NYDER PUEBLA | REJSE | SMITHSONIAN - ARTIKLER, REJSER, AMERIKA

På trods af (eller på grund af) sin monumentale skala, dens overfyldte, summende intensitet, dens arkæologiske og politiske betydning, er Mexico Citys zócalo eller det centrale torv - for al sin skønhed og glans - ikke den slags sted, hvor de fleste af os ville vælge at hænge ud: spise frokost, møde venner, se folk gå forbi. Men en to timers kørsel sydøst fra hovedstaden har Puebla hjertet af et smukt historisk centrum, et hundrede-blok showplace for kolonial og barok arkitektur. Og dens smukke zócalo er hjertets blide hjerte. Paus et øjeblik på en af dens smedejernsbænke, og du tror, du kunne blive der for evigt.

Fra denne historie

[×] LUKKET

Gaderne i Puebla, Mexico er fyldt med lyden af Mariachis, der synger ved de fleste traditionelle mexicanske ceremonier

Video: Mariachis fra Puebla

Relateret indhold

Romneys mexicanske historie

Foret med skyggefulde træer og kølige gangbroer, der omgiver en detaljeret springvand fra det 18. århundrede, der har en statue af Ærkeengelen Saint Michael, regionens skytshelgen, Zócalo, også kendt som Plaza de Armas, er uendeligt underholdende. Alt virker emblematisk for de geniale måder, hvorpå nutid og fortid sameksisterer og harmoniseres i denne historiske og moderne by, der er hjemsted for over en million mennesker. En gammel mand klædt i hovedbeklædning og klæder fra en mesoamerikansk shaman spiller en fløjte og danser i nærheden af en sælger, der holder en buket med gigantiske balloner med det solrige ansigt af SpongeBob SquarePants. Under et telt informerer arbejderne forbipasserende om kravene fra arbejderne på en af Mexicos multinationale fabrikker, mens et fjernsynshold i et fjernt hjørne skyder en reklame for mobiltelefoner. En kvartet af mariachier fra det 21. århundrede - unge mænd i solbriller, jeans og T-shirts - øver Beatles-sange, mens et par små tvillinger jager duer, indtil deres forældre advarer dem om at passe på deres ældre søsters snedækkede nattverdkjole. I de buede portikoer, der omgiver pladsen, er boghandlere og butikker, der sælger stilfuldt tøj og hengivne genstande, samt restauranter og caféer, hvor du kan tilbringe timer, nippe til kaffe og narre churros, de stegt crullers, der muligvis er Spaniens mest ukompliceret fordelagtige eksport til Ny verden.

Uden at forlade zócaloens rammer kan du overveje facaden på byens imponerende og noget skræmmende rådhus, og, mere givende, det ydre af katedralen i Puebla, et mesterværk af mexicansk kirkelig arkitektur. Bygningen blev påbegyndt i 1575 og indviet i 1649, men interiøret - dekoreret med udskårne og indlagte korbåse, onyx statue, enorme malede altere og et garnantisk rørorgel - krævede flere hundrede år til at færdiggøre; den sprudlende baldakin over det centrale alter blev færdig i 1819, og der blev fortsat ændringer i det 20. århundrede. Som en konsekvens heraf fungerer kirken som en slags guidet tur gennem de vigtigste stilarter og perioder i mexicansk religiøs arkitektur - kolonial, barok, mannerist og neoklassisk, alt sammen samlet under en skyhøje kuppel.

Når du hører carillonklokken hver dag ved middagstid i katedralens sydtårn, der er anset for at være den højeste i Mexico, kan du næsten tro legenden om, at det skræmmende tekniske problem med at installere klokken på 8, 5 ton i det usædvanligt høje tårn mirakuløst blev løst da engler overtog for at hjælpe bygherrer. Over natten hævdes det, englene løftede klokken og satte den i tårnet.

