https://frosthead.com

Påskeøens hemmeligheder

Redaktørens note: Denne artikel blev tilpasset fra sin oprindelige form og opdateret til at indeholde nye oplysninger til Smithsonian's Mysteries of the Ancient World bookazine, der blev udgivet i efteråret 2009.

”Der findes midt i det store hav, i en region, hvor ingen går, en mystisk og isoleret ø, ” skrev den franske søfarende og kunstner Pierre Loti fra det 19. århundrede. ”Øen er beplantet med uhyrlige store statuer, arbejdet med jeg ved ikke, hvilket race, i dag degenererer eller forsvandt; dets store rester er en gåte. ”Navngivet påskeøen af ​​den hollandske opdagelsesrejsende Jacob Roggeveen, der først spionerede den på påskedag 1722, denne lille spids af vulkansk klippe i det store sydhav er, selv i dag, det fjerneste beboede sted på jorden. Dens næsten 1.000 statuer, nogle næsten 30 meter høje og vejer op til 80 ton, er stadig en gåte, men statuebyggerne er langt fra forsvundet. Faktisk fremstiller deres efterkommere kunst og fornyer deres kulturelle traditioner i en ø-renæssance.

For tidlige rejsende var optagelsen af ​​enorme stenfigurer, på en gang fredfyldt og ærligt menneskelig, næsten uden forestilling. Øens befolkning var for lille, for primitiv og for isoleret til at blive krediteret med sådanne beats of artistry, engineering and labour. ”Vi kunne næppe forestille os, hvordan disse øboere, som helt var ubevæbnet med nogen mekanisk kraft, kunne rejse sådanne overvældende figurer, ” skrev den britiske søfarfangst James Cook i 1774. Han spekulerede frit om, hvordan statuerne måske var blevet rejst, lidt på en tid ved hjælp af bunker af sten og stilladser; og der er ikke afsluttet spekulation og mangel på videnskabelig undersøgelse i de efterfølgende århundreder. På Cooks tid havde øboerne væltet mange af deres statuer og forsømte dem, der blev stående. Men kunsten på Påskeøen klynger stadig i horisonten for den menneskelige fantasi.

Øen ligger kun 14 miles lang og 7 miles bred og er mere end 2.000 miles væk fra Sydamerikas kyst og 1.100 miles fra dens nærmeste polynesiske nabo, Pitcairn Island, hvor mygterne fra HMS Bounty gemte sig i det 19. århundrede. For langt syd for et tropisk klima, manglende koralrev og perfekte strande, og pisket af flerårige vinde og sæsonbestemte regn, besidder påskeøen ikke desto mindre en robust skønhed - en blanding af geologi og kunst, af vulkanske kegler og lavastrømme, stejle klipper og klipper bugter. Dens megalitiske statuer er endnu mere imponerende end landskabet, men der er en rig tradition for ø-kunst i former, der er mindre solide end sten - i træ og barkduk, strenge og fjer, sange og danse og i en mistet form for billedskrivning kaldet rongorongo, der har undgået ethvert forsøg på at dechiffrere det. Et samfund af arvelige chefer, præster, klaner og guilder af specialiserede håndværkere levede isoleret i 1.000 år.

Historie, lige så meget som kunst, gjorde denne ø unik. Men forsøg på at afsløre historien har frembragt mange fortolkninger og argumenter. Missionærens anekdoter, arkæologens skovl, antropologens mundtlige historie og æsker med knogler har alle afsløret noget af øens historie. Men på ingen måde alt. Hvornår ankom de første mennesker? Hvor kom de fra? Hvorfor skar de så enorme statuer? Hvordan flyttede de dem og hævede dem op på platforme? Hvorfor væltede de efter afgørelser disse århundreder? Sådanne spørgsmål er blevet besvaret igen og igen, men svarene ændrer sig fortsat.

I løbet af de sidste par årtier har arkæologer samlet bevis for, at de første bosættere kom fra en anden polynesisk ø, men de kan ikke blive enige om hvilken. Skøn over, hvornår folk først nåede øen, er lige så varierede, lige fra det første til det sjette århundrede e. Kr., Og hvordan de nogensinde har fundet stedet, hvad enten det er ved design eller ulykke, er endnu et uløst spørgsmål.

