”Da jeg flyttede hit, var du nødt til at lære at tale spansk, ” siger Wendy Gosselin, en oversætter fra Brighton, Michigan, der driver sin egen virksomhed og flyttede til Buenos Aires for et årti siden. "Nu går du ind i en restaurant, og alle taler engelsk."
Fra denne historie
[×] LUKKET
Indfødte beboer området, når spanske opdagelsesrejsende ankommer i 1516. Spanien prøver først en koloni i 1536 og grundlægger Buenos Aires i 1580. (Granger Collection, New York) 
1816: Argentina erklærer uafhængighed fra Spanien efter en militær kampagne ledet af José de San Martín, siden æret som "nationens far." (Granger Collection, New York) 
1895: To ud af tre Buenos Aires-indbyggere er udlændinge; Britiske investeringer hjælper med at brænde indvandring. (ADOC-Photos / Art Resource, NY) 
1946: Tidligere vicepræsident Juan Perón vælges til præsident. Hans styre er præget af regeringsudvidelse, censur og undertrykkelse. Hans populære kone Eva, en talsmand for fattige mennesker og arbejdere, dør af livmoderhalskræft i 1952 i en alder af 33. (AP Images) 
1955: Et statskup fordrager Perón, der går i eksil. Han vælges til en tredje periode i 1973 og dør det næste år på 78. Hans svage og tredje kone, Isabel Perón, tiltræder. (Diego Goldberg / Sygma / Corbis) 
1976: Et kupp installerer general Jorge Videla, der tjener som præsident i fem år - den første af tre diktatorer over syv år. Så mange som 30.000 junta-modstandere "forsvinder". (Eduardo Di Baia / AP-billeder) 
1982: Præsident Leopoldo Galtieri beordrer invasionen af Falklandsøerne, en britisk besiddelse. De britiske styrker genvinder territoriet inden for seks uger. Forargede argentinere protesterer invasionen og vælter diktatoren. (Pete Holgate / PA / AP-billeder) 
1983: Demokratiet genoprettes med valget af Raúl Alfonsin, der tager skridt til at tage højde for det forsvundne. (Eduardo Di Baia / AP-billeder) 
2001: Den gældsindviklede økonomi kollapser, hvilket medfører et løb på bankerne og optøjer. Pesoen, frakoblet fra den amerikanske dollar, falder i værdi. (Corbis) 
2003: Provinsguvernør Néstor Kirchner vælges til præsident og fornyer bestræbelserne på at retsforfølge junta-medlemmer. Han efterfølges i 2007 af Cristina Kirchner, hans kone, en tidligere senator. Hun er stadig præsidenten. (Eduardo Di Baia / AP-billeder) 
Fotogalleri
[×] LUKKET
Nyd seværdighederne og lyden af den europæiske indflydelse fra hovedstaden Argentinas
Video: De historiske kvarterer i Buenos Aires
[×] LUKKET
Under en kulturel genoplivning og politisk rehabilitering er byen (ser nordpå mod Río de la Plata flodmundingen) et udhavn takket være lavpris pesos. (Anibal Greco / WPN) 
Buenos Aires 'farverige Boca kvarter. (Anibal Greco / WPN) 
3, 2 millioner mennesker, som er et handels- og forsendelsesnav, siden Spanien grundlagde byen for fem århundreder siden, er vist på Plaza de Mayo nær monumentet til oprør i 1810, der førte til uafhængighed. (Anibal Greco / WPN) 
Cirka 10 procent af Buenos Aires er udenlandske fødte (den britiske iværksætter Michael Legee i hans butik). (Anibal Greco / WPN) 
Dagens tango (på Plaza Dorrego i San Telmo-distriktet) er kun en tam version af den dampende dans, der blev set på bordeller for et århundrede siden. (Anibal Greco / WPN) 
Dejlige bygninger, gåbare kvarterer og et mildt klima skaber et gribeliv (El Caminito, en fodgængervej i Boca-distriktet). (Anibal Greco / WPN) 
