Tante Jemimas varme smil, perleøreringe og perfekt coiffed hår kan let genkendes i morgenmadsmassagangen i købmandsforretninger. Men hendes oprindelige stereotype "mammy" look - overvægtigt, bandana-iført, aseksuel - udtænkt af en pandekageblandingsvirksomhed i 1889 , var bare en af de mange måder, som den amerikanske madkultur fejlagtigt repræsenterede og koopererede afroamerikanske kulinariske traditioner.
Relateret indhold
- Dette var de første kogebøger, der blev udgivet af sorte mennesker i Amerika
- Fannie Farmer var den originale Rachael Ray
- Madhistorikervækkener med de sorte rødder af sydlig mad
Efter at have samlet mere end 300 kogebøger skrevet af afroamerikanske forfattere, udfordrer den prisbelønnede madjournalist Toni Tipton-Martin disse "mammy" -karakteristika, der stigmatiserede afroamerikanske kokke i hundreder af år i sin nye bog The Jemima Code: Two Century of African American Cookbooks .
Tipton-Martin præsenterer et nyt blik på indflydelsen fra sorte kokke og deres opskrifter på amerikansk madkultur. Hendes mål er to gange: at udvide det bredere samfunds opfattelse af afroamerikanske kulinariske traditioner og inspirere afroamerikanere til at omfavne deres kulinariske historie.
De tidligste kogebøger omtalt i Jemima- koden stammer fra midten af det 19. århundrede, da frie afroamerikanere i det nord søgte veje til iværksætteruafhængighed. I 1866 udgav Malinda Russell selv den første komplette afroamerikanske kogebog, der indeholdt 250 opskrifter på alt fra medicinske midler til pundskage.
Opskriftsbøger fra det tidlige til midten af det 20. århundrede var forsynet med den multikulturelle, europæisk-inspirerede palet af den hvide og sorte middelklasse. Lena Richards New Orleans Cook Book inkluderer for eksempel opskrifter som rejeremoulade og smerteforhold, der "sætter den kulinariske kunst inden for rækkevidde af hver husmor og hjemmeværende."
Og mange kogebøger indeholdt opskrifter udviklet af afroamerikanske tjenere til smag for deres hvide arbejdsgivere. Mammy's Cook Book, der blev udgivet selv i 1927 af en hvid kvinde, der krediterer alle opskrifterne til den sorte vaktmester i sin barndom, inkluderer opskrifter på æggekager og Roquefort og tomatsalat.
Jemima-koden: To århundreder af afroamerikanske kogebøger
KøbeKogebøger fra 1950'erne afspejlede den lidenskabelige ånd for social forandring; Civil Rights Movement-aktivister brugte mad som en måde at fremme stolthed over afroamerikansk identitet. Den historiske kogebog for den amerikanske neger fra 1958 fra National Council of Negro Women, for eksempel, hyldede George Washington Carver med et afsnit af jordnød inspirerede opskrifter, der inkluderede jordnøddeis.
Da kærlighed til sort stolthed voksede i 1960'erne, steg sjælfødevarer, der var kommet til byområder under den store migration, en generation tidligere, i den kulinariske aktelse, da kokke opfordrede disse traditioner til deres egne menuer. Opskrifter på collardgrønt, kødmælkekiks og hushpuppies var hæfteklammer i Bob Jeffries ' Soul Food Cook Book . I senere år genoplivede sjælfødevarer sig ved at udvide sin sorte stolthed til de afrikanske diasporas kulinariske skikker i kogebøger som den vestafrikanske madlavning til sorte amerikanske familier fra 1982, der indeholdt opskrifter på gumbo og sød kartoffelpure.
Vi talte med Tipton-Martin om hendes nye bog og de kogebøger, som hendes forskning afslørede. (Følgende er redigeret for længde.)
Hvorfor er kogebøger vigtige for at forstå en kultur?
Forskere er begyndt at betragte kogebøger som en vigtig ressource, fordi det i nogle samfund var den eneste stemme, som kvinder havde; det eneste sted at registrere navne, aktiviteter, deres egen personlige fil. Og især for afroamerikanere, der havde få andre forretninger til kreativ energi, har kogebogen leveret deres eget ord uden behov for fortolkning.
I introduktionen til bogen omtaler du dig selv som et offer for "Jemima-koden." Hvad mener du med det?
Jeg var et offer for tanken om, at min madhistorie ikke var vigtig. Og derfor havde jeg ingen interesse i at øve det og bevare det. Jeg så ikke engang virkelig dens værdi. Lad os starte derfra. Det var ikke det, at jeg aktivt ignorerede det, det var bare så ubevidst jeg havde købt ind i systemet, der sagde, at dine kokke ikke var vigtige, og at de ikke betyder noget.
Du skriver om forfattere og kokke af kogebøger, der legemliggjorde borgerrettighedsprincipperne. Hvilken rolle havde kokke og mad i borgerrettighedsbevægelsen?