Nogle hævder, at navigatorerne i det første årtusinde aldrig kunne have planlagt en kurs over så enorme afstande uden moderne præcisionsinstrumenter. Andre hævder, at de tidlige polynesiere var blandt verdens mest dygtige søfarende - mestre over nattehimlen og havets strømme. En arkæoastronom antyder, at en ny supernova i de gamle himmel kan have peget vejen. Men vidste sejlerne, at øen endda var der? For det har videnskab ikke noget svar. Øboerne gør det dog.

Benedicto Tuki var en høj 65-årig mester træskærer og holder af gammel viden, da jeg mødte ham. (Tuki er siden død.) Hans gennemtrængende øjne blev sat i et dybt krøllet, mahogniansigt. Han præsenterede sig selv som en efterkommer af øens første konge, Hotu Matu'a, som, sagde han, bragte de oprindelige bosættere fra en ø ved navn Hiva i Marquesas. Han hævdede, at hans bedstemor var øens sidste dronning. Han ville fortælle mig om Hotu Matu'a, sagde han den dag, men kun fra centrum af øen, på en platform kaldet Ahu Akivi med dens syv kæmpe statuer. Der kunne han fortælle historien på den rigtige måde.

På Tukis modersmål kaldes øen - ligesom folket og sproget - Rapa Nui. Platforme kaldes ahu, og statuerne, der sidder på dem, moai (udtalt mo-øje). Da vores jeep forhandlede om en ruttet grusvej, blev de syv moai trukket frem for at se. Deres ansigter var faderlige, vidende og menneskelige - forbudende menneskelige. Disse syv, sagde Tuki, så ikke over landet som de statuer med ryggen mod havet. Disse stirrede ud over øen over havet mod vest og huskede, hvor de kom fra. Da Hotu Matu'a ankom til øen, tilføjede Tuki, bragte han syv forskellige løb med sig, hvilket blev de syv stammer fra Rapa Nui. Disse moai repræsenterer den oprindelige stamfar fra Marquesas og konger fra andre polynesiske øer. Tuki selv stirrede i det fjerne, da han sang deres navn. ”Dette er ikke nedskrevet, ” sagde han. ”Min bedstemor fortalte mig det, før hun døde.” Hans var den 68. generation, tilføjede han, siden Hotu Matu'a.

På grund af kampe hjemme, fortsatte Tuki, samledes chef Hotu Matu'a sine tilhængere til en rejse til et nyt land. Hans tatovør og præst, Hau Maka, var fløjet over havet i en drøm og set Rapa Nui og dens placering, som han beskrev detaljeret. Hotu Matu'a og hans svoger sejler i lange dobbeltkanoer, fyldt med mennesker, mad, vand, stiklinger og dyr. Efter en togtes sejlads sejlede de ind i Anakena Bay, som var lige som tatovøren havde beskrevet det.

Nogle gange, siger Cristián Arévalo Pakarati, en ø-kunstner, der har arbejdet med flere arkæologer, holder de gamle historier lige så meget sandhed, som hvad forskerne afslører. Han fortæller mig dette, når vi klatrer op ad en vulkan kaldet Rano Raraku til stenbruddet, hvor den store moai engang blev hugget. Den stejle sti snor sig gennem et forbløffende landskab af moai, stående vippet og uden orden, mange begravet op til deres hals, nogle faldet nedad på skråningen, tilsyneladende forladt her, før de nogensinde blev flyttet. Pakarati er dværgformet af et stenhoved, da han holder op med at læne sig mod det. ”Det er svært at forestille sig, ” siger han, ”hvordan carverne må have følt sig, da de fik besked om at stoppe med at arbejde. De havde skåret disse statuer her i århundreder, indtil en dag dukker bosset op og beder dem om at holde op, for at gå hjem, fordi der ikke er mere mad, der er en krig, og ingen tror mere på statussystemet! ”Pakarati identificerer sig stærkt med sine forfædre; arbejdede med Jo Anne Van Tilburg, arkæolog ved University of California i Los Angeles, han har brugt mange år på at lave tegninger og målinger af hele øens moai. (Han og Van Tilburg har også slået sig sammen om at skabe den nye Galería Mana, der er beregnet til at fremvise og opretholde traditionel kunsthåndværk på øen.)

