Jeg rejser i denne uge, og her er et postkort i lyset af min destination .
I 1849 åbnede Norman Asing, den selvudnævnte talsmand for kinesiske kaliforniere, en alt-du-kan-spise-buffet kaldet Macao og Woosung, på hjørnet af Kearny og kommercielle gader i San Francisco. Prisen for et måltid: $ 1. Det er usikkert, hvor længe Asings restaurant varede, eller hvordan den bidrog til appetitten på kinesisk mad blandt ikke-kinesiske spisesteder, men Macao og Woosung betragtes som fødestedet for den kinesiske restaurant i Amerika.
Ifølge Carl Crow, en forfatter for Harper's, var San Francisco midt i Gold Rush også begyndelsen på chop suey. Som Crow skrev i 1937:
Kort efter opdagelsen af guld var den kinesiske koloni i byen stor nok til at støtte et par restauranter dirigeret af kantonesiske kokke, der kun var taget højde for deres kolleger fra Mellemriget. De hvide mænd havde hørt de sædvanlige sejlergarn om, hvad disse pigtailerede gule mænd spiste, og en nat besluttede en gruppe minearbejdere, at de ville prøve denne mærkelige billetpris bare for at se, hvordan det var. De fik at vide, at kineserne spiste rotter, og de ville se, om det var sandt eller ej. Da de kom til restauranten var de faste kunder færdige med deres aftensmad, og indehaveren var klar til at lukke sine døre. Men minearbejderne krævede mad, så han gjorde det bedste han kunne for at undgå problemer og få dem ud af vejen så hurtigt som muligt. Han gik ud i køkkenet, dumpede sammen al den mad, hans kinesiske lånere havde efterladt i deres skåle, satte en strejf af kinesisk sauce ovenpå og serverede den til sine uvelkomne gæster. Da de ikke forstod kantonesisk slang, vidste de ikke, hvad han mente, da han fortalte dem, at de spiste chop suey, eller "tigger-hash." I det mindste kunne de lide det så godt, at de kom tilbage for mere og mere på den måde blev den store chop suey-industri etableret.
Crows beretning blev offentliggjort i tre årtier i det, som historikeren Samantha Barbas kalder en "chop suey-dille", når hvide amerikanere "paradede som zombier" på kinesiske restauranter. I dag opretholder skålen stadig et ry for at være den største kulinariske vittighed, der nogensinde er spillet; hvis bageste ende var amerikanske spisestuer, for dumme til at vide, at de spiste, hvad der på forskellige måder er blevet oversat som "blandede bits", "odds og ender" eller "skrald."
Hvad der dog er bemærkelsesværdigt, som historikeren Andrew Coe skriver i Chop Suey, er, at de Sze Yap-fødte beboere i San Franciscos Chinatown spiste shap suì som en ærlig genfortolkning af kantonesisk hjemmekogning, før hvide San Franciscanere ”opdagede” skålen. Coe siger, at historien ser ud til at stamme fra noget andet:
Historien om mobning fra den kinesiske restaurantejer ringer ikke, og stempellinjen om at spise affald antyder en tilsløret hævn (analog med en kok, der spytter i suppen) i årtier med mishandling. Kald det en myte, der formidler en større historisk sandhed.
