https://frosthead.com

München kl. 850

Hofbräukeller ølhave i Münchens bydel Haidhausen blev fyldt med kapacitet. Måske sad tusind mennesker, de fleste i 20'erne og 30'erne, skulder ved skulder ved lange borde, quaffing af liter øl, knasede på fede kringler og opretholdt et konstant brøl af bonhomie. Det var et plakat-perfekt øjeblik i en by, der længe har annonceret sig selv som et citadel af godt fællesskab drevet af uendelige mængder af verdens bedste øl. Men det var også en scene, der ikke ville have set nøjagtigt sådan ud for bare få år siden. Næsten for en person var øldrikkere iført deres nationale farver - rød, gul og sort - til støtte for det tyske fodboldholds chancer mod Tyrkiet i semifinalen i Euro Cup 2008 i Schweiz.

Fra denne historie

[×] LUKKET

Nogle mennesker slapper måske af og læser en avis med en kop kaffe eller et glas vin, men i det sydlige Tyskland gør de det med en øl

Video: Bavaria's Beer Gardens

[×] LUKKET

Hofbrauhaus. Ølhallen til Hofbrau-bryggeriet. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) Middelalderlig vægport. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) Nymphenburg Palace. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) Residenz Museum, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) Gamle rådhus, Tal street. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency)

Fotogalleri

Relateret indhold

  • Øl-arkæologen

Under en baldakin af kastanjetræer var der sat tv-skærme op for at vise kampen. Med spillet af den tyske nationale hymne stod mange i haven og sang til Haydns imperialistiske melodi "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Enhed og retfærdighed og frihed / For det tyske fædreland!"). Fraværende var den berygtede udtryk "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Tyskland, Tyskland frem for alt!"), Som nazisterne udnyttede til at prale af tysk overlegenhed og som blev droppet fra hymnen efter krigen. ”Indtil for to år siden, hvor Tyskland var vært for verdensmesterskabet, ” sagde en ung mand ved siden af ​​mig, ”denne visning af patriotisme ville have været utænkelig. Vi ville have været for flov.”

Det har taget mere end et halvt århundrede for München, som i år markerer sit 850-års jubilæum, for at genoprette den nationale stolthed til sin betydelige række ting at være stolt af. Tysklands tredjestørste by (efter Berlin og Hamborg) og hovedstaden i delstaten Bayern, har München længe stolt på afslappet raffinement og kærlighed til hjertelige glæder - mens den står tydeligt fra hinanden. I Thomas Wolfes roman The Web and the Rock observerer fortælleren, München "er en slags tysk himmel .... en stor germansk drøm oversat til livet .... I andre dele af Tyskland løfter folk deres øjne og sukker ærbødig, når du siger, at du skal til München: 'Ach! München ... ist schön!' "( Schön betyder smuk, smuk og flot.)

Novelisten Thomas Mann, som boede i München, før han flygtede til Amerika, efter at Hitler kom til magten, begyndte sin novelle "Gladius Dei" med hvad der måske er den mest berømte beskrivelse af byens charme: "München var lysende. Et lysende hvælvende silkeblå himlen stod over de festlige firkanter, de hvide kolonnader, de klassiske monumenter og barokke kirker, de springende springvand, paladser og parker i hovedstaden, og dens brede lyse udsigter, træforede og smukt proportionerede, baskede i den skinnende dis af en fint begyndelsen af ​​juni. "

Som ofte sker i en Mann-historie, bliver mørkets stemning snart mørkere - i dette tilfælde med udseendet af en fanatisk reformator, der beslutter at ødelægge byens luksus i et stort bål. Historien blev offentliggjort i 1902 og skygger uhensigtsmæssigt udviklingen, der skulle gøre navnet München synonymt med nogle af de mest ubehagelige begivenheder i det 20. århundrede: nazismens fødsel; den britiske, franske og italienske fristelse af Hitler i 1938; massakren på 11 israelske atleter af palæstinensiske terrorister ved OL i 1972. Da jeg kom med til jubel for Tysklands eventuelle sejr over Tyrkiet, mindede jeg mig selv om, at det var i netop denne Hofbräukeller i 1919, at Hitler holdt sin første offentlige politiske tale.

