I 1978 købte Thomas McCormick, en kunstsamler og galleri ejer i Chicago, en sarape - en uld, tæppe-lignende tekstil båret af mænd i Latinamerika - af en funky, nu afdøde kunsthandler i Los Angeles, Peggy Nusbaum. McCormick er fortsat med at samle en af denne nation mest bemærkelsesværdige samling af saraper fra Saltillo-området i det nordlige Mexico. Han udstillede dem i Saltillo Sarapes: A Survey, 1850-1920, på Thomas M. McCormick Gallery. Kataloget i bogstørrelse giver snarere forbløffende det første seriøse videnskabelige forsøg på at beskrive den fulde udvikling af denne vigtige kunstform.
Som ofte er tilfældet med seriøst stipend, gør kataloget klart, at meget af det, vi troede, at vi vidste, ikke er sandt. McCormick viser forsøg på at rette tingene.
En sarape form for påklædning, en sarape er underligt svær at beskrive. På en måde er det bare et tæppe eller en poncho uden noget hul i midten, selvom der generelt er et cirkulært eller diamantformet dekorativt motiv, hvor hovedhullet ville være. Dets enkelhed gjorde tøjet alsidigt. Det kunne bæres over ens hoved som en regnjakke, smides over ens skuldre som en kappe, dræbt om ens hals som et sjal eller tørklæde eller spredt ud som et tæppe. Når det rulledes bag en sadel, leverede det et slående ornament. I 1830'erne, som vi ved fra kostumetryk fra figurer som Carl Nebel, bar mexicanske mænd sarapes på alle disse forskellige måder. Kvinder brugte dem ikke. Iøjnefaldende og dekorative, sarapes lader mænd lege peacock.
Saltillo Sarape, porfiriansk eller regional stil c.1890 92 1/2 x 45 1/2 tommer, uldskud på bomuldsvarp 39 farver i naturlige og syntetiske farvestoffer McCormick Family Collection, Chicago Bemærk de mexicanske flag, der bruges som dekorative motiver i rhombus. (Museum for international folkekunst, Santa Fe, New Mexico) Vi ved ikke, hvornår sarapes først blev taget i brug. Så vidt rekorden går, vises de bare omkring 1835 eller 1840, tilsyneladende uden for intet, på hvilket tidspunkt tilsyneladende nogen, der havde råd til en sarape, havde på sig en. Måske overraskende kan dens popularitet delvis være knyttet til skattelovgivningen: Fordi sarape ikke var traditionel, faldt den uden for sumptuary love og dress code, der tjente som grundlag for beskatning.
Sarape kan have udviklet sig fra den spanske kappe eller capa, en stor overfrakke med en åben front og ofte en hætte. Alternativt kan det have udviklet sig fra Aztec tilma, et poncho-lignende tøj bundet ved skulderen, afbildet i malede codices fra 1640'erne. Forestillingen om en oprindelig oprindelse understøttes af det faktum, at sarape ikke udviklede sig i Mexico City, men i regioner, som Saltillo, hvor indfødte traditioner var mere magtfulde. Men tøjet blev båret af velhavende herrer, jordsejere og ryttere, hvoraf de fleste hørte til en helt anden social kaste og stolte over deres rene spanske afstamning.
Det er meget sandsynligt, at det stammer fra et ridningstøj. Dets brug var tæt forbundet med de enorme haciendas, der udviklede sig i 1700-tallet og var særlig magtfulde omkring Saltillo. Navnlig var latifundoen fra familien Sanchez Navarro med sine rødder i Saltillo den største ejendom, der nogensinde ejes af en familie i den nye verden, og dækkede ca. 17, 1 millioner acres - næsten 7.000 kvadrat miles. Det vigtigste produkt af haciendaen var uld fra marino får - den uld, hvorfra sarapes blev vævet.
At gøre Sense of Sarapes
Grundlæggende kan tre typer sarapes identificeres. De tidligste, fra før omkring 1850, anvender håndvævede uld og organiske farvestoffer - inklusive et ekstremt kostbart rødt farvestof, cochineal, produceret ved pulverisering af cochineale bugs, en parasit af den nopale kaktus. Cochineal var en stor mexicansk eksport inden udviklingen af anilin døde. Designerne af disse tidlige sarapes, generelt en diamant af en eller anden art, er lineære og geometriske. Mange ser ud til at have en azteker eller indfødt kvalitet.
Repertoiret af designmotiver blev udvidet under kejseren Maximilians regeringstid fra 1864 til 1867, som sluttede, da han blev henrettet af den mexicanske stærke Benito Juarez. Maximilians korte regeringstid er forbundet med introduktionen af designmotiver fra Frankrig og andre europæiske lande, og disse forblev populære, også efter at han blev styrtet: sarapes af denne art er kendt som ”Maximilians.” Blomster, dyr, motiver fra klassisk arkitektur, portrætter og andre repræsentative elementer begynder at vises i sarapes omkring denne periode, ofte kombineret på ulige måder med traditionelle mønstre.
Efter ca. 1850 begyndte maskinvævet garn, noget af det, der blev importeret fra Europa, at forekomme i sarapes sammen med syntetiske anilin-matricer fremstillet af koldjære. I overgangseksempler vises maskinevævet og håndlavet garn og naturlige og syntetiske matriser ofte i det samme stykke i usædvanlige kombinationer.
I 1920'erne, hvor sarapes blev produceret til delekation af amerikanske turister, finder man ofte motiver, der er imponerende inkongruøse og bisarre, såsom et portræt af Charles Lindbergh i en grænse af amerikansk rød, hvid og blå. Fremstillingen af håndvævede sarapes ser ud til at være død i 1930'erne. Mens sarapes sælges stadig i Mexico, de er maskinfremstillede: den håndvævede sarape ser ud til at være fortiden.
En af verdens store tekstiltraditioner
Saltillo Sarape, porfiriansk eller regional stil c.1890 92 1/2 x 45 1/2 tommer, uldskud på bomuldsvarp 39 farver i naturlige og syntetiske farvestoffer McCormick Family Collection, Chicago Bemærk de mexicanske flag, der bruges som dekorative motiver i rhombus. (Museum for international folkekunst, Santa Fe, New Mexico) Sarapes adskiller sig fra verdens andre store tekstil traditioner. Der er blændende effekter, især i den centrale medaljon, og nogle tidlige eksempler vibrerer som et stykke Op Art. Et andet tilbagevendende element er de røde og røde lyser - skrigende farve, der ofte fremhæver de blændende effekter af selve designmotivene.
Showet i McCormick Gallery har bidraget med to bidrag til at forstå denne kunstform. For det første identificerede den en lille gruppe af datable sarapes, som nu kan tjene som berøringssten til datering af andre eksempler. For det andet tilvejebragte den en omhyggelig detaljeret tekstilanalyse af Lydia Brockman, selv en væver, der identificerer uldene, formene og antallet af tråde pr. Kvadrat tomme - både varp og skud. Hendes analyse giver et grundlag for at identificere relaterede tekstiler eller endda henvise dem til en producent.
Det bemærkes, at showet fandt sted uden formel institutionel støtte. Faktisk er en af de uheldige huller i kataloget, at den ikke giver nogen teknisk analyse af nogle vigtige saraper i Museum of International Folk Art i Santa Fe, som efter sigende ikke var villige til at opramme deres stykker for at blive nøje undersøgt.
