For 60 år siden fik kinesisk mad en makeover. Dets nye look - i det mindste i amerikanske restauranter - drejede sig om et enkelt møbel, det "Lazy Susan" roterende bord. Gennem 1950'erne havde mange Chinatown-restauranter et ry for at være snusket og trange, men introduktionen af dovne susanborde var nøgleelementet i en transformation mod raffinerede og rummelige restauranter. Kinesisk mad var ikke så allestedsnærværende dengang, som den er i dag, og det var heller ikke nødvendigvis så kinesisk. Hæfteklammer som chow mein, chop suey og formue cookies havde vage kulinariske rødder i Asien, men alle tre blev opfundet statside.
Lazy Susans blev standardpris i løbet af 1960'erne. Washington Post beskrev en kinesisk nytårsfeiring i 1963 ved at fremhæve sprød and, hajefinne og en doven Susan. New York Times beskrev en stablet med krabberuller, dumplings og månekager ved en fejring af festivalen Mid-Autumn efter 1965. Diners samlet sig omkring et stort rundt bord, spisepinde klar og vendte den doede Susan for at bringe hver skål inden for rækkevidde.
I de årtier, der fulgte, proklamerede rejseguider og restaurantanmeldelser Lazy Susan til en kinesisk tradition. En populær bog om madantropologi kaldte det endda en "etisk ideel bordform ... [der] understreger måltidets demokratiske karakter." Men selvfølgelig kan det være vanskeligt at spore rødderne til en tradition. Nogle gange går objekter ind, fordi de er traditionelle. Andre gange, som når det gælder formuerkager, virker et objekt kun traditionelt, fordi det er så allestedsnærværende.
Du finder ikke rigtig formue cookies i Asien, men Lazy Susans derimod er over. Komponisten Igor Stravinsky spiste en i 1959 på en kinesisk restaurant i Japan. I 1971 fandt en amerikansk besøgende til Taiwan dem til almindelig husholdning. Og lige før præsident Nixons historiske besøg i 1972 landede den første amerikanske kommercielle flyvning i årtier i Shanghai, 23 år efter, at formand Mao Zedong afbrød de fleste af Kinas bånd med Vesten. Flyets besætning blev straks behandlet til frokost - serveret på en Lazy Susan. Så enten blev denne spisestil virkelig, så at sige, fremstillet i Kina, eller den var blevet outsourcet fra Vesten, selv i en æra med kølige internationale forbindelser.
Lad os tage et minut at få navnet lige. Teknisk set er ”Lazy Susan revolving table” overhovedet ikke et bord. I dag beskriver den et spændende fad, der hviler på bordpladen. Tilbage i begyndelsen af 1900-tallet beskrev imidlertid "Lazy Susan" - tidligere kendt som en "stum servitør" ikke kun roterende bordplader, men også roterende borde samt elevatorer, der bar tallerkener og mad. Alle tre enheder blev brugt i Europa og Amerika til at redde indenlandsk arbejdskraft under måltiderne. Grundlæggende var ideen at købe en "stum tjener", så du kunne afskedige din rigtige tjener.
Restauratør Johnny Kan i centrum, 1965 (fra Connie Young Yu) Dette betyder, at navnet Lazy Susan for et århundrede siden ikke havde noget at gøre med kinesisk mad. Så for nu er vi nødt til at forlade vores ven Susan - hvis identitet, forresten, går tabt til historien - i det 20. århundrede og vende urene tilbage til 1313.
Den første kendte omtale af et kinesisk revolverbord og kilden til megen spekulation om Lazy Susans oprindelse kommer fra den 700 år gamle landbrugsbog. Dens forfatter, Wang Zhen, var en kinesisk embedsmand, der hjalp med at bevæge sig som pioner. Han stod overfor udfordringen med at organisere tusinder af individuelle kinesiske tegn (alfabetiske sprog kræver derimod ca. 100). Wangs løsning var at få bordet til at bevæge sig, så typesetteren behøvede det ikke. I denne forstand virkede det meget som en Lazy Susan bordplade.
1313 træsnit af bord af bevægelig type (Wang Book of Agriculture) Men Wangs bord blev bestemt ikke brugt i spisestuen. Hvis du henvender dig til historiske beretninger om kinesiske møbler, vil du opdage, at spiseborde havde en tendens til at være rektangulære og ikke roterede. Mange kinesere husker roterende borde, der blev bygget for flere årtier siden - men deres historie er uklar. ”Historisk set kan jeg ikke huske noget eksempel tidligere end det 20. århundrede, ” siger Lark Mason, en amerikansk ekspert på kinesiske antikviteter, via e-mail. ”Oprindelsen ligger sandsynligvis i transmission af innovationen fra europæiske former, sandsynligvis i Hong Kong, Canton eller Shanghai.”