”Det land, der glemmer sine børn, giver afkald på sin fremtid, ” sagde Eva Perón, der er begravet inde i Duarte-familiegraven. (Anibal Greco / WPN) 
Argentinere kæmper stadig med diktatorernes "Dirty War" mod dissidenter i 70'erne og 80'erne. Dette tidligere interneringscenter er nu et museum. (Anibal Greco / WPN) 
Mabel Gutierrez (i 2008 ved monumentet for ofrene for statsterrorisme) kæmpede for forsvundet, inklusive hendes søn. Hun døde dette sidste april. (Anibal Greco / WPN) 
"Det er ikke en let scene at trænge ind, " siger den amerikanske kunstner Tamara Stuby om kunstverdenen i Buenos Aires. (Anibal Greco / WPN) 
I et monumentalt kunstprojekt fjernede New York City-transplantation Seth Wulsin ruder fra et tidligere fængsel og skabte spøgelsesrige ansigter, der fremkalder politiske fanger, der engang blev holdt der. (Anibal Greco / WPN) 
Buenos Aires, der er kendt for konservativ smag, er nu eventyrlyst, siger Nicolas Vainberg (i hans nouveau peruanske restaurant, Mosoq). (Anibal Greco / WPN) 
Fotogalleri
Ikke længe efter at Michael Legee flyttede til Buenos Aires fra London i 2004 åbnede den 34-årige managementkonsulent Natural Deli, et marked og café, der tilbyder økologisk billetpris. Begrebet sundhedsmad syntes så fremmed at en lokal kvinde spurgte: "Hvad prøver du at helbrede?" Men forretningen startede, og inden for et år tilføjede Legee en anden deli. Han sigter mod ti. ”Jeg har ikke meget konkurrence, ” siger han.
Sam Nadler og Jordan Metzner, som begge dimitterede fra Indiana University i 2005, åbnede en burrito restaurantfranchise i centrum, selvom de var blevet advaret om, at argentinere, berømt konservative i deres fødevarevalg, ikke ville gå for Tex-Mex. To år senere kommanderer deres California Burrito Company ofte på halvtimes linjer under frokostrusheden. "I de første måneder havde vi ingen idé om, hvad vi gjorde, " siger Nadler. Men, siger han, de lave omkostninger ved at starte en virksomhed gav dem friheden til at begå fejl. "Nu har vi det sjovt med at prøve at bringe noget nyt til markedet."
"Buenos Aires ser ud til at være et sted, hvor folk kommer til at regne deres liv, " siger Kristie Robinson, 30, der flyttede til byen for mere end tre år siden fra London og grundlagde The Argentimes, en anden uges engelsksproget avis. "Hvis du kommer med nogle sparede penge, kan du leve behageligt i seks måneder, et år. Du kan foregive, at du er i Europa her for en fjerdedel af omkostningerne."
Buenos Aires - "fair vinde" på spansk - har gennemgået mange inkarnationer og opfinder sig igen. Og udlændinge spiller også en stor rolle denne gang takket være en svag peso, der tiltrækker mennesker fra hele verden. Hovedstaden, der ligger på Río de la Plata, en af verdens største flodmundinger, er længe blevet beskrevet som Paris i Sydamerika, men for nylig er folk begyndt at sammenligne den med Paris i 1920'erne, symbolsk som det sted, hvor kunstnere, intellektuelle og andre fra hele verden forfulgte deres lidenskaber.
"I New York forsøgte jeg bare at betale lejen hele tiden, " siger Seth Wulsin, en 28-årig konceptkunstner, der flyttede til Buenos Aires i 2005. "At have tid og plads er virkelig nyttigt. Det er det største gave." Wulsins første projekt der involverede strategisk brud af udvendige vinduer i et tidligere Buenos Aires fængsel, derpå tomt og på randen af nedrivning, der havde haft politiske modstandere af det berygtede militære diktatur, der kontrollerede Argentina fra 1976 til 1983, da valg gendannede en demokratisk regering.