Faktisk spiller engle en vigtig rolle i den religiøse historie Puebla, der blev grundlagt i 1531. Ifølge en historie skylder byen dens placering og dens eksistens en drøm om Fray Julián Garcés, den første biskop af Puebla, der var udnævnt af pave Clement VII i 1525, fire år efter at Hernando Cortés bragte det aztekiske imperium til fald. I den Dominikanske friers vision viste engle ham nøjagtigt, hvor byen skulle bygges.

Englene var ikke kun velsignende hjælpsomme, men forbløffende professionelle, de var udstyret med strenglinjer og landmåler, der befandt bebyggelsen, afgrænsede dens grænser og lagde et gitternettet designet til at afspejle de nyeste europæiske forestillinger om ordnet byplanlægning. Puebla de los Angeles (City of the Angels) byen ville blive kaldt. Indtager en frodig dal i skyggen af en vulkan, Popocatépetl, ville det vise sig at være et behageligt sted for de spanske kolonisatorer at bo blandt områdets oprindelige stammer (hvis antal allerede var hærget af sygdommen og blodudgydelsen, der fulgte efter erobringen) og under biskopens englevejledninger, der flagrer fordelagtigt over de kirker, som frierne og guvernørerne ville bygge for sig selv, deres lokalsamfund og de nyligt konverterede lokale.

En mindre romantisk forklaring på oprettelsen af Puebla involverer koloniledernes søgning efter et område, der ville gøre det muligt for nybyggerne at eje ejendom og dyrke jorden med en grad af succes, der muligvis kan køre kanten af deres længsel efter deres tidligere liv i det gamle Verden. Stort set ubeboet, dækket med et lag frugtbar jord, velsignet med et gæstfrit klima året rundt og placeret som et praktisk mellemlanding på ruten fra havnen i Veracruz til den mexicanske hovedstad, syntes stedet, hvor Puebla blev bygget et ideelt sted at realisere drømmen (noget mere jordbundet end Fray Garcés ') om et velstående industrielt, landbrugs-og spirituelt center, der ville tjene som en model for andre i hele det nye Spanien. Derudover ville den nye by være placeret nær det oprindelige befolkningscenter - og arbejdspool - i Cholula.

I området umiddelbart omkring Puebla's zócalo er der rigelig bevis for, at en af byens vigtigste ledere, Juan de Palafox y Mendoza, spillede en væsentlig rolle, der ankom til at tjene som biskop i Puebla i 1640, og to år senere, som regionens vicekonge også. Palafox, der var ivrig efter at se katedralen afsluttet, betalte sine bygningsomkostninger delvis fra sin egen lomme og ledede dens indvielse. I sine ni år som biskop havde Palafox tilsyn med opførelsen af et seminar, to colleges og 50 kirker. Men den rigtige nøgle til Palafoxs karakter (den uægte søn af en aristokrat, han var en reformator, der var ivrig nok til at gøre hans politiske overordnede urolige) kan findes i det bibliotek, han samlede, som stadig kan besøges, lige over gaden bagfra indgang til katedralen.

Med det buede og hvælvede loft, scalloped barokke vinduer, lagdelte altaner, forgyldt alter, udskårne og polerede træreoler og enorme, gamle mængder lavet af vellum, foreslår Biblioteca Palafoxiana en virkelig version af Harry Potters bibliotek med magiske trylleformularer. Det skyhøje rum bevæger sig så godt som smukt; det fremkalder al ærbødighed og sult efter læring, for bøger og hvilke bøger der kan indeholde, der inspirerede de mest høje sind af kolonibolterne til at introducere de bedste aspekter af renæssancen til den nye verden. Bibliotekets elegance og magttrump, uanset hvilke kvaliteter man måtte have for at beundre den kultur, som et besættelsesland pålagde de koloniserede, hvis egen kultur var underrepræsenteret i de 50.000 bind i biskop Palafox's hylder. I slutningen minder indtastning i den forhastede og staselige institution dig på alle måder, hvorpå biblioteker, især smukke biblioteker, kan være lige så transporterende og åndelige som katedraler.