München led omfattende skader under 2. verdenskrig - Allierede luftangreb ramte byen 71 gange. Efter krigen blev den omhyggeligt genopbygget for at se så meget ud som muligt før 1940. I løbet af processen blev byen fædre revet eller maskeret mange bygninger i tilknytning til det tredje rige. Hitlers München, en dystre rejseguide af forretningsmanden vendte forfatter Joachim von Halasz, identificerer 35, der stadig overlever, mange vigtige for Hitlers opståen og regeringsperiode, men nu bruges til godartede formål. De inkluderer Münchens største turistattraktion, den verdensberømte ølhall i Hofbräuhaus; byens ældste grand hotel, Vier Jahreszeiten Kempinski; og selskabssalonen i Altes Rathaus (Gamle rådhus), hvor Joseph Goebbels orkestrerede Kristallnacht (nat af knust glas), hvor tusinder af jødiskejede virksomheder, huse og synagoger i hele Tyskland blev vandaliseret eller ødelagt, blev cirka 100 jøder dræbt og ca. 30.000 andre blev sendt til koncentrationslejre, mange tog til Dachau lige uden for München.

I de senere år er München konsekvent blevet bedømt blandt verdens mest beboelige byer takket være sin sømløse blanding af det moderne med middelalderen, rummeligheden i dens offentlige haver og veje, dens anseelse som Tysklands mest velstående by, dens kulturelle verdensklasse attraktioner, dens fremragende offentlig transport og dens overskuelige befolkning på 1, 3 millioner. München er en af ​​de sjældne større byer, der føler sig hyggelige. Tyskerne kalder det "Millionendorf" - "landsby med en million mennesker."

München nyder også et ry som en af ​​Europas sikreste byer. Gående fra ølhaven tilbage til mit hotel nær midnat krydsede jeg Isar-floden med dets farvande vand og frodige, grønne banker, ruslede langs Maximilianstrasse, forbi butikker med sådanne navne som Cartier, Dior og Vuitton og kom endelig ind i labyrinten af smalle gader i Altstadt (gamle bydel). Når jeg hørte lyden af ​​mine sko på fortovet, følte jeg mig som om jeg havde denne smukke by helt for mig selv.

"München har altid haft en fornemmelse af sig selv som en særlig by, " siger Thomas Weidner, seniorkurator for Bymuseet på St.-Jakobs-Platz. "Vi er egnede til at tænke på os selv mere som Münchners end som bayere." Vi stod foran den uforskudelige figur af Henry the Lion, et medlem af Welf-dynastiet og hertugen af ​​Bayern og Sachsen, der, som det menes, grundlægges München i 1158 ved at rive en gammel bro over Isar og konstruere en ny langs regionens gamle salthandelsrute. I nærheden var en bosættelse af munke ( Mönche ), som ifølge nogle beretninger gav byen dens navn. I 1180 mistede Henry Bayern til en rivaliserende hertugfamilie - Wittelsbachs. Deres medlemmer styrede Bayern i de næste syv og et halvt århundrede. I 1918, efter Tysklands ydmygende nederlag i første verdenskrig, blev en populær revolution ledet af den jødiske socialist Kurt Eisner den sidste Wittelsbach-monark, kong Ludwig III, og Bayern blev en republik. Eisner blev myrdet kort efter at blive den nye republiks første premierminister; den resulterende politiske ustabilitet viste sig at være frugtbar grund for opkomsten af ​​nazismen.

Weidner sagde, at museet netop havde afsluttet en omorganisering af sine besiddelser, så en udstilling af byens 850-årige historie kunne vises kronologisk for første gang. Da han guidede mig gennem fire etager med skærme, begyndte jeg at sætte pris på, hvordan München var i stand til at skabe dens bemærkelsesværdige selvtillid. Fremst var Wittelsbachs holdbarhed, der stemplede byen med de efterfølgende herskeres personlige smag og gav den usædvanlig kontinuitet og stabilitet. Også som bevis på udstillingerne var byens mangeårige tilslutning til den romersk-katolske tro, der har adskilt den fra dens protestantiske naboer i det nordlige og østlige Tyskland. Frem for alt var det tydeligt, at byfædre i århundreder havde vist en ekstraordinær vilje til at tilpasse udenlandske påvirkninger til deres egne formål.