De omstændigheder, der for nylig har trukket så mange udlændinge til Buenos Aires, opstod i 2001, da nationens økonomi kollapsede. En hovedårsag var en pengepolitik fra 1990'erne, der bundede den argentinske peso til den amerikanske dollar, en antiinflationsforanstaltning, der endte med at kvæle økonomien. Den resulterende depression kombineret med underskudsudgifter finansieret ved international låntagning undergravede argentinernes tillid og førte til et løb på bankerne i slutningen af 2001. Regeringen reagerede med begrænsninger for tilbagetrækning, hvilket førte til oprør og politiets sammenstød, hvor snesevis af mennesker landsdækkende blev dræbt . Præsident Fernando de la Rúa trak sig. Argentina misligholdt sine lån. Pesoen faldt, og argentinernes besparelser blev næsten udslettet.
Men landet blev til en god forhandlingsdestination for folk med udenlandsk valuta. Valutakursen sidste april var 3, 7 pesos pr. US dollar. Turisme, i det mindste indtil verdensøkonomisk sammenbrud det seneste efterår, er steget med ca. 2, 5 millioner besøgende i Buenos Aires i 2008, hvilket er mere end seks gange siden 2001.
Det viser sig, at et overraskende antal klæber rundt. Martin Frankel, lederen af Expat Connection, der afholder udflugter og seminarer for engelsktalende udlændinge, siger, at mange mennesker, der flytter til Buenos Aires, ikke har til hensigt at opholde sig for evigt, men heller ikke bare er turister. ”Linjen mellem udstationerede og turister er ikke så klar, som den plejede at være, ” siger han.
Der er en vittighed, der normalt tilskrives den mexicanske forfatter Octavio Paz: "Mexicanere stammer fra aztekerne, peruvianerne fra inkanerne og argentinerne ... fra bådene."
Argentina begyndte ikke rigtig at åbne sine døre for indvandrere, før efter at det fik uafhængighed fra Spanien, der havde koloniseret det i 1580 og gjort Buenos Aires til en hovedstad i 1776. Med det britiske nederlag af de spanske flådestyrker i 1805, var Argentinas criollos, eller mennesker født i Latinamerika af europæisk afstamning begyndte at søge frihed fra spansk herredømme. Criollo-ledere stemte for at afsætte den spanske viceroy i Buenos Aires den 25. maj 1810.
I dag er Cabildo - bygningen, hvor criollos drøftede denne handling - et museum, der mindes maj-revolutionen. Det fronter Plaza de Mayo, omdøbt for begivenheden og et samlingspunkt for borgerligt og politisk liv.
Stadig var mange i Argentina loyale over for Spanien. Det tog José de San Martín, oprindelig søn af en spansk officer, at organisere en hær og opfordre lovgivere til at erklære uafhængighed fra Spanien, hvilket de gjorde den 9. juli 1816. Martín fortsatte med at føre en befriende hær over hele kontinentet, før han blev eksil selv begyndte i 1824 til Belgien, England og Frankrig. I dag hviler hans krop i et mausoleum i Buenos Aires Metropolitan Cathedral, få skridt fra Cabildo, omgivet af tre statuer af kvindelige figurer, der repræsenterer de nationer, der ærger Martín som en befrier: Argentina, Peru og Chile.
Velsignet med vidt åbne rum og nogle af verdens mest frugtbare lande, vendte den nye nation - med dens forfatning fra 1853 efter USA - hen til England for at blive hovedstad. Storbritannien investerede i alt fra jernbaner og banker til kødforarbejdningsanlæg. I dag bugner de britiske vartegn. Kupplen på jernbanestationen Retiro fra 1915 blev designet af britiske arkitekter og fremstillet med Liverpool-stål, og metro-systemet, det første i Sydamerika, blev designet af et britisk firma i 1913. En af metro-linjerne - "A" - kører stadig med de originale træbiler.
