Den sidste vejstrækning, som verdens kejser faldt ned, var skræmmende stejl, og dens tilsyneladende uendelige terrasserede sten er der stadig 482 år senere. Den trappede, brede granitkørsel spildes ned og ned og ned fra de peruvianske Andesbjerg ind i den flade dal Cajamarca.
Relaterede læser
The Great Inka Road: Engineering an Empire
KøbeRelateret indhold
- Sådan udviklede Inca Empire en vej på tværs af noget af verdens mest ekstreme terræn
Dette afsnit, ca. 1.100 mil nordvest for Cuzco, er en del af den ”Store vej” eller Capac Ñan, som inkaerne vidste det - den største teknologiske præstation i det før-spanske latinamerikanske land, der strækker sig ca. 3.700 miles langs Andesbjergene fra i dag -dag Colombia til Chile. I løbet af min nedstigning sent en eftermiddag for ca. ti år siden, hvor knæene blev ømme, blev jeg hjemsøgt af spøgelset til Atahualpa, Inka-monarken, som måske ville have rejst denne rute til sit fatale møde med Francisco Pizarro, den spanske erobrer. Atahualpa rejste normalt med kuld, men han var en ung krigerkonge i en nation, der satte pris på at gå, og han har måske følt behovet som jeg gjorde for at bevise, at han kunne nedbryde det til fods. Han ville have set disse samme kantsten, de utallige trin, der fører ned ad bjergskråningen ind i dalen.
Capac Ñan-netværket findes stadig i bemærkelsesværdigt holdbare dele i seks lande i Sydamerika, skønt det var bygget uden jernværktøj, trækdyr, en enkelt bue eller hjulet. Med hængebroer og ujævne lige veje, der er anlagt af gamle landmænd, fungerer vejen som et slags kort over inka-ambitioner, et evigt vartegn pålagt af et preliterat samfund, som ikke efterlod nogen skriftlige dokumenter. Det er også genstand for en banebrydende ny udstilling, "The Great Inka Road: Engineering an Empire, " på Smithsonian National Museum of the American Indian.
Jeg havde også glimt af andre dele af kørebanen før. År tidligere havde jeg uforvarende snublet over sektioner, mens jeg kørte på min motorcykel gennem det centrale Peru og Bolivia, hvor folk inviterede mig til at opgive mine hjul og følge dem op ad stien til landsbyer, der lå på tåge toppe. Men denne gang, fast besluttet på at udforske vejen i sin fulde atmosfæriske kraft, tog jeg den nemmeste måde at nå den legendariske rute. Jeg fløj til Cuzco, den engelske Inka-hovedstad og nu Perus turistknudepunkt, og trådte uden for mit hotel.
(Kort: Sophie Kittredge; Kilde: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri og NaturalEarth. The Great Inka Road: Engineering an Empire, Smithsonian Books and NMAI (2015)) Jeg blev mødt på bøjen af Donato Amado Gonzalez, en historiker med Machu Picchu Archaeological Park, en lille, intens mand, der holdt et hurtigt tempo uden undskyldning. Vores første stop var kun få blokke væk: en bred trash-strødet gyde. ”Det kaldes conquistadores vej, ” sagde Amado, ”fordi de kom ind i Cuzco lige her.”
Under århundreder med lagvis mudder og affald lå en strækning af nordvejen, Chinchaysuyu. Den største af Inca-vejens gennemfartsveje løb den en gang fra Cuzco til nutidens Quito, Ecuador, og fortsatte derefter videre til det, der nu er Pasto, Colombia. På højre side af gyden var en gangsti, en veltrold rest af den gamle byway, lavet af glatte brosten. Til venstre kørte et træk ved de fleste Inca-veje: en kanal til at kontrollere erosion. Peruvianere børste forbi mig og vendte op i et forstadsområde.
Spanierne gik ind på Cuzco ved denne rute først efter at de havde beseglet kejserens skæbne i Cajamarca. Pizarro og hans lille soldatbånd lokkede den kejserlige omgang til en tæt plaza og åbnede ild med kanon. Pizarro greb selv kejseren ved armen. De indtrængende blev enige om at skåne Atahualpas liv, hvis han fyldte et rum, en gang med guld og to gange med sølv; da han gjorde det, garrotede de ham alligevel. De udnævnte en rival i hans sted og flyttede sydpå gennem et demoraliseret og forvirret Inka-imperium og koopererede eliten med løfter om, at intet ville ændre sig.