Nu, da jeg og Pakarati klatrer ind i selve stenbruddet, viser han mig, hvor udskæringen blev udført. De kolossale figurer er i alle faser af færdiggørelsen, lagt på deres ryg med en slags stenkøl, der fastgør dem til bundgrunden. Udskåret fra en blød sten kaldet lapillituff, en komprimeret vulkansk aske, ligger flere figurer side om side i en niche. ”Disse mennesker havde absolut kontrol over stenen, ” siger Pakarati om karverne. ”De kunne flytte statuer herfra til Tahai, som er 15 kilometer væk, uden at bryde næsen, læberne, fingrene eller noget andet.” Så peger han på et par brudte hoveder og kroppe i skråningen nedenfor og griner. ”Det er klart, at ulykker var tilladt.”

Når en statue næsten var færdig, borede skarverne huller gennem kølen for at bryde den ud fra grundfjorden, og derefter gled den ned ad skråningen i et stort hul, hvor de kunne stå det op for at afslutte ryggen. Øjenåbninger blev skåret ud, når en statue var på dens ahu, og hvide koraller og obsidianer blev indsat under ceremonier for at vække moaiens magt. I nogle tilfælde var statuerne pyntet med enorme cylindriske hatte eller topknotter af rød scoria, en anden vulkansk sten. Men først skulle en statue flyttes over en af ​​de veje, der førte til øens næsten 300 ahu. Hvordan det blev gjort er stadig et spørgsmål om tvist. Rapa Nui-legender siger, at moai “vandrede” ved hjælp af en chef eller præst, der havde mana eller overnaturlig magt. Arkæologer har foreslået andre metoder til at bevæge statuerne ved hjælp af forskellige kombinationer af trævalser, slæder og reb.

Forsøg på at sortere fakta fra øens fortid har ført forskere til den ene gåte efter den anden - fra betydningen af ​​monumenterne til årsagerne til krigsudbruddet og det kulturelle sammenbrud efter tusind års fred. Bortset fra mundtlig tradition er der ingen historisk registrering, før de første europæiske skibe ankom. Men bevis fra mange discipliner, såsom udgravning af knogler og våben, undersøgelse af fossiliseret vegetation og analyse af stilistiske ændringer i statuerne og petroglyfer, tillader en grov historisk skitse at dukke op: folket, der bosatte sig på øen, fandt det dækket med træer, en værdifuld ressource til fremstilling af kanoer og i sidste ende nyttig til transport af moai. De bragte planter og dyr med til at skaffe mad, selvom de eneste dyr, der overlevede, var kyllinger og små polynesiske rotter. Kunstneriske traditioner, der udviklede sig isoleret, frembragte et rigt billede af ornamenter til høvdingerne, præsterne og deres aristokratiske linjer. Og mange øboere fra stamme med lavere kast opnåede status som mesterhuggere, dykkere, kanobyggere eller medlemmer af andre kunsthåndværker. Georgia Lee, en arkæolog, der tilbragte seks år med at dokumentere øens petroglyfer, finder dem lige så bemærkelsesværdige som moai. ”Der er ikke noget i Polynesien, ” siger hun om denne klippekunst. ”Størrelsen, omfanget, skønheden i design og udførelse er ekstraordinær.”

På et tidspunkt i øens historie, når både kunsten og befolkningen voksede, blev øens ressourcer overbelastede. For mange træer var blevet hugget ned. ”Uden træer har du ingen kanoer, ” siger Pakarati. ”Uden kanoer har du ingen fisk, så jeg tror, ​​at folk allerede sultede, da de udskærede disse statuer. Den tidlige moai var tyndere, men disse sidste statuer har store buede maver. Det, du reflekterer i dine idoler, er et ideal, så når alle er sultne, gør du dem fedme og store. ”Da øboerne løb tør for ressourcer, spekulerer Pakarati, kastede de deres idoler ned og begyndte at dræbe hinanden.