Münchens byplan er i det væsentlige uændret siden slutningen af ​​1500-tallet, da den bestod af fire kvadranter, der blev lagt på et korsnet - et skema, der let kan ses i en af ​​museets modeller, der illustrerer byens udvikling fra en poky markedby til den vigtigste bymidte i det sydlige Tyskland. Jeg bemærkede de eksotiske, løgformede kupler, der stadig kroner tvillingtårnene i den massive gotiske katedral i byens centrum, Frauenkirche (Vor Frue Kirke), som blev bygget i slutningen af ​​det 15. århundrede. Kuplerne blev tilføjet flere årtier senere. "Til at begynde med hadede folket de 'udenlandske' kupler, " sagde Weidner, "men nu er de værdsat som tydeligt 'München'." I dag kan ingen bygning i byen være højere end Frauenkirche-tårnene. "

En model fra München fra det 19. århundrede viste brede boulevarder foret med neoklassiske facader. "Dette er indflydelse fra kong Ludwig I, " sagde Weidner. "Efter min mening var han fast besluttet på at overgå den storhed, som Napoleon bragte til Paris." Efter at have stoppet før et lokkende portræt af en eksotisk kvinde, fortalte Weidner mig, at hun var Ludwigs elskerinde Lola Montez, en "spansk" danser og kurtiser fra irsk fødsel, hvis stormfulde hold over kongen delvis førte til hans abdikation i 1848.

I en stærk landdistrikt, der er stolt af at opretholde traditionen, er München også kendt for sin tilpasningsevne. Byen, der forblev en muret katolsk fæstning i det 16. og 17. århundrede efter reformationen, fremmede en kult af Jomfru Maria (dermed navnet på det centrale torv, Marienplatz). Endnu som svar på den tyske oplysning fra det 18. århundrede tog byfædrene den omkringliggende middelaldermur ned og efterlod et par stadig stående porte som bevis for fortiden, mens de omfavnede den bredere verden.

Et andet eksempel på Münchens åbenhed er byens store Englischer Garten (engelsk have), en af ​​verdens største byparker. Det blev designet i 1789 af Benjamin Thompson (senere grev von Rumford), en polymat fra Woburn, Massachusetts, der også bragte dyrkningen af ​​kartofler til Bayern, hvor han opfandt en dobbeltkedel, dryppekaffe, køkkenudvalg og "Rumford suppe, " en nærende bouillon for de fattige.

Bymuseets nabo på St.-Jakobs-Platz er det nye jødiske center - tre bygninger, der huser et samfundscenter, et museum og en synagoge. I 1945 var Münchens jødiske befolkning faldet fra over 10.000 til 84. Siden 1991, da Tyskland officielt begyndte at byde velkommen til jødiske flygtninge fra det tidligere Sovjetunionen, er antallet af jøder i byen kvældet til 9.585. Den nye Ohel Jakob-synagoge, som åbnede i 2006, markerer det synlige tilbagevenden af ​​det jødiske liv til byens centrum for første gang siden 1938. Kort før ødelæggelsen af ​​den oprindelige Ohel Jakob-synagoge under Kristallnacht samme år, havde nazisterne tvunget byens jøder til rive ned deres egen vigtigste synagoge på Herzog-Max-Strasse. Det nye kompleks ligger tæt på den store udendørs Viktualienmarkt (fødevaremarked), hvis ølhaver og overfyldte skraldespand med grøntsager, kød og fisk samler beboere fra daggry til skumring. Som Charlotte Knobloch, en Holocaust-overlevende, der stod i spidsen for bygningen af ​​det jødiske center, bemærkede, har München nu gendannet til byen et sted, hvor "jøder og ikke-jøder [kan] mødes i midten."