Som resten af Mexico har Puebla haft en urolig historie præget af krig, invasioner og revolutioner. Der fandt adskillige vigtige militære konfrontationer sted, mest berømt slaget ved Femte Maj, Cinco de Mayo, der blev mindet i en ferie, der har fået stor betydning for mexicanere, der bor uden for deres eget land. I slaget, der fandt sted ikke langt fra Pueblas centrum, den 5. maj 1862, besejrede den mexicanske hær franskmændene ved hjælp af lokale tropper. Desværre vendte franskmændene et år senere tilbage og knuste de mexicanske styrker og besatte Mexico, indtil de blev besejret af Benito Juárez i 1867.

Pueblas aristokratiske overklasse, som stadig opretholder familiære og kulturelle forbindelser til Spanien, lever side om side med en hurtigt voksende middelklasse, mens mange af byens desperat fattige indbyggere beboer dens spredte, stadig voksende margen. Byens hovedstad i Mexicos Puebla-stat, byen betragtes bredt som politisk konservativ og religiøs, og dens befolkning er dybt bundet til tradition og til kirken.

Måske tilfældigt er Puebla hjemsted for adskillige af de mexicanske katolismes vidunder - ikke kun den massive katedral, men også Rosario-kapellet, der ligger til venstre for det centrale alter i Santo Domingo-kirken. Kapellet er beskrevet af en besøgende i 1690 som "verdens ottende vidunder" og er så tykke dekoreret - så stærkt befolket med statuer af engle, hellige og jomfruelige martyrer og figurer, der symboliserer tro, håb og velgørenhed - og frem for alt så kunstnerisk og generøst plettet med guld, at det at stå under dens kuppel ikke bare er metaforisk, men ganske bogstaveligt talt blændende. Tætheden for detaljer og form er så over-the-top, at du kun kan opleve den lidt ad gangen, så fotografier (ingen flash, vær venlig) er nyttige påmindelser om, at den forgyldte pragt faktisk kunne have været så udsmykket og sprudlende som du husker.

Bortset fra guvernører og præster, der arbejdede for at etablere og opretholde kontrollen over byen, var den mest indflydelsesrige af de tidlige spanske immigranter til Puebla en vildledende ydmyg delegation af pottemagere og keramikere fra den spanske by Talavera de la Reina. Selv når politikerne og frisørerne arbejdede for at styre Pueblas borgerlige og åndelige liv, henvendte disse strålende håndværkere sig til dens livlige, glitrende overflade.

Entusiaster af fliser og flisebelagte bygninger (jeg er en af dem) vil være lige så salige i Puebla som i Lissabon eller det sydlige Spanien. Gaderne i byens centrum er livlige, men ikke så overfyldte eller pressede, at du ikke kan stoppe og kigge op mod sollyset, der sprænger af keramiske mønstre af lerfarvet blåt, brunt og Nile-grønt eller på figurerne (onde karikaturer af fjender af husets oprindelige ejer) bagt udvendigt i det 17. århundrede Casa de los Muñecos. Effekten kan antyde elementer af mauriske, aztekiske og jugendstil. Jo nærmere man kommer til zócalo, jo bedre vedligeholdes bygningerne, men længere ude, hvor de flisebelagte facader hyppigere er skjult bag elektronikforretninger, taco-stande, studierne til bryllups- og gradueringsfotografer og forposter til OXXO, den mexicanske ækvivalent af 7-Eleven, boligerne får en lidt smuldrende melankoli.

En let, sorgløs, næsten hensynsløs entusiasme informerer dekorationen af mange af disse strukturer, hvor den enkelte håndværks (eller kunstnerens hånd, afhængigt af dit synspunkt) er overalt i bevis. Navnet på Casa del Alfeñique, en smuk bygning fra det 18. århundrede, der huser et museum for regionens historie, oversættes groft som "det æggehvide konditorhus", noget der ligner marengs.