De gik meget af vejen til Cuzco, fordi deres heste led frygteligt fra de skarpe kanter af Capac anan's trappede stigninger. De fleste af spanierne var fattige bønder fra regionen Extremadura, og jeg måtte undre mig over, hvordan de følte det, da de rundede hjørnet her og gik ind i den enorme plaza i hjertet af et imperium, omgivet af monumentale paladser og templer, alt glitrende med guldblad og strålende hængende tekstiler.
Amado blitzede videre i et straffende op ad bakke. Da vi krydsede en travl vej, der var foret med hoteller og sweaterbutikker, pegede han på en byway, der kaldes Puma-vejen. Det førte op til det monumentale kompleks af Sacsayhuaman - en imponerende ruin i dag - og over bjergene til det rituelle centrum af Huchuy Qosqo eller Lille Cuzco.
Vi løb gang til kanten af Cuzco. Til sidst, højt over byen i skumringen, skænkede Amado bredt, da vi trådte rundt om et hjørne: ”Der!” Råbte han næsten. ”Den kongelige vej!” Det var det bedst bevarede afsnit i Cuzco, en bred, lige del af Capac Ñan, der løb hundreder af gårdspladser, pænt opmuret på begge sider, da det krydsede skråningerne af en stejl bakke. Der var huse nedenfor, og en vej tilstoppet med trafik ovenfor. Stien var mere end tre meter bred, pænt kantet og stadig svømmet med sten båret glat af Incas religiøse processioner.
En sort-på-sort tordenvejr rullede over den åbne dal mod os, men vi fortsatte på vejen og klatrede op til en apacheta, en helligdom bestående af en stenhøjde, der støder op på en glat stenplatform. Jeg spurgte Amado, om hver vej havde et hellig sted som dette, men han rystede på hovedet. ”Hvert hellig sted havde en vej, der fører til den, ” sagde han.
**********
Forskere har gjort meget for at forstå Capac Ñan, blandt dem Karen Stothert, en arkæolog fra University of Texas i San Antonio, der begyndte at gå i den i 1967, mens han stadig var et frivilligt korps frivilligt. ”Du taler om tusinder af miles i nogle af de mest barske topografier i verden, ” fortalte hun mig telefonisk. ”Vejen klatrer 5.000 fod lige op ad bjerge. Nogle gange er det bygget på en stenhøjde, lige bred nok til en lama. Hvis du støber din rygsæk, kan den støde dig lige fra klippen, 2.000 til 3.000 fod nede. ”Hun har foretaget sædvanlig undersøgelse af vejsystemet, især i Ecuador og Peru, der har dokumenteret og kortlagt broer, vægge, tunneler og dræningssystemer på de østlige skråninger af Andesbjergene.
Stothert kan lide at udfordre lette versioner af Incas historie. ”Først og fremmest, ” siger hun, ”vi kalder dem inkaveje, men mange af os ved, at nogle dele blev bygget før inkaerne.” I mindst 3000 år smed andre kulturer, herunder Moche og Nazca, stier, der forbundne til den større verden og beskæftiger sig med langtrækkende handel med urtemedicin, guld og hallucinogene forbindelser. Da inkaerne erobrede Andesbjergene i det 15. århundrede, stoppede de det ”noget egalitære” samfund, siger Stothert, og brutalt dæmpede hundreder af nationer. For mange almindelige mennesker betød Inkavejen underkastelse og fattigdom.