I en by, hvis kærlighed til det maleriske kan overvælde en besøgende, fandt jeg den skarpe, monumentale synagoge en inspirerende erklæring. Fra en uigennemsigtig base af klagende vægglignende sten stiger en glasterning indkapslet i en beskyttende bronzebane - en ophængt lanterne, der udtrykker Bibelens åbningsforbud, "Lad der være lys." Indenfor er navnene på 4500 München-jøder, der blev myrdet af nazisterne, en 105 fod lang "hukommelseskorridor".

”For længe Münchens jøder, der var levende og døde, havde ikke et sted, hvor de kunne ses, ” fortalte Ellen Presser, centrets kulturdirektør. "Nu er den her."

En kort gåtur over byen er byens største bygning - Wittelsbachs tidligere palads, der blot kaldes Residenz. På trods af sin imponerende renæssancefasade og -størrelse (et enormt kompleks, der er bygget omkring syv gårdspladser), ligger det komfortabelt midt i de fodgængervenlige gader og pladser, der udgør byens kommercielle og historiske knudepunkt. De spektakulært indrettede værelser er åbne for offentligheden og det er værd at se. Men ved dette besøg valgte jeg Wittelsbachs 'forstæder sommerpalads, Nymphenburg, en 20-minutters sporvognstur fra Marienplatz.

Begyndt i 1664 og udvidet kraftigt i det næste århundrede, konkurrerer Schloss Nymphenburg (Nymphenburg Palace) Palace of Versailles for majestæt i sin facade og udsmykning af dets saloner. Den geometriske indretning af haverne strækker sig til en enorm eng og tykbevokset park, der bringer det overdådige bayerske landskab til byens kant. Parken indeholder det, der måske er det mest elegante sjovt hus nogensinde bygget - den mindskende Amalienburg-jagthytte, som den belgiske arkitekt François de Cuvilliés tegnet i 1700-tallet til Charles VII og hans østrigske kone, Maria Amalia. Som om spændingen fra den kongelige jagt ikke var nok, berøvede Cuvilliés et centralt rum, der er arkitektur som rent delirium - et fantasifuldt Hall of Mirrors, der betragtes som indbegrebet af den tyske Rococo-stil. Da mine øjne svømmede i de utallige refleksioner og dansende lys skabt af de vellykkede spejlede og sølvfarvede overflader, forestilte jeg mig, at Cuvilliés, en lille mand, der først fik opmærksomheden på en af ​​Wittelsbachs som en domstolsdværg, måske havde tommet på næsen Louis XIV ved at gøre så meget magi i et rum en brøkdel af størrelsen på Sun King's Hall of Mirrors i Versailles.

Cuvilliés er måske stjernen i Münchens 850-års jubilæum. Mit besøg faldt sammen med genåbningen af ​​byens mest elskede teater - et Rococo-operahus i Residenz, som arkitekten tegnet i 1750'erne for Maximilian III Joseph. Under krigen ødelagde de allierede bomber skallen i det gamle Cuvilliés-teater. Men meget af dets udsmykkede indre blev reddet før bombningen, og teatret blev rekonstrueret i 1950'erne. For fire år siden lukkede Cuvillierne igen for restaurering og modernisering - et projekt, der til sidst kostede € 25 millioner, eller omkring $ 36 millioner. Ved genåbningen i juni 2008 iscenesatte den bayerske statsopera en ny produktion af Mozarts Idomeneo, der havde sin verdenspremiere på de originale Cuvillier i 1781.

Court opera i det 18. århundrede var en anledning til at se og ses, og med sin 523-sæder intimitet, rosefarvet polstring, overdådigt forgyldt pynt og bløde glitrende lysekroner, vil det nye Cuvilliés-Theatre få enhver i jeans og sneakers til at føle sig ondt malplaceret. Münchners tager deres opera meget alvorligt, og mængden for Idomeneo var klædt til nierne.