Men nyligt uafhængigt Argentina manglede en vigtig komponent: mennesker. I 1853 erklærede den argentinske politiske tænker Juan Bautista Alberdi, at "at regere er at befolke", og Argentina omfavnede indvandrere, de fleste af dem fra Spanien og Italien. Mellem 1869 og 1914 voksede befolkningen fra 1, 8 millioner til 7, 8 millioner. I 1914 var ca. 30 procent af Argentinas befolkning udenlandskfødt, næsten det dobbelte af procenten af indvandrere i USA på det tidspunkt.
I dag er Hotel de Inmigrantes, hvor indtil 1950'erne fik adgang til at bo gratis i fem dage, stedet for indvandringsmuseet. Boca-kvarteret, nær den gamle havn, var centrum for indvandrerlivet, især for italienerne. Det er nu en turistattraktion; på søndage er Caminito Street foret med souvenirsælgere og tangodansere.
I løbet af boomårene tidligt i det 20. århundrede udviklede Buenos Aires 'overklasser det, som nogle kaldte en "penge-fetish" og emulerede Europas aristokrati - især Paris. Som et resultat erhvervede Buenos Aires sit svar på Avenue de l'Opéra (og et operahus i verdensklasse). Buenos Aires er "en stor by i Europa, der giver en fornemmelse af for tidlig vækst, men ved dens vidunderlige fremskridt, et kontinents hovedstad, " skrev den franske statsmand Georges Clemenceau efter besøg i 1910. Og i en bog fra 1913 om hans rejser, Den britiske diplomat James Bryce udstationerede opfattelsen: "Buenos Aires er noget mellem Paris og New York. Alle ser ud til at have penge og kunne lide at bruge dem og kunne lide at lade alle andre vide, at de bliver brugt."
Ikke alle var imponeret over nationens iver efter at kopiere kontinentale mode. Efter at han besøgte Buenos Aires i 1923, kaldte den colombianske forfatter José María Vargas Vila Argentina "Plagieringens nation".
Det er under alle omstændigheder en gåbar by med spændende kvarterer. Mens middelklasse Palermo-distriktet er gået vildt fornemme med sorte restauranter og boutique-hoteller, har San Telmo stort set bevaret den dårlige karakter, der er favoriseret af backpackere, der opholder sig i de mange vandrerhjem langs de smalle brostensbelagte gader. Turister pakker søndagshåndværksmessen på Plaza Dorrego, et andet sted, hvor tangodansere viser sig, og besøgende kan købe antikviteter, kunsthåndværk og smykker.
Næsten hvert kvarter bærer spor af to af de mest dominerende figurer i moderne tid, præsident Juan Domingo Perón og hans kone Eva Duarte eller Evita. Perón, der var embedsmand i krigsministeriet i 1940'erne, steg til magten ved at forbinde sig med arbejdernes fagforeninger og blev udnævnt til vicepræsident. Men hans popularitet bekymrede præsident Edelmiro Farrells militære regering; han tvang Perón til at fratræde den 9. oktober 1945 og fik ham derefter arresteret. En enorm march otte dage senere, arrangeret af fagforeningsledere, militære allierede og Perons snart hustru førte til hans frigivelse. Dette show af støtte bemyndigede Perón. Han vandt præsidentvalget i 1946 og fortsatte med at nationalisere industrier og fokusere på arbejdsløsheden, hvilket gjorde ham bredt populær.
Men Perón havde mange krænkere og ingen interesse i at høre fra dem, et faktum, som mange nutidige loyalister foretrækker at glemme. Han tavede kritikere, fængslede modstandere og ødelagde temmelig enhver sans for en fri presse ved at nationalisere radionetværk og lukke oppositionsaviser. Han spillede også en nøglerolle i at gøre Argentina til et tilflugtssted for nazister. Det anslås, at et sted mellem 3000 og 8.000 tyskere, østrigere og kroater med forbindelser til nazisterne kom ind i landet i efterkrigstiden; omkring 300 siges at være krigsforbrydere.