På tværs af imperiet førte ca. 25.000 mil vej - inklusive dette intakte afsnit - til Cuzco (i det fjerne). (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Udsigt til Cuzco fra Huanacuari, en hellig bakke for inkaerne. Ifølge en legende så de første inkaer en regnbue over denne bakke - et gunstigt tegn. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Turist klatrer op ad trappen til Machu Picchu. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Stien til Gate of the Sun, Inca-portalen til Machu Picchu (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Spanske kolonister revet Qorikancha, solens Incan-tempel, og byggede Santo Domingo-kirken ved hjælp af tempelrester som dens fundament. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Stedet for Ollantaytambo inkluderer Inca-bygninger, der er blandt de ældste kontinuerligt beboede i Sydamerika. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
I Ollantaytambo, langs ruten til Machu Picchu, forbereder en lokal kvinde bønner til at sælge på plazaen. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
María Belin skærer et andean græskar, kaldet en zapallo, i Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
En landmand løfter en masse tørret græsfoder til sin flok køer i Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
På en gadefestival i Cuzco paraderer det peruanske band Show Ma'Jazz ned ad et afsnit af den originale Inca Road. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
I Cuzco pisker folk i hvide masker, kaldet Collas, hinanden i en dans kaldet Yawarmayo eller Blood River til ære for Qoyllur Rit'i, en Andes pilgrimsrejse festival. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Folk pauser til morgenmad på Isabel Jibajas madstand i Cuzco, et stop på Chinchaysuyo-vejsystemet. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) 
Tropper "Machu Picchu", spejdere fra syvendedags adventistkirken, udgør for deres officielle foto i Saqsaywaman, over Cuzco. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Stotherts undersøgelser påvirkede arbejdet med Richard Burger, tidligere direktør for Yale's Peabody-museet, der sammenligner Inka-vejsystemet med ”skelet af en fisk” med dens store nord-syd-akse og mange mindre undergrundsbaner, der spreder sig øst og vest. Så langt tilbage som 1970'erne vandrede Burger, en bemærket autoritet på Machu Picchu, dele af vejen i det nordlige Peru, og han sammenlignede det med det romerske vejsystem i dristig skala og formål. Ligesom romerne havde inkaerne brug for hurtigt at flytte deres professionelle hær over lange afstande. Vejen bød også på et unikt kommunikationsmedium: Et korps af kejserlige budbringere, chaskiene, løb i relæer og sendte talte beskeder 150 mil om dagen mellem Quito, et af de nordligste punkter i imperiet, og Cuzco. Vejen tjente også som en rørledning for produkter, der symboliserede de fire hjørner af inkaverdenen og dens enorme rigdom - fjer og dyreliv fra junglen, guld og sølv fra nutidens Bolivia, massive sten skubbet hele vejen fra det, der nu er Ecuador til brug i tempelkonstruktion og strandsand transporteret fra Stillehavskysten for at fylde den ceremonielle hovedplaza ved Cuzco. Vejen i sig selv blev betragtet som hellig, et redskab til at sprede tilbedelse af solguden, der personificeres i kejseren.
Maria Eugenia Muñiz, en arkæolog fra Kulturministeriet i Cuzco, har undersøgt strækningerne af kørebanen til støtte for en multinational indsats for at modtage verdensarvsbetegnelse til Capac Ñan. (Unesco tildelte betegnelsen i 2014.) I nedre dalsektioner, sagde Muñiz, var stien ikke kun flad og lige, men smuk, med "grus og snavs pakket ned med en kanal, der fulgte med."
Og alligevel var Incas ingeniørers reelle præstation at sætte motorvejen højt, med dele af vejen, der løb på 10.000, endog 16.000 fod. Deres ideelle vej spores en perfekt lige linje over de høje skråninger af en bjergskråning, over risikoen for jordskred og under udsatte kamme. Dræning var afgørende, og inkaerne hældede arbejde i underlag, grøft og vægge, der holdt tilbage erosion.
Meget af den oprindelige konstruktion blev udført af slaver, krigsfanger og værnepligtige arbejdere, men for regelmæssig vedligeholdelse gjorde inkaerne individuelle familier ansvarlige for korte strækninger. Kejseren var forpligtet til at tilbagebetale arbejderne ikke med penge - inkaerne havde ikke valuta - men med et stipendium af tøj, chicha (gæret majsøl) og mad. Disse blev spredt fra officielle lagerhuse langs veje, som "forbandt de forskellige regioner", havde historikeren Donato Amado Gonzales fortalt mig. Kartofler og lamaer fra den høje puna eller bjergområder blev handlet med majs fra mellemlandene, frugt og coca fra de østlige jungler og fisk fra Stillehavskysten. Capac anan integrerede imperiet, men diversificerede det også.