I 1987 udpegede Unesco Puebla til verdensarvsliste og bemærkede, at byen indeholder cirka 2.600 historiske bygninger. Det ville være let at tilbringe uger i det centrale historiske distrikt og tage tid til hver kærligt bevarede koloniale trædør, hver gipsengel, hver curlicue og espalier, hver hvælvet gård, der fører til en skraveret gårdhave - en skjult oase kun få skridt væk fra solrig gade. Det store udvalg af madbutikker - fra udendørs fiskebåse til isbarer, hvor du kan prøve avokado, chile og andre uventede smag - minder dig om, hvordan det var at bo i en yderst fungerende men præ-virksomhedsmetropol, før så meget af bylivet blev ødelagt enten af middelklasseflyvningen fra den indre by, eller skiftevis af den slags gentrificering, der har givet så mange gaderne forudsigeligheden og ensartetheden i et high-end indkøbscenter.

Ligeledes minder Puebla dig om, at byer stadig kan være centre for både kommunalt og kommercielt liv. Stolt af deres by, sin historie og dens individualitet ser beboerne deres hjem som et sted at nyde, ikke kun som et knudepunkt til at arbejde og tjene penge. Der er et bredt spektrum af kulturelle aktiviteter - fra koncerter i den storslåede Teatro Principal fra det 18. århundrede til Lucha Libre, mandag aften, kæmper på hovedarenaen, hvor maskerede wrestlere kaster hinanden rundt før et brølende publikum. I weekenden slentrer Poblano-familier gennem loppemarkedet i den behagelige Plazuela de los Sapos, hvor sælgere sælger varer lige fra gamle smykker, religiøse billeder og vintage postkort til punge vævet fra slikpakninger og bælter fremstillet af øl-dåse.

Øverst på Plazuela de los Sapos er en af Pueblas mest elskede institutioner, den charmerende La Pasita, producent af den navngivne søde, valnødbrune likør, der smager rosiner, lavet af lokal frugt og kendt i hele Mexico. La Pasita, en lille stand-up bar med kun få sæder, sælger også et udvalg af andre dessertlignende, men overraskende kraftfulde drinks, smagret med kokosnød, ingefær eller anis, og serveres i skudglas sammen med kiler ost. Butikken blev grundlagt i 1916 og er kun åben i et par timer på eftermiddagen, og det er en fristelse at bruge disse timer på at blive søde løber og finde dig selv mere og mere interesseret i La Pasitas unikke indretning, hylderne dækket med bric-a-brac fra alle over hele verden - billeder af filmstjerner og historiske figurer, legetøj og spillekort. En plakat af en ung kvinde læser " Pasita calmó su pena " ("Pasita beroligede hendes sorg"), og du kan ikke hjælpe med at tro, at denne dejlige bar i løbet af næsten et århundrede har hjulpet sine kunder med at gøre netop det.

For rejsende, der i det mindste vil tilbringe noget af deres tid i Puebla med at gøre noget ved at slappe af i zócalo, udbrede sig over de ekstravagant flisebelagte bygninger, besøge kirker og drikke candylike-likør, tilbyder byen en bred vifte af museer.

Den elegant designede Museo Amparo åbnede i 1991 og optager to kolonibygninger kombineret for at vise en ekstraordinær privat samling af pre-columbiansk og kolonial kunst. Det er et af disse perlelignende museer (Houstons Menil-samling kommer til at tænke på), hvor hvert objekt ser ud til at være omhyggeligt og bevidst valgt med et øje for dets unikke og æstetiske perfektion, så selv besøgende, der forestiller sig, at de er bekendt med vidunderne ved Mesoamerikansk kultur vil finde sig selv i at trække vejret, når de bevæger sig fra et dramatisk oplyst galleri til et andet, forbi vitriner, der viser artefakter, der inkluderer en følsom gengivet Olmec-figur, der minder om Rodins tænker, udtryksfulde stenmasker, realistiske skulpturer af dyr (en hund med et øre af majs i munden er især slående) og andre, der næsten kunne overtale dig om eksistensen af de mest fantasifulde og usandsynlige skabninger, samt alle slags genstande, der vedrører ritualer, spil, mytologi og videnskabelig og astrologisk beregning.

