Nogle mennesker betragter foie gras, den opfedte lever af en ænder eller gås, som et af de fineste gourmetglæder, der er tilgængelige. Andre betragter det som et produkt af utålelig dyremishandling på grund af den måde, den er lavet på - ved at tvinge fuglen gennem et rør, indtil leveren vokser til flere gange sin naturlige størrelse ved hjælp af en århundreder gammel proces kaldet sonde.
Debatten om foie gras i USA (hvor forbruget er en brøkdel af, hvad det er i Frankrig) sprængtes for et par år siden, efter at den anerkendte Chicago-kok Charlie Trotter uforstående sagde til en journalist, at han var stoppet med at servere ingrediensen, fordi han havde besluttet, at det var grusomt. Den kontrovers, der fulgte, herunder lovgivning om foie gras, der blev vedtaget i Californien og Chicago (hvor den til sidst blev ophævet), og en kampagne uden dyrehold af dyre rettighedsaktivister, er detaljeret i den nye bog af Chicago Tribune- reporter Mark Caro, Foie Gras Wars: Hvordan en 5.000 år gammel delikatesse inspirerede verdens hårdeste madkamp .
Jeg er lige færdig med at læse bogen, hvilket tog mig længere tid end normalt. På en eller anden måde gjorde beskrivelser af kraftfodring og dyr, der har deres indbende sår, der blev gnavet på af rotter (som fanget i en berygtet og grusom scene i en anti-foie gras-video) ikke den mest behagelige læsning, så tankevækkende som emnet var. Caro udforskede grundigt og uhensigtsmæssigt alle aspekter af spørgsmålet, besøgte foie grasproducerende gårde i USA og Frankrig, talte med dyrs rettighedsaktivister og prøvetagede nok af det pågældende produkt til at kaste hans kolesterol ud af vejen.
På trods af overraskelse, trods usmagheden i nogle af beskrivelserne og min personlige uklarhed omkring kød generelt, efterlod bogen mig et lidt bedre billede af foie gras --- i det mindste som den er produceret på en håndfuld gårde i USA --- end før.
Det nærmeste, jeg nogensinde har kommet for at spise tingene, var min bedstemors hakkede lever, som jeg helt sikkert ikke er særlig tæt på. Mit eneste ansigt-til-foie-møde var på Montreal-restauranten Au Pied du Cochon, en kødædende fornøjelsespalads, som mine vegetariske læger og jeg blev draget med af madrisen i mængden. Foruden en forretter med poutine (mere om den anden dag) beordrede han en gargantuan-skål indeholdende flere udstoppede svinefødder, hver toppede med koteletter i store størrelser med foie gras og en rig udseende sauce. I slutningen af denne selvpåførte sonde kunne han næsten ikke trække vejret eller gå, selvom han hævdede at have haft det godt.
Jeg har stadig ikke nogen interesse i at smage foie gras selv. Men efter at have læst bogen, er jeg heller ikke overbevist om, at metoder, der bruges til at fremstille amerikansk foie gras, herunder af den største producent, New Yorks Hudson Valley Foie Gras, er nogen grusomere end andre former for landbrugsopdrættet kød. I modsætning til på nogle canadiske og franske gårde opbevares ænderne i dette land i gruppestier snarere end individuelle bur i 3- til 4-ugers sondeperiode, og ud fra de beviser, som Caro viser, synes kraftforsyningen ikke at være skade fuglene eller forårsage dem frygtelig nød.
Foie gras er et let mål for kritik, men hvis du vil forbyde det, kan du lige så godt forby alt landbrugsopdrættet kød. På trods af en voksende offentlig tro på de sundhedsmæssige og miljømæssige fordele ved at spise mindre kød (og en bevidsthed om den dårlige behandling af dyr på mange fabriksbedrifter), er det dog ikke sandsynligt, der snart sker.