Evita, Argentinas mest elskede første dame, fungerede ofte som mægler mellem fagforeninger og hendes mands administration og hjalp fattige mennesker gennem et ensbetydende stiftelse, der byggede skoler og leverede medicinsk pleje, bolig og mad. Hun pressede på for kvinders valg, opnået i 1947. Hun døde af livmoderhalskræft i 1952 i en alder af 33. " Evita Vive " (Evita Lives) er stadig en almindelig graffito i gaderne i Buenos Aires. Hendes meget besøgte grav er inde i Duarte-familiegraven på Recoleta-kirkegården, og Evita-museet, der ligger i et tidligere hjem for fattige enlige mødre, som hun grundlagde, viser flere af sine flamboyante kjoler og fortæller historien om hendes opgang fra skuespiller til magtfuld politiker og kultfigur.
Juan Perón blev væltet af et militærkup, ledet af Eduardo Lonardi i 1955, men i 1973 vendte han tilbage fra eksil i Spanien og vandt formandskabet for tredje gang. Han døde af et hjerteanfald i 1974 i en alder af 78. Hans krop ligger i et mausoleum i Quinta de San Vicente, landstedet, han købte hos Evita cirka 40 miles fra hovedstaden. Huset er åbent for besøgende i weekenderne.
Perons tredje kone, Isabel, der var hans vicepræsident i sin tredje periode, ledede regeringen i næsten to år efter hans død. I 1976 frigav militæret hende - begyndelsen på moderne Argentinas mørkeste dage.
Den militære regering efter Perón - ledet i de første fem år af Jorge Videla og for yderligere to af en række af to generaler - fængslet, tortureret og myrdet regerings kritikere og aktivister. Så mange som 30.000 mennesker forsvandt, siger menneskerettighedsgrupper. Militærets invasion af De Britiske Falklandsøer (Islas Malvinas) i 1982, som Argentina længe havde hævdet, var et skridt beregnet til at galvanisere støtte til regimet; det kom tilbage, da Storbritannien, til juntaens overraskelse, hurtigt flyttede for at forsvare territoriet. Populære opstander og dissens i hæren tvang præsident Reynaldo Bignone til at indkalde til valg, der blev afholdt i 1983.
Oprindeligt var den valgte regering i Raúl Alfonsín (som døde denne sidste marts i en alder af 82 år) tilbøjelig til at retsforfølge militære ledere bag grusomhederne, men under pres fra de væbnede styrker godkendte han amnestilovene i 1986 og 1987, der sluttede det meste af de igangværende forsøg. Præsident Carlos Saúl Menem, der kom til magten i 1989, underskrev benådninger i 1989 og 1990, der frigav domfældte til at "lukke en trist og sort periode i national historie." Titusinder af rasende mennesker protesterede benådningerne.
Argentinerne begyndte hurtigt åbenlyst at anerkende begivenheder i den nylige fortid. I en vigtig begivenhed blev Adolfo Scilingo, en pensioneret marinekaptein, den første tidligere officerer, der offentliggjorde offentligt, at militærregimet dræbte såkaldte undergravninger og sagde i 1995, at fanger var blevet drukket og kastet fra fly i havet. "I 1996, 1997 begyndte tingene at ændre sig, og der begyndte at være en åbning for at tale om emnet, " siger Alejandra Oberti fra Open Memory, en gruppe dedikeret til at øge opmærksomheden omkring diktaturets rædsler. I 1998 godkendte byens lovgiver en lov om oprettelse af Memorial Park, der skulle omfatte et monument til minde om ofrene for diktaturet.
Efter den økonomiske krise i 2001 levede Argentina gennem en række kortvarige præsidenter, indtil Néstor Kirchner blev valgt i 2003 og tjente i fire år med vægt på menneskerettighederne. (I 2005 erklærede Argentinas højesteret amnestilovene forfatningsmæssige. Nye retssager med tidligere militærbetjente, der er involveret i menneskerettighedsovertrædelser, begyndte i juli 2007.) Argentinas nuværende præsident er Kirchners kone, Cristina Fernández de Kirchner, en advokat og tidligere senator. Hun har lovet at retsforfølge regeringsembedsmænd, der er involveret i politiske drab.