Hvis jeg skulle vælge bare et museum at besøge i Puebla, ville det være Amparo, men med bare lidt mere tid, ville jeg reservere noget til de tidligere kloster i Santa Monica og Santa Rosa, ikke langt fra hinanden, og begge let gåafstand fra zócalo. Bygget i det tidlige 1600-tallet for at omringe en af de smukkeste flisebelagte gårdspladser i en by med smukke gårdspladser, oplyser museet i det tidligere Santa Monica-kloster den mexicanske nonnes klostre-eksistens - især i de årtier, der begyndte i midten af det 19. århundrede, da regeringen officielt forbød klostre og kloster og tvang munke og nonner til at fortsætte med at bo der i hemmelighed. I den mørke labyrint af smalle korridorer, skjulte kapeller, en vindeltrappe, der fører ned i underjordiske kamre og næsten chokerende reserveceller, ser det ud til at være muligt at indånde den atmosfære af hemmelighed og afsondrethed, som søstrene åndede. En samling af (antager man måske kunne sige) smykker designet til selvdødelighed - bælter besat med negle, armbånd, der er fremstillet af pigtråd - vidner om de ekstreme bøder, som disse fromme kvinder praktiserede. Endnu andre steder i museet er der rigelige eksempler på den fantastiske opfindsomhed og kreativitet, som kvinderne hældte i blonder, broderier og religiøse genstande, som de skabte for at udfylde de lange timer i deres kontemplative liv.

Tingene er lidt lysere og muntere på det tidligere kloster Santa Rosa, hvor de fineste eksempler på mexicansk kunsthåndværk - keramik, masker, kostumer, papirudskæringer (inklusive et af en lidt dæmonisk Donald Duck), malede karruseldyr og så videre— er samlet fra hele landet. Min favoritafdeling indeholder en gruppe af trearaturer designet til at lancere skærme med fyrværkeri, der, når de er oplyst, sporer de fyrrige konturer af en elefant eller et egern. Men museet er med rette stolt over det tidligere klosterkøkken. Den herlige cocina er ikke kun et af byens bedste eksempler på Talavera-teglværker, men ifølge den populære legende er det sted, hvor de ressourcehygge nonner, der blev taklet det stressende udsigt til et overraskelsesbesøg fra biskopen ved at kombinere ingredienserne på hånden og i processen opfandt den rig krydret, chokolade-infunderet, sesam-bøjet sauce - muldvarp poblano - der nu er regionens mest kendte skål.

Omtalelsen af mole poblano bringer endnu en - og en af de mest overbevisende - grunde til at besøge Puebla: dens mad. Jeg har hørt byen beskrevet som Lyon i Mexico, og selvom det måske er sandt, at dens madlavning er den bedste i hele Mexico (som Poblanos hævder), vil sammenligningen med Lyon kun gælde, hvis de femstjernede restauranter i Fransk kulinarisk hovedstad rekonstituerede sig som friluftsstander, der sælger foie gras kogt over kogeplader eller kulbrusier. Der er gode restauranter i Puebla, og det er nyttigt at søge en, hvis du er der om sommeren, når det er muligt at prøve Pueblas næst mest berømte bidrag til sit lands køkken, chiles en nogada, peberfrugter fyldt med kød og frugt, dækket med en cremet valnødssauce og prikket med granatæblefrø, således at dets røde, hvide og grønne farver siges at patriotisk fremkalde dem fra det mexicanske flag.

Men i de fleste tilfælde er det bredt enige om, at streetfood trummer til at spise middag. Generelt er de mest pålidelige måder at finde den bedste mad først at følge din næse og for det andet at falde på plads i slutningen af den længste linje.