Nogle arkæologer peger på et lag undergrund med mange obsidian spydpunkter som et tegn på pludselig krigføring. Øboere siger, at der sandsynligvis var cannibalisme såvel som blodbad og ser ud til at tænke ikke mindre på deres forfædre på grund af det. Smithsonian retsmedicinsk antropolog Douglas Owsley, der har undersøgt knoglerne på omkring 600 individer fra øen, har fundet adskillige tegn på traumer, såsom slag i ansigtet og hovedet. Men kun lejlighedsvis, siger han, resulterede disse kvæstelser i dødsfald. Under alle omstændigheder blev en befolkning, der voksede til så mange som 20.000, reduceret til kun et par tusinde højst, da kaptajnerne på de første europæiske skibe tællede dem i det tidlige 1700-tallet. I løbet af de næste 150 år, med besøg af europæiske og amerikanske sejlere, franske handlende og missionærer, peruanske slavefangere, chilenske imperialister og skotske ranchers (der introducerede får og hyrede de indfødte ud af landet og indhegnet dem i en lille landsby), Rapa Nui-mennesker blev alle undtaget. I 1877 var der kun 110 indfødte tilbage på øen.

Selv om befolkningen igen steg igen gennem det 20. århundrede, ejer de indfødte øboere stadig ikke deres jord. Den chilenske regering hævdede besiddelse af Påskeøen i 1888 og udpegede den i 1935 til en nationalpark for at bevare tusinder af arkæologiske steder. (Arkæolog Van Tilburg anslår, at der kunne være så mange som 20, 00 o steder på øen). I dag mængder omkring 2.000 indfødte mennesker og cirka lige så mange chilensere ind på øens eneste landsby, Hanga Roa, og dens udkant. Under voksende pres giver den chilenske regering tilbage et lille antal husstede til indfødte familier, alarmerende nogle arkæologer og omrører intens debat. Men selvom de forbliver i vid udstrækning fjernet, er Rapa Nui-folket genopstået fra fortidens skygger og genvundet og genopfundet deres gamle kunst og kultur.

Udskæring af en lille træ moai i hans gård, Andreas Pakarati, der går forbi Panda, er en del af denne fornyelse. ”Jeg er den første professionelle tatovør på øen på 100 år, ” siger han og bløde øjne blinker under en rakish sort baret. Pandas interesse blev rystet af billeder, han så i en bog som teenager, og tatoveringskunstnere fra Hawaii og andre polynesiske øer lærte ham deres teknikker. Han har taget det meste af sine designs fra Rapa Nui rock art og fra Georgia Lees 1992-bog om petroglyphs. ”Nu, ” siger Panda, ”tatoveringen er genfødt.”

Andre kunstnere i Pandas generation trækker også nyt liv i gammel kunst. I hans lille studie, der fungerer som boligareal, væggene foret med store lærreder af polynesiske krigere og tatoverede ansigter, maler Cristián Silva Rapa Nui-temaer med sit eget strejf af hvirvlende surrealisme. ”Jeg maler, fordi jeg sætter pris på min kultur, ” siger han. ”The moai er seje, og jeg føler mig forbundet med forfædres ting. På denne ø kan du ikke undslippe det! Men jeg kopierer dem ikke. Jeg prøver at finde et andet synspunkt. ”

Danserne og musikerne fra Kari Kari-selskabet, der råber indfødte sang og svajer som palmer i vinden, er blandt de mest slående symboler på fornyelse. ”Vi prøver at holde kulturen i live, ” siger Jimmy Araki, en af ​​musikerne. ”Vi prøver at få alle vores gamle ting tilbage og sætte det sammen igen og give det en ny opstand.” Dancer Carolina Edwards, 22 år, ankommer til en prøve, der ligger i et lyserødt terrænkøretøj, ænder bag nogle pickupper på en bakke med udsigt over en af ​​de gigantiske statuer og dukker op øjeblikke senere i den gamle kjole fra Rapa Nui kvinder, en bikini lavet af tapa eller bark klud. ”Da jeg var lille kaldte de mig tokerau, hvilket betyder vind, fordi jeg plejede at løbe meget og hoppe ud af træer, ” siger hun og lo. ”De fleste af øboerne spiller guitar og ved, hvordan man danser. Vi er født med musikken. ”