Det nye politiske og juridiske klima har fremhævet menneskerettighedsforkæmpere. "I så mange år måtte vi slå op med folk, der lukker døren på vores ansigter, hver gang vi gik for at bede om noget, " sagde Mabel Gutierrez, leder af pårørende til tilbageholdte og forsvandt af politiske årsager. I 1978 forsvandt hendes 25-årige søn, Alejandro. Mabel Gutierrez døde af et hjerteanfald den sidste april i en alder af 77 år.
Ved siden af Memorial Park er Monumentet for ofrene for statsterrorisme indviet i 2007. Webstedet, der stadig er under opførelse og på grund af åbent i år, minder om Vietnam Veterans Memorial i Washington, DC. Det består af en gangbro med høje vægge, der viser hvert kendt offer, og det år hvor han eller hun forsvandt.
Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), den mest berygtede af de omkring 340 tilbageholdelses- og tortursteder i Argentina i diktaturårene, fungerer også som et uofficielt mindesmærke. Af de ca. 5.000 fanger, der passerede gennem dets porte, overlevede kun omkring 200. Menneskerettighedsorganisationer arbejder sammen med embedsmænd for at gøre en del af ESMA-webstedet til et museum for statsstøttet terrorisme. For at se den tidligere flådeskole skal en besøgende deltage i en planlagt tur. Det formidler rædsel fra diktaturårene. Der er værelser, hvor fanger blev tortureret og narret før deres "dødsflugter", og rum, hvor kvinder fødte babyer, som derefter blev ført væk og placeret med familier, der er sympatiske for militærregimet.
Det var på hans første dag i byen, at Wulsin, New York City-transplantation, stødte på et andet berygtet sted - Caseros-fængslet. ”Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg så hurtigt, hvordan bygningen havde denne virkelig kraftfulde effekt på dens omgivelser, ” minder han om. "Det spænder over en hel blok, steg 22 etager over et boligkvarter, hvor de fleste af bygningerne er to eller tre etager." Da han lærte om dens ubehagelige historie - og at bygningen skulle nedrives - udtænkte han et ambitiøst kunstprojekt. Ved strategisk at knuse ruderne i fængselets store vinduer, skabte han hvad der syntes at være 48 store ansigter over 18 historier. Wulsins projekt lever nu videre på fotografier og skal vises i en dokumentarfilm. Pablo Videla, en politisk aktivist, der blev fængslet af juntaen i ti år, og som tjenestegjorde i to måneder i den bygning, roser Wulsins arbejde netop fordi det symboliserede, hvordan indsatte blev holdt i mørke. Projektet, siger han, ser ud til at "få ansigterne ud af de af os, der var inde."
Selv populærkultur er begyndt at undersøge diktaturårene. I 2006 fittede en tv-sæbeopera i høj kvalitet, "Montecristo, " en tilpasning af Alexandre Dumas ' greven af Monte Cristo, seerne med et plot, der trak på undertrykkelsen. "Jeg havde aldrig set årene med militært diktatur tale så åbent, " siger Maricel Lobos, en 31-årig argentiner, der så showet. "Det var spændende."
"Fjernsyn åbner ikke nye døre, " siger Oberti, aktivisten. "Disse shows kan kun ske på et tidspunkt, hvor folk er villige til at tale om disse spørgsmål."
Buenos Aires er faktisk en favoritfilm og tv-lokalitet. Ifølge officielle tal blev der skudt mere end 1.000 reklamer i byen i 2007 og 2008, halvdelen for oversøiske markeder. Richard Shpuntoff, en 44-årig filmskaber, der flyttede til Buenos Aires fra Bronx i 2002, arbejder som manuskriptoversætter og tolk. "Reklamerne giver de tekniske mennesker mulighed for at tjene til livets ophold, " siger Shpuntoff, "så de kan derefter arbejde på mindre, uafhængige produktioner."