Flere af disse linjer findes hver dag ved frokosttid en blok eller to vest for Biblioteca Palafoxiana, hvor Poblanos står i kø for molot, friteret omsætning lavet af majs tortillas fyldt med et valg af ost, tinga (en blanding af strimlet kød, chili, tomater, løg og krydderier), pølse og i sæsonen den lækre huitlacoches eller majssvamp . I hele byen findes små steder, der specialiserer sig i cemitas, overdrevne sandwiches, der er bygget på grillet, delt sesamruller og tacos arabes, hvetetortillas fyldt med kød udskåret fra en drejende rotisserie-søjle; begge disse hjertelige snacks kan have lånt deres navne fra bølgerne af libanesiske immigranter (cemitas kan være relateret til ordet for semit), der ankom til Mexico begyndte i 1880'erne.

Men langt min favoritdestination for en Puebla-aften er Feria del Carmen, der finder sted hver juli i Jardin del Carmen, et par blokke fra zócalo langs Avenue 16 de Septiembre. Messen, der mindes om Our Lady of Carmens festdag, er et gammeldags karneval af den slags, du næppe ser længere nord for grænsen, funkier og mere jordisk end noget, du sandsynligvis finder på det mest autentiske, gamle -skole amtmesse. Hvis du er modig og har tillid til nok, kan du køre på et knirkent pariserhjul eller lade dig snurres lodret i en skræmmende vintage whirligig, og hvis du har en stærk mave, kan du besøge et af de forladte sideshows.

Men feriens største attraktion - hvad der trækker Poblanos her - er maden. Under strenge med lysfarvede lys har kvinder en tendens til enorme cirkulære griller, som chalupas poblanas (mini-tortillas toppet med rød eller grøn salsa) surder på. En familie sælger skum af kopper med esquites - kornkerner krydret med chilipulver og andre skarpe mexicanske urter og derefter drysset med limesaft og ost. Når du er træt af at navigere i skarer og venter på at blive serveret, kan du sidde ved et bord under et telt og få indehaveren med dig tallerkener med huaraches (håndlavede tortillaer fyldt med bøf, der ligner — i form og lejlighedsvis i holdbarhed — Sandalerne, hvorefter de er opkaldt) eller pambazos, stegt brød fyldt med kød og toppet med salat, fløde og salsa.

Alt er så attraktivt og lækkert, og det hele er så sjovt, det er svært at indrømme for dig selv, at du har nået mætningspunktet. Heldigvis kan du gå væk fra noget af dette tilstrækkeligt på vej tilbage til zócalo, hvor du kan hvile, se folk gå forbi, lytte til de svingende gademusikere og nyde alle seværdigheder og lyde fra en skønt aften i Puebla.

Francine Proses seneste bog er Anne Frank: Bogen, Livet, efterlivet .
Landon Nordeman fotograferede tidligere Elvis-impersonators for Smithsonian .

Puebla de los Angeles er opkaldt efter engle, der er allestedsnærværende, og har over en million indbyggere. (Landon Nordeman)

Livet strømmer ind på El Alto udendørsmarked i Puebla, hvor "nutid og fortid sameksisterer og harmoniserer, " siger Francine Prose. Mariachis fejrer quinceañera, en traditionel kommende alder-ceremoni, for 15-årige Daniela Picaro. (Landon Nordeman)

Købere og turister blander sig i det koloniale distrikt, der stammer fra 1500-tallet. (Landon Nordeman)

En tidlig messe starter dagen i Pueblas katedral, "et mesterværk af mexicansk exxlesiastisk arkitektur" begyndt i 1575. (Landon Nordeman)

Et billede af to af rosin-aromatiseret likør ved La Pasita "beroliger ens sorg" og letter besøgende 'overgang til Pueblas livlige gader. (Landon Nordeman)

Frisk frugt, piñataer og religiøse malerier opretholder krop og sjæl i Puebla. (Landon Nordeman)

Religiøse malerier i Puebla, Mexico. (Landon Nordeman)

Det forgyldte rulleværk, udskårne døråbninger og pasteller af Mesón Sacristía de la Compañía, et boutiquehotel, minder om byens kolonitid. (Landon Nordeman)