Masons længe gentager det første kendte roterende middagsbord i Kina - fundet temmelig underligt på en folkesundhedskonference i 1917 i Canton. Wu Lien-Teh, en læge af kinesisk afstamning, som blev født i Malaysia og uddannet i Cambridge, hjalp med til at omforme sygdomsteorier i Kina. Han tilbragte meget af sin karriere med at studere udbrud af lungebetændelse og tuberkulose og blev kritisk over for kinesisk hygiejnisk praksis - også på den måde folk spiste. I 1915 portrætterede en af hans artikler kommunale kinesiske måltider som et potentielt arnested for smitte.
”Spisepindene bruges til at samle fast mad fra skåle placeret på bordet, trækkes dybt ned i munden og derefter trækkes tilbage. Denne proces gentages på ubestemt tid ... man må ofte sidde blandt de fremmede, der måske lider af syfilis i munden, dårlige tænder, tuberkulose, pyorrhea, mavesår og andre mundsygdomme. ”
Dr. Wu foreslog et middel: specielle servering spisepinde og skeer sammen med en "hygiejnisk spisebakke." Hans design - som Wu præsenterede for adskillige medicinske kolleger i Kina - blev for nylig genopdaget af Sean Hsiang-lin Lei, en medicinsk historiker ved Taiwans Academica Sinica. Selvom enheden, påpeger Lei, ikke ville have forhindret spredning af alle disse sygdomme - for eksempel tuberkulose, er spredt med luft og ikke med spyt - virker Wu's beskrivelse fra 1915 identisk med den moderne Lazy Susan.
”Hver person ved sit bord har sit eget sæt spisepinde… hver tallerken på den roterende bakke er udstyret med en særlig ske. På denne måde kan enhver af dem, der sidder ved bordet, hjælpe sig selv til maden uden at dyppe sin egen ske eller spisepinde i den fælles skål. ”
Her sidder vi fast med et uheldigt hul i posten. Der var et selskab, der udtrykte interesse for at fremstille Wu's bord - Shanghais Commercial Press, et trykkeri, der lige måske havde erkendt sin lighed med Wang Zhens bord af løsøre. Men det er svært at dokumentere. Det, vi ved, er, at Wu rejste over hele Kina - og så alle slags spiseborde - inden han foreslog sin "spisebakke" som noget helt nyt. Dette betyder, at omdrejningstabeller på Wus tid ikke kunne have været en eksisterende kinesisk tradition.
Sporet til den kinesiske doede Susan pludselig plukker op i 1950'erne, hvilket var, da kinesisk mad fik sin makeover. Navet i det kinesisk-amerikanske køkken var San Franciscos Chinatown, hvor en ny generation af iværksætterrestaurantejere forsøgte at tilpasse den kinesiske madlavning bedre til den amerikanske smag. En af dem var Johnny Kan, som åbnede en kantonesisk restaurant i 1953. Han arbejdede sammen med to kinesisk-amerikanske venner - svogere, der startede et blomstrende sojasausfirma - for at prøve at gøre hans restaurant både respektabel og moderne.
George Hall var en af de to venner, en mand, der havde uddannet ingeniør og kunne lide at narre i kælderen. Hans niese og datter huskede de dage i en bog om Halls sojasovesfirma. I midten af 1950'erne begyndte Hall at lege med kuglelejer og runde træstykker, og han sammensatte en roterende bordplade, der blev det centrale element i Kan's nye banketrum.
Halls niese, Connie Young Yu, er nu historiker af den kinesisk-amerikanske kultur. ”Som barn kan jeg huske, at vi virkelig elskede nyheden i det, ” sagde hun. ”Jeg kan huske, hvor sjovt det var at snurre det rundt. Den pressede and ligger lige foran mig - og ingen forhindrer mig i at få så mange stykker, som jeg vil! ”
Før han designede bordet, havde Hall rejst i både England og Kina. Men Young siger, at hendes onkel ville have nævnt det, hvis designet var inspireret af borde, han havde set. Hun er temmelig sikker på, at hans Lazy Susan var en uafhængig opfindelse, bygget til at imødegå den universelle udfordring ved at videregive mad, som derefter formåede at få fat på.
Og fange det gjorde det. Kan's restaurant eksploderede i popularitet inden for få år. Det blev konstant besøgt af berømtheder og kopieret af konkurrenter over hele USA, helt ned til dets jasminduftende servietter og - selvfølgelig - dets drejeborde. Der var også veje over Stillehavet: restaurantens kokke kom fra Hong Kong, og Kan gjorde forretninger med importør-eksportører i hele Asien.
Så det ser ud til, at den kinesiske Lazy Susan, designet til deling af middagstid, gik globalt med en sund servering af tværkulturel deling. Gode opfindelser opfinder traditionen igen, og denne var bogstaveligt talt revolutionerende.