Men den Store Vej begyndte at henfalde og forsvinde næsten så snart spanierne erobrede Peru. Designet til at blive rejst af mennesker til fods og med lamaer, blev det revet op af jernskodde heste og hårde muldyr. Sammenbrud af centraliseret strøm reducerede vedligeholdelse. Spanierne byggede hurtigt nye veje egnet til heste og vogne. Den ene udvikling, der til sidst modsvarede skaderne på vejen fra erobrere var bilen, der førte til, at mange mennesker, der tidligere gik på de gamle veje, forlod dem eller, værre, dækker dem med asfalt. Andre trak ned brugt stenværk for at forbedre deres huse. Det engang store netværk af hovedveje og utallige forbindelsesarterier - der nåede nogle titusinder af miles på sit højeste punkt i det 15. århundrede - er faldet til ca. 3.000 mil synlig vej i dag.
Men begrænsede segmenter er i brug. Jeg så folk pendle på afsnittet i Cajamarca og bolivianere gå til markedet på en strækning af Inca-vejen, der løber over Solens Ø ved Titicacasøen. Landsbyboere foretager endda reparationer og arbejder kollektivt på Inca-måde. I Apurímac-dalen i Peru, mindre end en dages kørsel fra Cuzco, samles fire samfund årligt for at genopbygge en Inka-hængebro lavet af vævet græs reb - en tradition, der går tilbage et halvt årtusinde. ”Vedligeholdelse af broen opretholder deres kultur, ” siger kurator Ramiro Matos, en peruviansk arkæolog og etnograf ved Smithsonian National Museum of the American Indian, og en hovedarrangør af udstillingen. Broprojektet, tilføjer han, eksemplificerer en måde, Capac anan lever på: "Det er Inkavejen i dag."
**********
Amado havde givet mig ind på Cuzco jorden, men da han rejste efter to timer og forsvandt om natten i et hurtigt tempo, holdt jeg ikke op. Jeg havde bemærket en messingplak indlejret på fortovet lige over Cuzcos Plaza de Armas. Pladen hedder "Antisuyu." En lang pil pegede op ad bakke.
Den østlige vej. Antisuyu var, hvad Inka kaldte den nordøstlige del af imperiet. Det omfattede en del af Amazonasbassinet, et land, de anså for varmt, farligt og uhyggeligt fladt. Men Antisuyu var rig på ting, der ikke findes 10.000 fod: frugt, fisk, dyr og uendelige skove. Amazonestammene underkastede næppe sig Inca-reglen, men var kendt for at have leveret inka-hæren dygtige bueskytter.
Jeg klatrede op gennem kvarteret San Blas, nu en af de hippeste i Cuzco, vejen til Antisuyu foret med barer, restauranter, hoteller, bodegaer og cybercaféer. Butikker solgte Marilyn Monroe-silketryk, malerier af Jomfru Maria og trøjer. Jeg var tørstig, men fortsatte med at klatre, blok efter blok. Den moderne gade - der overlejrede den nøjagtige rute og dimensioner af Capac anan til Antisuyu - fortsatte, da Cuzco tyndede ud i en fattig forstad, mørk og ildelugtende af husdyrgødning. Vejen, sommetider er brolagt i moderne reproducerede brosten, vendte sig til beton i et stykke tid. Sent om natten, svedt, gik jeg forbi ruinerne af Sacsayhuaman.
Men hvor vejen toppede og forlod Cuzco-dalen, var brostensbeløbet pludselig større, glattere, mørkere. Et illustreret skilt, del af et arkæologisk sted, sagde, at dette var de originale brosten af Capac Ñan; grundlaget for væggen til højre for mig var den originale Inca-støttevæg.
På et tidspunkt, lærte jeg senere, havde der været en tamboer her, et gammelt Inka- hvilehus . Når de når Cuzco, skulle herrer fra Amazonestammene stoppe her for at klæde sig i deres finer. Deres bueskæderhær ville have båret eksotiske fjer og trompet på skallhorn, da de gjorde en dramatisk indgang.
Til sidst vendte jeg tilbage til byen og faldt ned igen, og inden midnat var jeg tilbage i stejle San Blas, fodspor og glad. Jeg dukkede op i en stille restobar dekoreret med plakater af Beatles og Jimi Hendrix. En Elvis-look kom både ind og satte op en mikrofon.
Vejen, der fører til denne dør, havde altid handlet om at forbinde. Om nye mennesker, der kommer store afstande for at se verdens centrum.
Jeg spekulerer på, om bueskytterne også følte sig tilfredse, da de bosatte sig i fodsåsen for at drikke deres chicha.
