Selvom folk normalt forbinder olivenolie mest tæt med Italien, er Spanien verdens største producent af disse ting. Faktisk er chancerne gode for, at hvis du har smagt olivenolie, har du smagt olivenolie fra Spanien.
For et par dage siden deltog jeg på en præsentation om spanske landbrugsprodukter på en sprogskole og fair-trade-butik i Upstate New York, hvor jeg plejede at tage spanskundervisning. Programlederen, Thilo Ullman-Zahn, importerer kunsthåndværk olivenolie fra Spanien, som vi fik til at prøve sammen med nogle Manchego-ost og Rioja-vin.
Helt ærligt var jeg mere ivrig efter at prøve Rioja og Manchego - som begge var lækre - end olivenolien, men det var interessant at lære om det. Og som det viste sig, interessant at smage. Vi samplede to typer olie fra en ejendom i det sydvestlige Spanien: Marqués de Valdueza ekstra jomfru olivenolie, som er bedst til at dyppe, dryppe eller bruge i forbindinger; og Merula, gårdens alt-ekstra jomfru olivenolie, beregnet til madlavning. Vi brugte ingen smarte teknikker, som forhåbning, som professionelle smagere bruger - vi dyppede bare i en ske og slurpede. Men forskellen mellem de to olier kunne let ses, selv af en novice som mig. Merulaen, blandet til at være mere robust, så smagen kan modstå varme, var oprindelig intetsigende, derefter "blomstret" med frugtagtig olivensmag. Ullman-Zahn fortalte os, at Marqués de Valdueza-olien er blandet til aroma, så dens duft og smag straks fremgår. Olierne er lavet af en blanding af fire varianter af oliven i forskellige kombinationer, hver med forskellige egenskaber: arbequina er lidt sur med en smag, der falmer hurtigt; hojiblanca er "frugtagtig, sød og pebret"; morisca er sød, men vanskelig at dyrke; og picual har den mest robuste smag.
I Spanien, sagde han, er det blevet moderigtigt i de sidste 20 år at spise ristet brød dryppet med olivenolie til morgenmad - ikke en dårlig idé, med en smagfuld olie af god kvalitet, da det betragtes som et sundere fedt end, siger, smør eller flødeost.
Italien dyrker ikke næsten nok oliven til at imødekomme den indenlandske efterspørgsel, langt mindre foder den internationale appetit for "italiensk" olivenolie - hvilket sandsynligvis har mere at gøre med opfattelsen end dens iboende overlegenhed. Så den importerer olie fra andre lande, herunder Spanien, bearbejder og pakker den, og eksporterer den igen med et "importeret fra Italien" -mærke. Selvfølgelig gik jeg hjem og kiggede på min flaske Filippo Berio ekstra jomfru olivenolie i skabet. I øverste venstre hjørne af etiketten sagde det, "Importeret fra Italien", men på bagsiden sagde det: "Pakket i Italien med udvalgte ekstra jomfru olivenolier fra Italien, Spanien, Grækenland og Tunesien."
Indtil juli 2009 krævede Den Europæiske Union ikke olivenolieetiketter for at angive oprindelseslandet for de oliven, der blev brugt i produktet; hvis det blev pakket i Italien, var det godt nok. Ifølge de nye regler, der er bestemt til at bekæmpe svig i branchen, skal etiketter dog identificere oprindelsen; Hvis det er en blanding, skal etiketten specificere, om den kommer fra EU- eller ikke-EU-lande.
Naturligvis tager dette kun sig af den mest åbenlyse form for fejlagtig repræsentation i virksomheden - olivenoliebedrageri har været et problem siden i det mindste antikke Grækenland. Det vil sandsynligvis ikke stoppe dem, der prøver at give hasselnødder eller solsikkeolie som olivenolie ved hjælp af uærlige metoder - som tilsætning af klorofyll og aromaer - fortalt i en artikel i 2007 i The New Yorker .
Imidlertid vil det bringe olivenolie tættere på, hvordan andre landbrugsprodukter, såsom vin, er mærket, og muligvis endda give de andre olieproducerende lande lidt mere anerkendelse.
