Det var juni 1943, da oprørene brød ud. I over en uge trak hvide amerikanske soldater og sejlere gennem Los Angeles og bankede angiveligt ”upatriotiske” mexicansk-amerikanske mænd, der kunne identificeres ved deres iøjnefaldende omfangsrige dragt. Det var, som historikeren Kathy Peiss skriver i Zoot Suit: The Enigmatic Career of an Extreme Style, “måske første gang i amerikansk historie, hvor mode blev antaget at være årsagen til udbredt borgerlig uro.” Fra denne måned startede Los Angeles County Museum of Art vil indeholde et autentisk eksempel på et af disse katalyserende ensembler som en del af en ny udstilling, "Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715–2015."
Abonner på Smithsonian magasin nu for kun $ 12
Denne historie er et udvalg fra apriludgaven af Smithsonian-magasinet
KøbeMed sine superstore skulderpuder, spredte lapeller og knoglelejebukser voksede zootdragten ud af "drapes" -dragter, der var populære i Harlem dansesaler i midten af 1930'erne. De flydende bukser var tilspidsede ved anklerne for at forhindre, at jitterknusende par blev snublet, mens de snurrede. I 40'erne blev dragtene båret af mindretalsmænd i arbejderklassekvarterer i hele landet. Selvom zoot-drakten ville være forbundet med dem som Dizzy Gillespie og Louis Armstrong, var det "ikke et kostum eller uniform fra underholdningsverdenen", sagde engang Chicago-trompetisten og klæder Harold Fox. ”Det kom lige fra gaden og ud af ghettoen. ''
Fox var en blandt mange, fra Chicago til Harlem til Memphis, der tog æren for at opfinde zootdragten - udtrykket kom fra afroamerikansk slang - men det var faktisk umærkt og ulovligt: Der var ingen designer tilknyttet udseendet, intet stormagasin, hvor du kunne købe en. Dette var ad hoc outfits, almindelige dragter købte to størrelser for store og derefter kreativt skræddersyet til svimmel effekt.
For nogle mænd var dragtens overraskelse en måde at nægte at blive ignoreret. Tøjet havde ”dybtgående politisk betydning”, skrev Ralph Ellison, forfatter af Invisible Man . "For dem uden andre former for kulturel kapital, " siger Peiss, "mode kan være en måde at kræve plads for dig selv."
Krigstidens rationer på stof gjorde, at sådanne overdimensionerede tøj var en naturligt ulydig handling. Langston Hughes skrev i 1943, at for mennesker med en historie med kulturel og økonomisk fattigdom, ”for meget bliver BLEJDET RETTIGT for dem.” For at understrege stilens næsten forræderiske overbærenhed overdrev pressekonti prisen på zootdragter med opad 50 procent. Men selv de reelle omkostninger ved en var næsten uoverkommelige for de unge mænd, der eftertrådte dem - Malcolm X, i sin selvbiografi, fortæller om at købe en på kredit.
Selvom politimænd skar nogle zootdragter til ruiner, var den mere sandsynlige årsag til deres forsvinden, når dilleen faldt i 1950'erne, mindre dramatisk - de fleste blev simpelthen omformet til andre beklædningsgenstande. Originale prøver er mytisk svære at komme med: Det tog kuratorer fra LACMA i løbet af et årti at finde en, og da de gjorde, i 2011, kostede det dem næsten $ 80.000, en auktionsrekord for en vare af herretøj fra det 20. århundrede.
Men dragt havde et frodigt liv, der påvirkede stilarter fra Canada og Frankrig til Sovjetunionen og Sydafrika. Det var emnet for Who's første single. I 1978 skrev skuespilleren og dramatikeren Luis Valdez Zoot Suit, det første Chicano-skuespil på Broadway. Tøjets ikoniske form blev taget op i 80'erne af japanske avant-garde-designere, der sendte modeller ned ad bane i tumescent-pasning omkring det tidspunkt, hvor MC Hammer satte sin drop-crotch bukser - hvilket skabte forargelse i form af udbredt hånd- snoede sig over den påståede umoral i sagging bukser, en stil, der aldrig helt er gået af mode. Da en plade kaldet "Zoot Suit Riot" af swing-genoplivningsbandet Cherry Poppin 'Daddies blev et hit i slutningen af 90'erne, var dragtens oprindelse stort set glemt. Zoot-dragten var ikke længere stemningsfuld for den udtryksfulde magt for mode for dem, der ikke var franchiserede, så meget som det var en historisk underhed kendt under et charmerende navn.
