Jeg har altid været fascineret af Thanksgiving - traditionerne, måltidet, ideen om en ferie, der simpelthen handler om at være taknemmelig.
For min familie handler Thanksgiving om maden. Nogle fødevarer, som kalkun og kartoffelmos, kan være velkendte. Men der er et par vendinger. Da jeg voksede op i Caribien, har jeg lov til en karibisk skål eller to. Menuenes pålidelighed - med en smule fleksibilitet drysset - ser ud til at forene os som en familie, mens vi anerkender vores forskellige kulturelle baggrunde.
Chancerne er, at du og din familie har lignende traditioner. Filippinsk-amerikanske familier kan omfatte pancit. Russisk-amerikanske familier serverer måske en sideskål af borscht. Det er det, der gør Thanksgiving unik. Det er en ferie omfavnet af mennesker uanset deres religion eller etnicitet.
På trods af denne tilpasningsevne er der en kerne del af det måltid, som næsten alle omfavner. Hvordan blev dette? Selvom få sætter pris på det, har annoncører formet måltidet lige så meget som familietraditionen.
En unik bred appel
Da Sarah Josepha Hale, redaktøren af Godeys Lady's Book, først gik ind for Thanksgiving som en national høytid i 1846, argumenterede hun for, at det ville forene landet. I vores forskning har mine kolleger og jeg været i stand til at vise, at Hales vision for ferien stort set er opfyldt: Inkludering af mennesker og traditioner har været Thanksgivings kendetegn.
Årsagen til den brede appel er, at den mangler nogen tilknytning til en institutionel religion. Som en interviewperson fortalte os: ”Der er intet andet formål end at sidde ned med din familie og være taknemlig.” Og efter at have interviewet en række mennesker - fra dem, der er født i USA til indvandrere fra lande som Sydafrika, Australien og Kina - det blev tydeligt, at de principper og ritualer, de omfavnede i løbet af ferien, var universelle uanset kultur: familie, mad og taknemmelighed.
Men som en relativt ny ferie - en ikke bundet til en religiøs eller patriotisk tradition - er en fælles forståelse af fejringen og måltidet afgørende for at sikre dets langsigtede overlevelse.
Mens der muligvis er subtile variationer, er Thanksgiving-måltidet lodsten i ferien, den magnet, der bringer folk sammen. I dag udgør kendte ting måltidet: kalkun, tranebærsauce, fyld, sauce, alkohol, salat, æblepai og græskarpai. Mange af vores interviewpersoner havde en tendens til at servere en version af denne liste.
Men hvorfor disse ting og ikke andre? Hvad gør kalkun, tranebærsauce og græskarpai så speciel? Mine kolleger og jeg studerede 99 års Thanksgiving-annoncer i magasinet Good Housekeeping for at finde ud af det.
Markedsføring af et ritual
Fra og med Thanksgivings tidlige mester, Sarah Josepha Hale, er Thanksgiving's historie rodfæstet i markedsføring. Marketingfolk hjalp ikke kun med at skabe mange af de ritualer og kulturelle myter, der var forbundet med Thanksgiving-måltidet, men de legitimerede og vedligeholdt dem også.
Aladdin Cooking Utensils annoncerer sin dobbeltrister i et 1920-nummer af Good Housekeeping. (God husholdning) Oprindeligt konkurrerede Thanksgiving-kalkunen med andet kød, som ænder, kylling og gås, om midtpunktet ved Thanksgiving-bordet.
Men i 1920'erne var Tyrkiet blevet det eneste kød, der blev annonceret. Tidlige annoncer ville fokusere på, hvordan man klargør og præsenterer den perfekte fugl ved at promovere mærkevarer som brødristere, intervaller, pop-up-termometre og ovnskogeposer.
Iconic Swifts Premium-kalkunannoncer fokuserede på måltidets hellighed ved at præsentere familier ved bøn og takke inden måltidet begynder. Kalkunens betydning for Thanksgiving-fejringen dominerer, hvilket hjælper med at forevige Thanksgiving-kalkun-traditionen.
I mellemtiden placerede tidlige annoncer for Eatmor Cranberry Company hele deres tranebær som et perfekt supplement til enhver og alle Thanksgiving kødretter. Dette brand dominerede indtil 1930'erne, da et andet mærke, Ocean Spray, trådte ind med sin dåse gelatins tranebærsauce.
Eatmor Cranberries - som tidligere var kongen af Thanksgiving tranebærsauce - annoncerer i et nummer fra november 1926 af God husholdning. (God husholdning) Annoncer for begge mærker antydede, at tranebærsau har eksisteret siden den første Thanksgiving-middag, hvilket var meget usandsynligt. Imidlertid fremmede mærkeplaceringskrigen succesfulde tranebærsauce som den naturlige krydderi til Thanksgiving-kalkunen. Ocean Spray ville sejre og frem til i dag fremmer hele tranebær og dåse gelatine.
Af mange betragtes som den vigtigste Thanksgiving dessert, græskar tærte var heller ikke til stede ved det første Thanksgiving måltid. (Pilgrimme manglede smør, hvetemel og sukker for at fremstille wienerbrødet.) Ikke desto mindre, allerede fra 1925, har en række mærker - for eksempel Borden's, Snowdrift, Mrs. Smiths og Libby - konkurreret hårdt for at forbinde græskarpai til sæsonen, ferien og måltidet. Det er en rivalisering, der fortsætter til i dag.
Forbrugerens rolle
Ikke alle produktkategorier eller -mærker lykkedes at blive en kerne del af Thanksgiving-måltidet.
En Swifts Premium Tyrkiet-annonce fra 1964 (Wishbook) En Welch-annonce fra 1960'erne indebærer, at det første Thanksgiving-måltid indeholdt juice fremstillet af druer. I 1928 markedsførte Diamond deres valnødder som et tilbehør til at pynte Thanksgiving-retter. På trods af talrige annoncekampagner, er der få, der forbinder Welch's druesaft eller diamantvalnødder med Thanksgiving i dag.
Men de tidlige 20. århundrede annoncer for kalkun resonerede klart: I dag har næsten 88 procent af de amerikanske husstande kalkun på Thanksgiving, og cirka 20 procent af kalkunerne, der spises i et givet år, forbruges ved Thanksgiving. Dette er et vidnesbyrd om den vedvarende indflydelse af markedsføring på ferien. For mærker som Butterball (tidligere Swift's Premium) er Thanksgiving big business.
Uanset om du er en kalkun-fan eller ej, foretrækker æblepai frem for græskarpai, nyd dåse gelatine frem for hele tranebærsauce, ved at fejre Thanksgiving, spiller du også en rolle. Marketingfolk kan have formet mange af ritualerne i ferien. Men alle amerikanere - fra alle baggrunde - gør bestemt deres del for at opretholde dem.
Når alt kommer til alt har mærker brug for kunder for at overleve.
Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort på The Conversation.
Samantha NN Cross, lektor i marketing, Iowa State University