I 2008 filmet instruktøren Francis Ford Coppola Tetro i Buenos Aires, om en italiensk indvandrerfamilie i byen. Et lokalt produktionsfirma byggede en version af Wisteria Lane lige uden for byen, hvor de argentinske, colombianske og brasilianske versioner af "Desperate Housewives" blev filmet. Og hollandske producenter fandt byens landskaber så lokkende, at de filmet en tv-serie her - "Julia's Tango", om fire hollandske kvinder, der arbejder ved en bed-and-breakfast i kvarteret Palermo, tilholdssted for den store argentinske forfatter og digter Jorge Luis Borges .
Byens hurtige udvikling ses også på den kulinariske scene. Nicolas Vainberg, der er hjemmehørende i Buenos Aires, forlod byen i 1996 og boede i USA i otte år, mest på Hawaii og Los Angeles, og arbejdede inden for servicebranchen. Derefter solgte han sit hus i Californien og vendte tilbage for at placere provenuet i en restaurant og martini bar, Mosoq, som han driver sammen med sin kone, der er peruansk. De serverer, hvad der kunne beskrives som moderne peruansk køkken - hvidfisk-sashimi marineret med passionfrugtjuice, cannelloni lavet med lilla majs. For et årti siden huskede han, "Alle restauranter havde stort set den samme menu." På nuværende tidspunkt siger han, "restaurantscenen har ændret sig dramatisk."
Med hensyn til kunstverden åbnede Argentinas rigeste kvinde, María Amalia Lacroze de Fortabat, for nylig døren til hendes samling i et nyt museum i det gamle kvarter Puerto Madero, hvor byens dyreste condos, lejligheder og overdådige hoteller tårn over flodgaderne foret med dyre restauranter. Fortabat-museet huser værker af kendte internationale kunstnere, såsom Pieter Bruegel, JMW Turner og Andy Warhol, samt argentinske kunstnere, herunder Antonio Berni og Xul Solar.
Den anden store, nytilgængelige samling, den privatejede Malba, grundlagt af den lokale magnat Eduardo Costantini, har en permanent samling af latinamerikanske værker af dem som Frida Kahlo og Fernando Botero. Og så er der Appetite, et fire år gammelt avantgardegalleri i kvarteret San Telmo.
Tamara Stuby er en 46 år gammel kunstner fra Poughkeepsie, New York, der flyttede til Buenos Aires i 1995 og giftede sig med en argentinsk kunstner, som hun kører et program kaldet El Basilisco, som huser forskellige kunstnere i ti uger. "Det er et fantastisk sted at bo og arbejde, " siger Stuby om byen.
På trods af lighederne i nutidens Buenos Aires og Paris i 1920'erne er der en stor forskel: Internettet. For enhver udlænding, der prøver at integrere sig i en eksisterende kunstscene, er der nogen anden med en bærbar computer, der arbejder i en Buenos Aires-lejlighed for en oversøisk arbejdsgiver. Tom og Maya Frost, et par i midten af 40'erne, outsourcerede sig til Buenos Aires tre år siden fra Portland, Oregon, område. Tom udfører det samme arbejde, som han gjorde før - importerer asiatiske smykker til USA. "Vi ramte virkelig jackpotten, " siger Tom. "Det er sådan et fantastisk sted." Frosts har fire døtre, i alderen 18 til 22 år, og Maya Frost siger, at de har sparet penge til deres uddannelse ved at bo i Argentina. "Vi bruger meget mindre penge om måneden, vi lever en meget bedre livsstil, og vi har mere tid til at hænge ud med vores børn, " siger Maya. "Hvad skal jeg ikke lide?"
Maya blev så begejstret for at finde alternative måder for børn at få en oversøisk uddannelse, mens hun omgåede dyre studier i udlandet, at hun skrev en bog om det, The New Global Student, der blev offentliggjort i sidste måned. ”Jeg blev overrasket over, hvor let det var, ” siger hun og henviser til at finde en agent og udgiver i USA via e-mail. "Det viser, at den virtuelle ting virkelig kan fungere."
Daniel Politi, der skriver Today's Papers-spalten for skifer, og fotografen Anibal Greco bor begge i Buenos Aires.
