kan ikke ødelægge relikvierne fra det gamle Rom, men vi kan heller ikke mumifisere den moderne by. Afbalanceringshandlingen kan være umulig, men vi må prøve! Vi har ikke noget valg. ”
En effektiv smule afbalancering fandt sted på MontemartiniMuseum, hvor sanselige marmorfigurer sidder sammen med skyhøje metallturbiner i et forladt elektrisk anlæg fra det 19. århundrede. Udstillingen åbnede i 1997 og skulle oprindeligt være midlertidig, men den viste sig så populær, at den blev gjort permanent. Andre forsøg på at blande moderne og klassisk er blevet mindre universelt beundret. Richard Meiers museum, der huser Ara Pacis, er det mest kontroversielle. Den første nye bygning i Romas historiske centrum siden Mussolinis dage, og den er blevet kritisk kritiseret for dets skarpe kantede travertin-og-glas-design, som mange romere føler krænker stemningen i den gamle by. I et berygtet angreb sammenlignede Vittorio Sgarbi, sekretær for ministeriet for kultur, museets kasselignende form med en ”tankstation i Dallas” og satte bygningen i drift; andre Meier-kritikere har beklaget "Los Angelization of Rome."
Naturligvis er det ikke kun arkitekter, der blander fortid og nutid. Som et eksempel lokker Gruppo Storico Romano eller den romerske historiske gruppe alle fra bankkontorer til
lastbilchauffører til sin skole for gladiatorer på Appian Way. Selv at man besøger skolens hovedkvarter tester ens nerver. Bag et bølgeblikkhegn i en svagt belyst gårdsplads donerer halv-adsen studerende tunikaer og hjelme og griber ubehagelige rekvisitter såsom trident og dolk. Læreren Carmelo Canzaro, 36, driver en tøjbutik om dagen, men bliver Spiculus, når solen går ned. ”Der er intet i de gamle tekster, der beskriver gladiatorers træningsteknikker, ” indrømmer han, ”så vi er nødt til at improvisere.” Efterhånden som eleverne - alle mandlige - begynder at svinge og parre med træsværdier, tilføjer “Spiculus”: “Du har at være fuldstændig opmærksom. Et forfald, og du kan blive fanget i balance. ”(Han sad selv om aftenen og kom sig efter en brudt ankel, der blev opstået ved en nylig demonstrationskamp).
I en hvileperiode forklarer en ung computerprogrammør, Massimo Carnevali (26), alias Kyros, skolens appel. ”Det kombinerer historie med fysisk træning, ” siger han. ”Jeg elsker disciplinen.” En anden studerende, Ryan Andes, 26, en operasanger fra Philadelphia, siger: ”At komme her og hugge på folk med sværd var en drøm, der blev virkeliggjort.”
Edward Gibbon forstod denne appel. Selvom han ikke var fan af gladiatorkampe - fandt han praksis "umenneskelig" og "forfærdelig" - ville han altid huske det indtryk, hans første besøg i Rom gjorde på hans ungdommelige fantasi. Som han skrev i sin selvbiografi: ”I en afstand af femogtyve år kan jeg hverken glemme eller udtrykke de stærke følelser, der agiterede mit sind, da jeg først kom ind i den evige by. Efter en søvnløs nat trodde jeg, med et højt skridt, ruinerne af Forumet; hvert mindeværdigt sted, hvor Romulus stod, eller Tully talte, eller Cæsar faldt, var straks til stede for mit øje, og adskillige dage med rus blev mistet eller nydt, før jeg kunne gå ned til en kølig og minutisk undersøgelse. ”
HBO'S ROME
På trods af sine storslåede monumenter var det meste af Det kejserlige Rom en blæse labyrint, fyldt med smuldrende husehuse, der forede ti fodsgyder fyldt med håndværkere, sælgere og fodgængere samt lejlighedsvis faldende mursten eller indholdet af en kammerpotte. Kander af vin hængt fra kroverdørene. Gade støj var øredøvende. ("Vis mig det rum, der lader dig sove!" Observerede satirikeren Juvenal. "Insomnia forårsager de fleste dødsfald her.") Rige og fattige blev klemt sammen sammen med indvandrere fra hvert hjørne af imperiet - professorer fra Grækenland, kurtiser fra Parthia (moderne Irak), slaver fra Dacia (Rumænien) og boksere fra Aethiopia. Dyretrenere, akrobater, ildspisere, skuespillere og historiefortællere fyldte foraene. ("Giv mig et kobber, " gik en refrain, "og jeg vil fortælle dig en gylden historie.")
På min sidste dag i Rom udforskede jeg byens dybder: Jeg løb gennem det dystre Subura, et slumkvarter, hvor romerne boede i trange, vinduesløse værelser uden rindende vand, og jeg kiggede i en af deres unisex-latriner, hvor de udslettede sig med en fælles svamp. Omkring det ene hjørne snuble jeg ud på en provisorisk arena, hvor en kamp var i gang: 400 romere i spændte, snavede tunikere hylede af latter, da forvirrede lig blev dumpet på vogne og lemmer lå omkring i blodpuljer. En hund stak ind for at gribe en afskåret hånd.
Snart, under en pause i kaoset, veltede en elegant, Gucci-beklædt italiensk kvinde hen over det blodige sand i stiletter for at berøre sammensætningen af et af ekstramateriale. Dette var Cinecittà, det spredte filmstudie i udkanten af Rom, som nogle kalder verdens største fabrik for billeder af det gamle liv. Sådanne klassikere som Quo Vadis, Ben-Hur og Cleopatra blev alle skudt her såvel som Fellinis Satyricon .
HBO filmer sin $ 100 millioner serie "Rom" (som begyndte at udsendes den 28. august) på et sæt på 5 hektar, der genopretter byen i de sidste dage af republikken. Bruno Heller, showets kokreator, håber, at serien vil gøre for antikken, hvad HBOs “Deadwood” fra 2004 gjorde for det gamle vest: demythologiserer det.
”Det er undertiden svært for os at tro, at de gamle romere virkelig eksisterede i kvotidiansk forstand, ” sagde Heller, da vi rusede tilbage partier fyldt med periodeuniformer og rekvisitter. ”Men de var virkelige, indbydende, lidenskabelige mennesker.” Serien forsøger at vise romerne uden at dømme dem efter moderne, kristen moral. ”Visse ting er undertrykt i vores egen kultur, som den åbne glæde af andres smerter, ønsket om at få folk til at underlægge sig din vilje, skyldfri brug af slaver, ” tilføjede Heller. ”Dette var alt sammen ganske normalt for romerne.” --TP