Når vi tænker på de bekvemmeligheder, vi har i dag med mad på hvert gadehjørne, er det svært at forestille sig at rejse i det landlige syd i miles (som borgerrettighedsarbejdere gjorde) og ikke finde noget at spise. Og når du støder på et sted, hvor du kan få en bid at spise, er det forbudt at spise der. Så kokke lavede sandwich og leverede mad på en slags underjordisk jernbanemåde, hvor der var forposter, hvor folk leverede måltider til borgerrettighedsarbejdere. Der var kvinder, der ville arbejde hele dagen på et job og derefter ville komme ind, og uanset hvilke magre ingredienser hun måtte dele med sin familie, ville hun også dele dem med det bredere samfund. Og så er det bare en del af uselviskheden af, hvem de var, og hvem de altid havde været som plejere og plejere.
Hvordan tror du, at afroamerikansk madkultur ændrer sig?
Jeg er ikke sikker på, at det overhovedet ændrer sig. Det, der ændrer sig, er opfattelsen af afroamerikansk madkultur. Det bredere samfund har snævert defineret, hvad det betyder at tilberede afroamerikansk mad, og moderne kokke gør derfor ikke noget andet, end vi ser, at kokke fra Jemima-koden gjorde det, som fortolker klassisk teknik med hvad de lokale ingredienser er.
Hvad lærte du om dig selv og din egen historie gennem skrivningen af denne bog?
Det låste op for erindringer og mysterier for mig, som jeg ikke rigtig havde grebet eller delt i vores madhistorie. Så jeg lærte om familiemedlemmer, der var restauratører eller havde arbejdet i fødevareindustrien som kokke. Men den samtale var ikke kommet under andre omstændigheder, fordi jeg igen var en del af den generation af mennesker, hvis forældre ville have, at vi skulle flytte til områder med mere opadgående mobilitet og mindre stigma end servicebranchen. Så det var et godt værktøj.
Min erfaring er, hvad jeg håber, at der skal ske i det bredere samfund efter at have læst Jemima-koden . Flere åbenbaringer om, hvem vi virkelig er, så vi kan behandle hinanden som enkeltpersoner snarere end som en hel gruppe, at alle afroamerikanere ser sådan ud og handler sådan som og laver mad sådan. Denne mad er kun en måde at kommunikere, hvad politiske budbringere eller undervisere eller andre institutioner ikke har været i stand til at udrette.
Hvilken af disse kogebøger påvirkede dig mest?
Selvom Malinda Russell ikke er den første bog i serien, er hun den første kvinde i serien i 1866. Og hun var enlig mor, hun forstod sit formål og hvad hun opnåede gennem sin mad og ved bordet. Og hun efterlod os nok værktøjer i sit materiale, som vi kan skrive i flere retninger fra bare den lille introduktion, hun forlod os. Vi ved, at hun var lærling, hvilket ikke er et udtryk, vi bruger til at henvise til disse mennesker. Så jeg gætte, hvis jeg skulle formulere, hvorfor man stikker ud, ville hun være det.
Hvad er din næste bog?
Det kaldes The Joy of African American Cooking og det er 500 opskrifter tilpasset fra bøgerne om The Jemima Code . Det forventes at blive offentliggjort i 2016.
Hvilke er dine favoritter af alle disse opskrifter, eller hvilke er du ofte laver mad selv?
Jeg elsker at bage, og så må jeg sige, at en masse kiks og selvfølgelig alle de lækre slik er min favorit. Jeg har for nylig lagt nogle kiks, der blev lavet til et pinwheel, der var fyldt med kanel og sukker, som en kanelrulle, men de er lavet med kiksdej, og det var de - vi spiste hele panden!
Hvad håber du, at offentligheden kommer ud af bogen?
Jeg håber, at folk vil tage sig tid til at lære en ny historie for afroamerikanske kokke at kende og udvikle en respekt og påskønnelse, der sætter folk i stand til at åbne virksomheder, der vil blive besøgt, nedlagt. Jeg håber, at det udvider vores tankegang, så flere mennesker kan købe og sælge kogebøger. Jeg håber, at ændring af billedet vil gøre det muligt for afroamerikanere at deltage og for andre nationaliteter at deltage med dem, hvad enten det er at smage maden, købe bøgerne, spise på restauranterne eller bare lave mad derhjemme.
Da vi talte tidligere, fortalte du mig, at du håber, at bogen kan være katalysator for raceforsoning. Hvad mener du med det?
Hvad bogen demonstrerer, er, at der er mangfoldighed blandt afroamerikanske kokke med hensyn til, hvem de var, hvordan de arbejder, hvor de arbejder. Og en del af problemet med fordomme og stereotype er, at vi ser en person eller en bestemt gruppe baseret på et møde. Og det ændrer, hvordan vi ser et helt samfund.
Mit håb er, at når folk ser denne gruppe anderledes, end de nogensinde havde tænkt på dem, så vil de også kunne anvende denne viden til andre dele af andre samfund. Jeg vil fortryde racisme en oplevelse ad gangen, og madlavning er en måde at gøre det på. Vi deler alle fællesgrundlaget for madlavning. Bordet har altid været et sted, hvor folk kan finde fælles grund.