Flere dage senere sluttede jeg mig med mange af dem igen rundt om hjørnet på Statsoperaens vigtigste sted, Nationaltheatret, for en omrørende forestilling af Wagners Tristan und Isolde, der havde sin verdenspremiere i München i 1865. Operaen begyndte kl. 16 så der ville være god tid til middag mellem handlinger, dessert på Spatenhaus an der Oper café og restaurant på tværs af pladsen, da forestillingen sluttede kl. 22, og drinks i Schumanns bar på Odeonsplatz. Opera-going kan være en seriøs bestræbelse i München, men det er også afslappet - slaget af århundreder af vane og del og pakke med de afslappede rytmer i byen.

Med en befolkning, der er væsentligt mindre end befolkningen i New York City, London, Paris eller Berlin, har München længe støttet ikke én, men tre symfoniorkestre i verdensklasse - München-filharmonien, det bayerske statsorkester og det bayerske radiosymfoniorkester. Ikke engang en mangel på aircondition på en varm sommeraften kunne holde en kapacitetsmængde i den kvigende Hercules Hall i Residenz fra at sidde uhyre gennem en forestilling af Dvorak og Mahler af det bayerske radioorkester, ledet af den unge engelske maestro Daniel Harding. Da jeg dabbede min pande, smilte en mand ved siden af ​​mig og sagde: "Vi tyskere kan lide at lide lidt for vores kunst."

Selvom Schwabing-distriktet i den nordlige del af byen nød et bestemt ry for kunstnerisk gæring i slutningen af ​​forrige århundrede (Klee og Kandinsky tilbragte begge flere år der), nåede München aldrig noget som staturen af ​​Wien, Paris eller Berlin for kultivering af stor kunst. Men indsamling af det er en anden historie, og München har koncentreret sin fineste kunst ét ​​sted - et ensemble af gallerier, hvis udstillinger spænder fra skulpturen i det gamle Grækenland og Rom til de nyeste fantasier fra moderne kunstnere. Galleriernes bedrifter er så store, at de bedst samples over tre eller fire dage. Ikke desto mindre er det muligt, som jeg gjorde en lang morgen, for den hårdføre kunstelsker at gå gennem 2.500 års kunst og foretage en fornuftig prøveudtagning undervejs.

Ludwig I's Glyptothek museum, som blev bygget mellem 1816 og 1830 for at vise kongens interesse i den klassiske antik, hilser besøgende med en af ​​verdens mest erotiske skulpturer - den livsstørre marmor Barberini Faun, en sovende satyr fra omkring 220 f.Kr., hvis vilje nøgenhed begynder selv i dag.

På Alte Pinakothek, hvis facade stadig viser arene fra bombningen, den led under 2. verdenskrig, er prisen for mig blandt bedre kendte værker af Dürer, Breugel, Titian, El Greco og Rubens The Mystic Marriage of St. Catherine, fra 1505-08 af den norditalienske mester Lorenzo Lotto. Maleriet formår at være både uhyggeligt andenverdenligt og søde realistisk.

Neue Pinakothek, der huser kunst fra 18., 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede, blev så hårdt beskadiget under krigen, at det måtte genopbygges helt. Bygningens generøse naturlige lys bader sin samling af franske impressionister, britiske portrætører og tyske realister og symbolister i en vidunderlig glød. På mit seneste besøg blev jeg især taget med malerierne af den tyske impressionist Max Liebermann, hvis scener af tysk liv, fra strande til ølhaller, viser en dybde og delikatesse, der for mine øjne gør malerier af hans mere anerkendte fransk modstykke, Édouard Manet, se effete ud.

Münchens Pinakothek der Moderne er et af verdens mest imponerende museer for moderne kunst. Stark hvid, stærkt retlinet med skyhøje rum, bygningen, tegnet af den tyske arkitekt Stephan Braunfels, føltes stadig en smule for moderne - kold og klinisk - seks år efter, jeg først besøgte, da den åbnede i 2002. Alle de vigtige navne fra det 20. århundrede er her, fra Braque til Baldessari, men de mest dejlige værelser hører til museets enorme besiddelse af industriel design - fra det 19. århundrede bentwood stole af Michael Thonet til den danskfødte kunstner Olafur Eliassons 2008 brintdrevne racing BMW, klædt i en is af hud, der var på lån fra BMWs kunstbilsamling.

