https://frosthead.com

En guide til mystisk Storbritannien

Stonehenge, Holy Grail, Avalon, Loch Ness ... der er en mystisk side af Storbritannien, der er fyldt med løgne, sagn og i det mindste en lille sandhed. Hjemsøgte spøgelsesvandringer og Nessie the Monster-historier er profitable turistgimmicks. Men den kulturelle jord, der giver os Beowulf, Shakespeare og "God Save the Queen" er befrugtet med en grumset historie, der går tilbage til 3000 f.Kr., der foregik Egypts første pyramider.

Når dagens sightseeere glider fra slot til pub, passerer de utallige stencirkler, glemte grave, menneskeskabte bakker og figurer skåret i bjergskråninger, hvis historier aldrig vil blive fuldt ud forstået. Visse rejse druider springe over beefeater-ture og nul lige ind på denne side af Storbritannien. Med lidt baggrund kan selv skeptikeren sætte pris på Storbritanniens historiske aura. Storbritannien er på tværs af linjer, der forbinder forhistoriske seværdigheder i Stonehenge-typen. Tilsyneladende byggede forhistoriske stammer med vilje steder langs dette enorme netværk af "ley" linjer, som nogle mener kan have fungeret sammen som et kosmisk relæ eller kredsløb.

Glastonbury, to timer vest for London og beliggende på Englands mest magtfulde leyline, gurgler med en tankevækkende blanding af historie og mysterium. Når du klatrer på Glastonbury Tor, skal du bemærke resterne af labyrinten, der gjorde bakken til en udfordring at klatre for 5.000 år siden.

I 37 e.Kr. bragte Joseph fra Arimathea - Jesu velhavende onkel - fartøjer indeholdende Jesu blod og sved til Glastonbury og med dem kristendommen til England. (Josephs besøg er plausibelt - længe før Kristus, handlede lokalbefolkningen fører til købmænd fra Levanten.) Mens denne historie er "bevist" af skrifter fra det fjerde århundrede og accepteret af kirken, er King-Arthur-and-the-Holy-Grail sagn, det inspirerede, er det ikke.

Disse middelalderlige historier kom, da England havde brug for en moralskyndende folkehelt for at inspirere sine folk under en krig med Frankrig. De pegede på den gamle keltiske helligdom i Glastonbury som bevis på storheden af ​​den femtende århundrede krigsherre Arthur. I 1911 blev hans formodede rester (sammen med dronningen Guineveres) gravet op fra klosterhaven, og Glastonbury blev vævet ind i de Arthurianske legender. Begravet i klosterkoret er deres gravsted en helligdom i dag. Mange mener, at Grail-trail slutter i bunden af ​​Chalice Well, en naturlig fjeder ved foden af ​​Glastonbury Tor.

I det 16. århundrede ødelagde Henry VIII ved sin kirkeødelæggende voldsomhed den magtfulde Glastonbury Abbey. Som vægt hang han og kvartede abbeden og sendte dele af kroppen på fire nationale ture ... på samme tid. Mens det var det for abbeden, reboundede Glastonbury igen. I en turistkampagne fra det 18. århundrede underskrev tusinder tusinder af erklæringer om, at vand fra Chalice Well helede dem, og igen var Glastonbury på turistkortet.

I dag er Glastonbury og dens tor et center for søgere, der er for uhyggelig til mainstream kirken, men lige så godt for dem, der leder efter et sted at oplade deres krystaller. Da samfundet, der byggede labyrinten, tilbad en modergudinde, ses bakken eller tor af mange i dag som et modergudinde-symbol.

Efter at have klatret i tor (fantastisk udsigt, let parkering, altid åben), skal du besøge Chalice Well ved dens base. Derefter turnerer de stemningsfulde ruiner af klosteret, med det informative besøgscenter og en model af kirken, før Henry kom til den. Forlad ikke uden at gennemse byen. Rainbow's End café (to minutter fra klosteret ved 17 High Street) er et fint sted for salater og New Age-mennesker at se på. Læs opslagstavlen for det nyeste om jordemødre og mænds bonding.

Fra Glastonbury, når du kører over det sydlige England, ser du gigantiske figurer udskåret på bjergskråninger. De hvide kridtklipper i Dover strækker sig over det sydlige England, og næsten overalt hvor du graver rammer du kridt. Mens de fleste af de gigantiske figurer er kreationer af humanister fra 18. og 19. århundrede, der reagerer imod kulden i den industrielle tidsalder, har tre keltiske figurer (Long Man of Wilmington, White Horse of Uffington og Cerne Abbas Giant), hvad angår historie, altid været der.

Cerne Abbas Giant er bevæbnet med en stor klub og en erektion. I århundreder ville mennesker, der kæmper mod infertilitet, sove på Cerne Abbas. Og som min engelske ven forklarede: "Maidens kan stadig ses springende over hans vilje."