**********
Efter en uge i øverste Peru havde jeg akklimatiseret mig til tynd luft, men kun delvist. Det var let at gå ned ad bakke, men op ad bakke var det stadig et problem, så i den tidlige morgen hyrede jeg en taxa til at føre mig ind i det høje terræn sydøst for den gamle hovedstad. Timer senere blev jeg afskediget ved et pas nær 13.000 fod. En grusvej spiralede langs ydersiden, men chaufføren pegede mig op til en anspor mellem to toppe. Jeg startede.
Meget langsomt op. Hvert åndedræt så ud til at blive revet ud af lungerne, og det tog næsten en time at nå det næste pass, som var godt synligt på 14.000 fod. To nysgerrige 12-årige hyrde drenge, klædt ud som skateboard punks, ledsagede mig et stykke tid, indtil de blev kede af mine hyppige stop.
Til sidst nåede jeg toppen og på ydersiden fandt jeg en flad, renset rute gennem græsset, omkranset af sten - Capac Ñan. Et par ned ad bakke minutter bragte mig til et kompleks af syv ruiner, i det mindste nogle af dem kan have været helligdomme. En ung peruviansk arkæolog, Cesar Quiñones, førte en grave her ved Wanakauri, et ritualsted, der beskyttede indgangen til de to store dale - Cuzco og Urubamba - der var hjertet i Inca-imperiet.
Selve det lille sted var spændende, markant i inka-mytologien, men det virkelige træk for mig var den lange strækning af inkavejen, der førte ned til Cuzco-dalen - ”måske den bedst bevarede vej i Cuzco-regionen, ” sagde Quiñones. Det havde de fem træk ved typisk inka-vejbygning, påpegede han: ”Indkapslings- og fastholdelsesvægge. En kørebane tre meter bred. Belægningssten. Trapper. Skæring og fyldning af jorden. ”På det højeste punkt indikerede bunker af sten og en udjævnet platform et sted for ofreaktivitet. Vi brugte en times tid på at se på de taljehøje vægge, der blev tilbage fra Inca-bygningerne; præster boede sandsynligvis her, mens vigtige besøgende steg op ad vejen fra Cuzco til festlighederne.
Quiñones pegede på sporet af Capac Ñan i det fjerne og faldende ned som en blyantlinje over buede bjergskråninger. Han advarede mig om at komme i bevægelse: Det var frokosttid, og jeg havde ca. otte miles af stien til at dække, med et ekstra par kilometer grusvej, før jeg kunne forvente asfalt og en mulig taxa. ”Det er en meget klar sti, ” sagde Quiñones, ”du vil ikke gå glip af den.” Jeg strammede mine skolisser og startede ned ad stien.
Intet skete på min gåtur. Ingenting overhovedet. Regnvejr gik omkring mig, løse heste udfordrede mig, men galopperede væk, køer ignorerede mig, en hyrde pige i en fedora og hjemmespundet nederdel gik forbi, og nægtede at se på mig. Hendes grise, køer og hunde bevægede sig meget langsomt op i det døde centrum af Capac Ñan.
Jeg gik tabt to gange, men støttevæggene dukkede op i det fjerne, eller et enkelt, udskåret trin ville føre mig tilbage til stien. Sent på eftermiddagen gik passagen ud, jeg buskede ned til en muddervej og gik ind i Cuzco-dalen, hvor jeg fandt en taxa. Det faldt mig på kanten af den gamle by, hvor vejen fra Wanakauri sluttede sig til hovedvejen fra syd, der ankom i centrale Cuzco med et sidste, perfekt brolagt afsnit, der rørte som en tangent mod de afrundede vægge i Qoricancha, templet af solen
Et par politibetjente påpegede det for mig uden fanfare, som om det var en dagligdags begivenhed at arbejde ved siden af et 500 år gammelt mirakel.
**********
Machu Picchu var hverken hovedstaden i Inca-imperiet eller hovedvejen for dets veje. En del af stedets store mysterium er dets uklarhed: Spanierne fandt det aldrig og nævnte det heller ikke i deres kronikker, selv når de søgte og rev fra hinanden enhver mulig opbevaring af inka-skatte.