Jeg var nødt til at pakke mig ind i et tæppe, forsynet af en af ​​vagterne, for at modstå galleriets chill, men jeg blev så fascineret af denne ismobil, at jeg senere på eftermiddagen turdede med metro til BMW-museet i Olympic Park i udkanten af ​​byen . Stedet var pakket, for det meste med fædre og sønner, der væltede langs den erector-set-lignende catwalks, som om de var i en katedral. Det var faktisk noget at se: Virksomhedens første produkt, en 1916-flymotor; motorcykler brugt under 2. verdenskrig; en iøjnefaldende række af lyst malede roadsters, cabrioleter, sedans, racerbiler og limousiner - alt yderligere bevis på Münchners geni for æstetisk visning.

Münchens bedste restauranter, der inkluderer et usædvanligt godt udvalg af italienske restauranter, konkurrerer med deres kolleger i andre populære europæiske byer, men maden tættest på Münchners kollektive hjerte er utvivlsomt Weisswurst, hvid kalvekødpølse smurt med sød sennep og skyllet ned med øl. Enhver af produkterne fra Münchens berømte "store seks" bryggerier - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten og Hacker-Pschorr - vil gøre det, men traditionelle foretrækker Weiss (hvidt) øl, hovedsagelig lavet af hvede. De vil også fortælle dig, at du kun bør forbruge frisk kogt Weisswurst kun til morgenmad - eller i det mindste ikke senere end kl. 12 - til minde om de dage, hvor en mangel på nedkøling stavede eftermiddagsfordærvning af kød.

På min sidste morgen i München sluttede jeg mig med Wolfgang Stempfl, dekanen fra Doemens Academy, byens berømte institut for håbefulde ølproducenter, for at prøve denne klassiske kombination. Efter hans forslag mødtes vi kl. 10 i Weisses Bräuhaus, en 450 år gammel virksomhed i den gamle bydel. De almindelige træborde i den kavernøse, tungbjælke hoved spisestue var fyldt med kendere af husets specialitet.

Jeg kunne ikke huske sidste gang, jeg havde spist øl til morgenmad, men morgens halvliter faldt lige så let som appelsinsaft. Da jeg løftede låget af en lille gryde med to hvide pølser nedsænket i et bad med dampende vand, fik aromaen til at svinge. Kalvekødsfyldning var blød som en dunpude, dens smag delikat men tilfredsstillende. Et sunt skind med brun sennep rystede mig til at ville have mere. Jeg rakte efter en ny bid.

"Du kan lide det?" Spurgte Stempfl.

”Jeg kunne starte min dag som denne hver dag, ” svarede jeg.

Vi talte om hans rolle i at uddanne håbefulde bryggerier om traditionelt håndværk og om den kommende Oktoberfest, den årlige ølorgie, der fylder hvert hotelværelse i München. Stempfl sagde, at han fortsætter med at nyde begivenheden på trods af dens voldsomme kommercialisme, men er forfærdet over, at yngre tyskere begynder at vælge lettere amerikansk øl eller endda frugtsmagede sorter. Jeg spurgte, hvad han syntes var den bedste München-øl.

"Augustiner, " sagde han og navngav et bryg, der først blev lavet af Augustinske munke i 1328. "Det er det ældste München-øl og det mest karakteristiske."

"Hvorfor?" Jeg spurgte.

"Ingen ved, " sagde Stempfl. "Måske er det vandet, de bruger fra deres 750-fodsbrønd. Måske er det noget i den usædvanligt komplicerede brygningsproces. Det er et mysterium."

"Ville de fleste mennesker i München være enige med dig?" Jeg spurgte.

”Ja, ” svarede Stempfl hurtigt.

”Så folk ved det bare, ” sagde jeg.

”Det er rigtigt, ” sagde han. "I München ved det bare mennesker."

Charles Michener skriver om kultur og kunst.

Fotograf Toni Anzenbergers foretrukne rejsekammerat er hans hund Pecorino, der prydede Smithsonians dækning fra marts 2006.

München kl. 850