Men nogle lærde og andre øboere siger, at de nye former har mindre at gøre med den gamle kultur end med nutidens turistdollar. ”Det, du har nu, er at opfinde, ” siger Rapa Nui arkæolog Sergio Rapu, en tidligere guvernør på øen. ”Men folk i kulturen kan ikke lide at sige, at vi genopfinder. Så du skal sige, 'OK, det er Rapa Nui-kulturen.' Det er en nødvendighed. Befolkningen føler en mangel på, hvad de mistede. ”

Selv den ældste og mest traditionelle af kunsthåndværkere, som Benedicto Tuki, er enige om, at turister yder væsentlig støtte til deres kultur - men han insisterede, da vi talte, at kulturen er intakt, at dens sange og færdigheder bærer gammel viden ind i nutiden. Grant McCall, en antropolog fra University of New South Wales i Australien, er enig. Når jeg spørger McCall, der har registreret slægter fra øfamilier siden 1968, hvordan en kultur kun kunne overføres gennem 110 mennesker, trækker han på sin skurrende, blonde bart. ”Det tager kun to personer, ” siger han, ”nogen der taler og nogen der lytter.”

Da mange familiers krav på land er baseret på deres formodede viden om forfædres grænser, er argumentet næppe akademisk. Den chilenske arkæolog Claudio Cristino, der brugte 25 år på at dokumentere og gendanne øens skatte, indrammer debatten dramatisk. ”Der er oprindelige mennesker på øen og over hele verden, der bruger fortiden til at genvinde deres identitet, jord og magt, ” siger han. Han sidder på sit kontor på Chile-universitetet i Santiago og er ikke sanglig. ”Som videnskabsmand har jeg tilbragt halvdelen af ​​mit liv der. Det er min ø! Og nu rydder folk allerede land og pløjer det for landbrug og ødelægger arkæologiske steder. Bag statuerne har du mennesker med deres drømme, deres behov for at udvikle øen. Er vi som forskere ansvarlige for det? Spørgsmålet er, hvem der ejer fortiden? ”Hvem, faktisk? Den tidligere borgmester i Hanga Roa, Petero Edmunds, der er Rapa Nui, er imod den chilenske regerings planer om at give væk jord. Han ønsker, at hele parken skal returneres til Rapa Nui-kontrol, skal holdes intakt. ”Men de vil ikke lytte, ” siger han. ”De har fingrene i ørerne.” Og hvem skal se efter det? ”Befolkningen i Rapa Nui, der har passet det i tusind år, ” svarer han. Han bliver eftertænksom. ”De smukke er ikke tavse, ” siger han. "De taler. De er et eksempel på, at vores forfædre er skabt i sten, af noget der er i os, som vi kalder ånd. Verden må vide, at denne ånd lever. ”

OPDATERING: Ifølge UK Telegraph har to britiske videnskabsfolk afsløret ny forskning, der svarer på gåten om, hvorfor nogle af megalitterne er kronet af hatte udskåret af rød sten.

Colin Richards fra University of Manchester og Sue Hamilton fra University College London tilbageførte en århundreder gammel vej, der fører til et gammelt stenbrud, hvor øens indbyggere udnyttede rød vulkanisk pimpsten. De mener, at hattene først blev introduceret som et karakteristisk træk mellem 1200 og 1300, en periode, hvor øens rasende, mystiske statuer blev skabt i en større skala end før, der vejer flere tons. De hatte, de britiske eksperter teoretiserer, kan muligvis repræsentere en fletning eller øverste knude, stilarter, som ville være blevet båret af høvdinge, der derefter var involveret i en episk kamp for dominans. "Chieftain samfund, " siger Hamilton, "var meget konkurrencedygtig, og det er blevet antydet, at de konkurrerede så meget, at de overskrev deres ressourcer."

Påskeøens hemmeligheder