Napoli, kun to timer syd for Rom, har længe været et symbol på kaos, stress og kulturschock for europæiske rejsende. Jeg kan huske mit første besøg som en vidøjet 18-årig i denne meget sydlige italienske by. Min rejsekammerat og jeg trådte af toget ind i den samme enorme Piazza Garibaldi, som 35 år senere stadig slår besøgende som et stort brolagt helvede. På den første tur nærmede sig en mand i en hvid kirurgsklædte mig og sagde: ”Vær venlig, vi har brug for blod til en døende baby.” Vi foretog straks en sving, trådte tilbage på stationen og lavede en linie til Grækenland .
I dag, selv med sin nye velstand og stress på lov og orden, forbliver Napoli unikt spændende. Med mere end to millioner mennesker er Napoli den tredje største by i Italien. Det har næsten ingen åbne rum eller parker, hvilket gør sin position som Europas mest tæt befolkede by rig nok. At se politiet forsøge at håndhæve trafikfornuft er næsten komisk i Italiens griskeste, mest forurenede og mest forbrydelsesredede by. Men Napoli overrasker den observante rejsende med sin imponerende evne til at leve, spise og opdrage børn i gaderne med god humor og anstændighed. En af mine foretrukne sightseeingoplevelser overalt i Italien er blot at vandre gaderne her.
Jeg har sandsynligvis taget hundrede fotos, mens jeg bare observerede teenagere på motorcykler i de lodrette kvarterer i Spaccanapoli-distriktet. Hver par meter lænede et par James-Dean-seje fyre sig mod lygepiste, mens tre eller fire piger, der kørte rundt på den samme motorcykel, ville krydse forbi, som om de spillede Neapolitan Idol.
Der foregår altid noget skør i Napoli. Under et af mine besøg var der en stor og stinkende skraldestrejk. Minibusstore affaldshøje blev parkeret på forkantsten hvert par blokke. Det er nemt at få en stor avis til at stinke om det, men lokalbefolkningen så ud til at bare holde deres næse, vel vidende at en dag ville dette lille stykke Napoli-kaos blive behandlet. Jeg lugtede intet.
Én gang løb jeg hen over “Chapel of Maradona” - en lille niche på væggen dedikeret til Diego Maradona, en fodboldstjerne, der spillede for Napoli i 1980'erne. Lokalbefolkningen betragter fodbold næsten en religion, og denne fyr var praktisk talt en guddom. Du kan endda se et "Diego af hår" og en tåreværn fra byen, da han gik til et andet hold for at få flere penge.
Rundt om hjørnet fra helligdommen er en hel gade foret med butikker, der sælger bittesmå komponenter af fantastiske krybbescener, herunder figurer, der karikerer lokale politikere og berømtheder - skulle du ønske at tilføje Bush, Obama eller Berlusconi til dit oprindelige sæt. Der er også mange guld- og sølvbutikker, selvom det er her stjålne smykker ender. Ifølge lokalbefolkningen sælger tyve hurtigt deres varer, genstandene smeltes øjeblikkeligt ned, og nye stykker sælges, så snart de køler ned.
Napoli har den mest intakte gadeplan for enhver gammel romersk by. Jeg kan godt lide at forestille mig dette sted i disse tider med butiksfronter ved gaden, der lukkede op efter mørke og blev til private hjem. I dag er det blot endnu en side i en 2.000 år gammel historie om en by: kys, næsten ubesvær og alle slags møder, slag og snyderi.
Du navngiver det, det forekommer lige på gaderne i dag, som det har været siden oldtiden. Mennesker siver fra skorpede hjørner. Sort-hvide dødsannoncer føjer til rodet på væggene. Enkerne sælger cigaretter fra spande. For et kig bag kulisserne i skyggen af vådt vaskeri, vove dig ned ad et par sidegader. Køb to gulerødder som en gave til kvinden på femte sal, hvis hun sænker sin spand for at hente dem.
Mens jeg prøvede at finde billige spiser i nærheden af store seværdigheder for mine brugere af rejsebøger, vandrede jeg bag det Arkæologiske Museum og mødte den sprudlende Pasquale - ejer af den lille Salumeria Pasquale Carrino. I stedet for at stille billigskatens "hvor meget" spørgsmål, lader jeg bare det livsglade og flamboyante Pasquale bygge mig sin bedste sandwich. Jeg så fortryllet, da han gjorde sandwichproduktion til et show. Efter at have demonstreret friskheden i sine ruller, som om han pressede Charmin, samlede han komponenterne, lagde på et forsigtigt fortov med salami, bragte en fluffy mozzarellakugle ud, som om han udførte en nyretransplantation, skar en tomat med hurtig brandmaskinepræcision og han kærligt puttede olivenne med hånden, før han pynter sit mesterværk med dem. Han afsluttede derefter det hele med en festlig regnregn af den bedste olie. Fem euro og et smil senere var jeg på gaden på jagt efter en passende bænk til at nyde min overkommelige og mindeværdige napolitanske frokost.
For alle detaljer om Napoli, se Rick Steves 'Italien.
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europæiske rejseguider og er vært for rejseshows på offentlig tv og offentlig radio. E-mail ham til -mailbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