Machu Picchus forbløffende pragt - uberørt af den spanske - beskæftigede også den store chilenske digter Pablo Neruda (1904-73), der besøgte stedet i 1943. ”Højderne af Macchu Picchu, ” først udgivet i 1946, blev Nerudas paean til geniet af anonyme bygherrer, der skabte sine truende vold. For Neruda (der bruger en variant stavemåde til stedet) er Machu Picchu kilden til en stærk oprindelig kultur:
Stenmor, spume af kondorer.
Højt rev af den menneskelige daggry.
Spade mistet i det primære sand.
Webstedets vedvarende greb om digterens fantasi, skriver Neruda-oversætter John Felstiner, er, at det er ”en menneskelig konstruktion, der overholder den rå, uovervindelige natur: Det er det, der giver Macchu Picchu sin mytiske aura.”
Ifølge Richard Burger var Machu Picchu sandsynligvis et "landspalads" eller kejserligt tilbagetog, der blev bygget for en af de største inka-konger, Pachacutic, der regerede fra 1438 til 1471. Inkaerne efterlod ikke meget bevis. Hiram Bingham, opdagelsesrejseren og Yale-professoren, der nåede Machu Picchu i 1911, fik primært brudt keramik, resterne af parfymeflasker og hvad Burger kalder ”gamle ølkagger”, store keramiske kanner. Burger antyder, at inkaerne ”sandsynligvis pakket deres værdigenstande og hentede dem tilbage” til Cuzco under den spanske erobring.
Machu Picchus monumentale sten, nogle vejer måske så meget som 150 ton, er det bedste bevis på byens kongelige status. Kun en kejser "kunne bruge stenmurer og havde et ubegrænset udbud af arbejdskraft" til at bygge så godt på et så fjernt sted, fortalte Burger mig. I modsætning til Cuzco, der blev plyndret og genopbygget af Spanien, var Machu Picchu blevet overgroet af vegetation i 500 år og bevaret det.
Jeg rejste med taxa over Andesbjergene og ned i den hellige dal og ankom til stationen i Ollantaytambo, hvor det lille tog, der betjener Machu Picchu, ryger langs bredden af Urubamba-floden. Men jeg gik ikke med tog. Krydsede floden på en smal gangbro, mødte jeg medlemmerne af min vandrergruppe - en familie af chilenere og vores guide, Ana Maria Rojas.
Før jeg begyndte at gå på det, der i dag er den mest berømte af alle Inca-veje, havde jeg rådført mig om kopper coca-te i Cuzco med Alain Machaca Cruz, en 31-årig peruansk, der arbejder med South American Explorers Club. Machaca havde trukket flere Inca-vejmiljøer end nogen anden, jeg nogensinde havde mødt, for hans firma, Alternative Inca Trails. Han foretog engang en 15-dages ekspedition ad vejen til Antisuyu ("Mindst 19 eller 20 dage for dig, " bemærkede han efter at have vurderet min tilstand). Han var født i en lille quechua-talende landsby på Capac anan sydøst for Cuzco. ”Camino-inkaen var det vigtigste middel til transport og kommunikation i en æra uden nogen anden, ” fortalte han mig. ”Mine forældre, når de bragte produkter på markedet, var de nødt til at bruge det. Der var ingen anden måde. ”Til sammenligning sagde Machaca:” Der er meget få mennesker, der går i dag. ”Han citerede sine forældre, først i Quechua, derefter spansk:” Nu hvor vi har biler, går vi ikke. ”
I modsætning hertil er den berømte sti til Machu Picchu, ”bemærkede han, ” fuldstændig mættet. Du skal reservere otte måneder i forvejen. ”Turismepromotører hjalp med til at popularisere navnet” Inca Trail ”til stien til Machu Picchu; 500 mennesker om dagen mængder nu på ruten, ofte ikke klar over, at det bare er ”43 kilometer fra det, der var det 40.000 kilometer lange system” på hele Inca-vejen, sagde Machaca. Richard Burger var enig i at fortælle mig, at den relativt uklare vej til Machu Picchu får langt mere trafik i dag end i inka-tider, hvor kun en lille elite - kejseren og hans domstol, beboere og tjenere - ville have brugt den.
Men trængsel er relativ. På sporet den dag startede jeg op ad bakke med den chilenske familie. Manden var en sprængstofingeniør og fitness-buff, der let erobrede bjerget. Hans kone var mindre udstyret til terrænet og langsommere, men deres tvillinge teenagere holdt alle i godt humør. Måske en gang i timen ville vi overhale en anden gruppe, der hviler eller blive overhalet, mens vi holdt på pause.