Stonehenge, Englands mest berømte stencirkel, ligger en times kørsel fra Glastonbury. Bygget i faser mellem 3000 og 1000 f.Kr. med enorme sten bragt hele vejen fra Wales eller Irland, fungerer det stadig som en bemærkelsesværdig præcis himmelkalender. En undersøgelse af mere end 300 lignende cirkler i Storbritannien fandt, at hver af dem var designet til at beregne bevægelsen af ​​solen, månen og stjernerne og forudsige formørkelser for at hjælpe de tidlige samfund med at vide, hvornår de skal plante, høste og feste. Selv i moderne tid, da sommersolvervssolen går ned i lige det rigtige slot på Stonehenge, boagie hedninger. Moderne turister og druider holdes på afstand ved et hegn, men hvis du kører, er Stonehenge lige ved motorvejen og et stop værd ($ 11). Selv et frit kig fra vejen er imponerende.

Hvorfor brugte ikke bygherrene i Stonehenge det, der ser ud som perfekt passende sten i nærheden? Der er ingen tvivl om, at de særlige ”blå sten”, der blev brugt i dele af Stonehenge, kun blev fundet i (og derfor bragt fra) Wales eller Irland. Tænk på ley linjer. Overvej det faktum, at mange eksperter accepterer ingen af ​​forklaringerne på, hvordan disse gigantsten blev transporteret. Forestil dig så menigheder, der samles her for 4.000 år siden, hæv tankegradene og skab en magtfuld livskraft transmitteret langs leylinjerne. Måske var en bestemt slags sten vigtig for maksimal energitransmission. Måske blev stenene opløftet her. Måske skaber synske virkelig magtfulde vibber. Måske ikke. Det er lige så utroligt som elektricitet, der plejede at være.

Den nærliggende stencirkel på Avebury, 16 gange så stor som Stonehenge, er en sekstende som turist. Du kan frit vandre blandt 100 sten, grøfter, hauger og nysgerrige mønstre fra fortiden såvel som landsbyen Avebury, der voksede op midt i denne 1.400 fod brede neolitiske cirkel.

Brug lidt tid på Avebury. Tag den milelange gåtur rundt i cirklen. Besøg det fine lille arkæologimuseum og den behagelige Circle Restaurant ved siden af ​​National Trust-butikken. Red Lion Pub (også inden for cirklen) har en god, billig pub. Når du rejser, skal du lægge mærke til den pyramideformede, 130 fod høje Silbury Hill. Denne menneskeskabte haug kridt, næsten 5.000 år gammel, er en påmindelse om, at du kun har ridset overfladen på Storbritanniens fascinerende forhistoriske og religiøse landskab.

En fin måde at blande neolitiske vidundere og natur på er at udforske en af ​​Englands mange turnstile-fri heder. Du kan gå tabt i disse skarpe og tyndt befolkede tidsforløbne kommoner, som har ændret sig gennem århundrederne omtrent lige så meget som de langhårede får, der ser ud til at gnage mose i deres søvn. Kørselsvejledning er vanskelig at holde. Det er koldt og dystert, da naturen stiger som et langsomt tidevand mod menneskelige konstruktioner. Et sammenbrudt slot mister sig selv i frodig overvækst. En kirke vokser kortere, efterhånden som høje ukrudt spiser ved stenkrydsene og skråstens gravsten.

Dartmoor er den vildeste hede - et vidunderland med grønne og kraftigt rolige bølgende bakker i sydvest, nær turistcentre i Devon og Cornwall. Krydset af kun to eller tre hovedveje er det meste af området enten ubrugt eller deles af dets 30.000 landsbyboere som et fælles græsningsareal - en tradition siden feodale dage. Dartmoor turneres bedst med bil, men det kan udforskes på cykel, udlejnings hest, tommelfinger eller fod. Busstjeneste er mager. Flere nationalparkcentre indeholder kort og information. Bosæt dig i en lille by B&B eller hostel. Dette er et af Englands mest fjerne hjørner - og det føles sådan.

Dartmoor, med flere stencirkler og hytter i bronzealderen end nogen anden del af England, er perfekt til dem, der drømmer om at nyde deres egen private Stonehenge sans pigtråd, politibetjente, parkeringspladser, turister og port-a-loos. De lokale kort over ordnanceundersøgelser viser heden pebret med stykker af Englands mystiske fortid. Down Tor og Gidleigh er især tankevækkende.

Mundenes ord, der lurer lidt dybere ned i hederne, fristede mig væk fra mit B & B i Gidleigh. Venter ind, sank jeg ned i det magtfulde, mystiske hede. Når jeg klatrede over en bakke omgivet af hadefulde, men sovende tårne ​​af fillet granit, blev jeg slugt. Bakker fulgte bakker fulgte bakker - grønt voksende gråt i græsset.

Hvor var den 4.000 år gamle cirkel af sten? Jeg vandrede i en verden af ​​grønt, uhyggelig vind, hvide klipper og fugle, der sang, men uset. Så dukkede stenene, frosset i et evigt spil statue-maker. I uendelige århundreder havde de ventet tålmodig, stille og stille, på at jeg skulle komme.

Jeg sad på en faldet sten og holdt snor, da min fantasi løb vild og overvejede de mennesker, der strejfede om England så længe før den skriftlige historie dokumenterede deres historie. Grib i øjeblikket, tog jeg ud min dagbog. Heden, den fjerne by, chill, denne cirkel af sten. Jeg dyppede min pen i fuglenes råb for at skrive.

Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europæiske rejseguider og er vært for rejseshows på offentlig tv og offentlig radio. E-mail ham på emailbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.

© 2010 Rick Steves

En guide til mystisk Storbritannien