Vi vandrede langs siden af den stejle Urubamba-dal. Der var periodiske grynt af sorten du har-må-være-narre-mig, da Rojas påpegede stien foran, løb hen over en fjern ryggen som en mørk linje i den tætte vegetation.
Selve stien var ikke så bred som dem, jeg havde set i Cajamarca eller Wanakauri, men ligesom alt ved Machu Picchu var den blevet uhyggeligt bevaret af århundreder med uklarhed og opgivelse. Jeg holdt pause for at undersøge et par trin, der er skåret ud af klippen. ”De renser det fra tid til anden, men ikke meget mere end det, ” sagde Rojas. Hun gav kortfattede svar om Incas historie, kendte hendes kongelige kronologi og navne og bar en notesbog fuld af nyttige detaljer om arkitektur. Hun kaldte Hiram Bingham den "videnskabelige opdager" af Machu Picchu, hvor hun pænt fremkom med et populært argument i Peru om, at Bingham ikke var den første person, der så ruinerne, fordi gravrøvere og lokale landmænd havde været der først. Som Rojas fortalte chilenerne, viste Bingham stadig arven fra Peru for verden.
Hun nævnte ikke tilfældigvis en anden rejsende, der kom under trylleformularen fra Machu Picchu. I 1952 ankom Che Guevara - den daværende argentinske medicinske studerende Ernesto Guevara - her under en rejse, der begyndte med motorcykel gennem Latinamerika. Radikaliseret af fattigdommen, som han var vidne til på sin odysse, oplevede Guevara Machu Picchu som et ultimativt symbol på modstand. På stedet skrev han i The Motorcycle Diaries (offentliggjort postum i 1993), ”Vi fandt det rene udtryk for det mest magtfulde oprindelige race i Amerika - uberørt af erobring af civilisationen.” Machu Picchu skyldte dens styrke, tilføjede han, til kendsgerning, at bjerget uden tvivl havde ”beskyttet inden for sin holdning de sidste medlemmer af et frit folk.”
Vi gik forbi flere grupper den eftermiddag og gik derefter op ad en stejl sti ind i en åben skål, hvor et dusin peruvianske arbejdere arbejdskrævende trimmede græsset fra en score af inka-terrasser ved hjælp af macheter. Ovenfor er der et kompleks af gråstenhuse, Winaywayna (oversat fra Quechua, ”evigt ung”). Nu kæmpede vi op i resterne af imponerende ceremonieringssteder og et dusin stenhuse med trapesformede vinduer. Stenhuggeriet var i den bedste stand for enhver Inca-ruin, jeg nogensinde havde set. Vi var effektivt alene i det, der syntes Machu Picchu, et forløbskompleks.
Karen Stothert var gået her i 1968. Stien var i dårlig stand og vokset, og hendes gruppes fremskridt var så langsom, at da de endelig nåede til Winaywayna, havde de ikke haft vand til madlavning i to dage. Men i ruinerne fandt de stadig vand, der flyder i de gamle Inka-springvand. ”Vi spiste to middage i træk, ” husker Stothert, ”med butterscotch budding første gang og chokolade budding den anden. Jeg takkede inkaerne for god teknik. ”
Vores moderne opholdsrum var i stedet en tæt klynge af vægtelt til backpackere den aften.
**********
Reste, krydsede vi endelig den sidste pas og gik ind gennem porten til solen, Inca-portalen til Machu Picchu. Der forlod Rojas os i stilhed i et par minutter, hvor vi sluttede os til de andre svedige rygsækere, der stirrede ned på ruinerne, der nu definerer Sydamerika. Fra omkring en kilometer væk var forbindelsen mellem vej og by, imperium og kejser, flammende klar.
Che Guevaras spøgelse så ud til at svæve her også.
Den mistede by var dernede, en perfekt, fredelig tilbagetog, der sad på en varm beliggenhed over en frodig dal. Selvfølgelig ville kejsere være her - alle ville være her. Takket være toget kommer mere end en million mennesker om året nu til Machu Picchu for at indånde atmosfæren, det hellige majestæt og stedets rå kraft. Da det største imperium i Amerika stod på sit højeste, var dette udsigten.
”Lad os gå, ” sagde Rojas. En vej er jo til at gå.
