Amerikanere i Prag

William Lobkowicz flyttede til Prag i 1990 og sluttede sig til horder af unge amerikanere, der blev trukket til den smukke tjekkiske hovedstad i kølvandet på Velvet Revolution, der fredeligt havde væltet det kommunistiske regime et år tidligere. Lobkowicz, dengang en 29-årig ejendomsmægler fra Boston, boede - som de fleste unge udlændinge i byen - i en trang, lækker walk-up-lejlighed. Men fra hans århundredes gamle rækkehus ved en brostensbelagt plads kunne han se op på Prags borg og stige majestætisk på bakken over Karlsbroen, der spænder over floden Vltava. Eller han kunne vandre rundt i de labyrintiske, middelalderlige gyder, der inspirerede romanforfatter Franz Kafka's vision om en by, der bundede dens borgere i et net af mystik og intriger.

Mange amerikanere i Prag i de hårde dage stræbte efter at blive forfattere. Med sin fantastiske arkitektur, intellektuelle gæring og billige priser fremkaldte byen bohemske Paris i 1920'erne, hvor Ernest Hemingway og F. Scott Fitzgerald først fandt deres talenter. Men Prag producerede ingen store amerikanske romaner. Da priserne steg og besparelserne var faldende, vendte de fleste amerikanere hjem.

Lobkowicz blev. Barnebarnet af eksilede tjekkiske aristokrater, han var kommet til Prag på hvad der ville blive en mere quixotisk søgen - at genvinde de ti slotte og paladser, der engang havde hørt til hans familie. Præsident Vaclav Havels nye demokratiske regering havde vedtaget i de tidlige 1990'ere, at ejendomme, der blev eksproprieret af kommunisterne, kunne returneres til deres retmæssige ejere. Men den lovlige morass og de enorme udgifter, der var involveret i tilbagebetaling af Lobkowicz-godserne og deres enorme kulturskatte, var skræmmende for en ung middelklasseamerikaner. ”Bankfolk lo, da vi foreslog at opføre neddelte slotte som sikkerhed for lån, ” minder Lobkowicz.

Alligevel var det ude af spørgsmålet at give op. "Hvad ville jeg fortælle mine børn og børnebørn - at det var for hårdt ?" spørger Lobkowicz - nu prins William - når vi sidder på en terrasse i Lobkowicz-paladset og tager et billede på et postkort fra byens kirkespirer, flisebelagte tag og bugterende flod nedenfor. Beliggende i den østlige ende af Prags borg (det samme vartegn, som Lobkowicz engang så fra sin forfalskede lejlighed), blev det renoverede palæ fra 1500-tallet åbnet for offentligheden i april. Med nogle af de værdsatte Lobkowicz-kunstsamlinger udstillet - inklusive mesterværker af Pieter Bruegel (Ælderen) og Canaletto - og klassiske koncerter, der udføres hver eftermiddag, er paladset blevet et kulturelt mekka for både udlændinge og lokale. Og den tidligere Boston ejendomsmægler er blevet en stor kunstmegler.

Amerikanere har ydet bemærkelsesværdige bidrag til Prags post-kommunistiske renæssance. Polens Warszawa er større, og Ungarns Budapest er næsten lige så smuk. Men i ingen af ​​disse hovedstæder har amerikanere haft samme indflydelse som i Prag. Lobkowicz er muligvis den mest synlige amerikaner her, men andre fremtrædende Yanks inkluderer Tonya Graves, en afroamerikansk sanger, der er knyttet til Prags genoplivning som et centrum for populær musik; Jack Stack, en irsk-amerikansk bankmand i spidsen for byens genfødsel som finanshovedstad; Karen Feldman, en forstads New Yorker, der næsten ens hånd har gendannet traditionen med fint, håndlavet tjekkisk glas; og David Minkowski, en tidligere Hollywood-producent, der har ført Prags vækning som filmhovedstad i verdensklasse.

"Backpackerne sprede ordet tilbage i USA om, at denne by var et meget specielt sted, " siger Jiri Pehe, direktør for New York University-filialen i Prag. "Og amerikanerne, der fulgte dem, så mulighederne for at gøre nogle interessante ting for Prag." Blandt dem var det kun Lobkowicz, der havde tidligere bånd til byen. Hans familie sporer sin tilstedeværelse tilbage i syv århundreder eller deromkring, til en æra før det Wien-baserede Hapsburg-dynasti i 1500-tallet udvidede imperiet over tjekkiske lande. Lobkowiczes, som andre ædle klaner, bosatte sig i paladser, der omringede Prags borg, sæde for kongelig magt. De tysktalende Hapsburgs var ikke kun udenlandske herskere; de ledede også den katolske modreformation, der knuste den tjekkiske protestantiske kætter under tredive års krig (1618-48) og efterlod Prag i ruiner.

Den barokke stil, der dominerer Prags centrum, kan spores til genopbygningen af ​​byen efter denne krig. Gotiske kirkefasader blev omgjort med overdådige kurver og pryddetaljer, og indeni blev effiger af helgener og engle overdådigt færdige i gips og guld. Sekulær arkitektur fulgte efter. "Katolske aristokrater, der ankom fra Wien, byggede sig paladser i barokstil, " siger Simon North, en britisk kunsthistoriker, der bor i Prag. Nu hvor omfattende renoveringsindsats er foretaget, er Prags barok blomstrende blevet mere synlig end nogensinde. Statuer står som værktøjer ved døråbningerne i gamle rækkehuse og offentlige bygninger, og bas-relieffer dekorerer deres pediment og ydre vægge.

Hapsburg-dynastiet kollapsede med slutningen af ​​første verdenskrig i 1918, og Tjekkoslovakiet fik uafhængighed. (Landet splittede sig i Den Tjekkiske Republik og Slovakiet i 1993.) Selvom Lobkowiczes støtteligt havde støttet Hapsburg-monarkiet, blev William's bedstefar, Maximilian, en tjekkisk nationalist efter uafhængighed. ”Han tog standpunkter, der bestemt ikke var populære blandt resten af ​​familien eller folk i hans sociale kredsløb, ” siger William. Før den nazistiske besættelse af Tjekkoslovakiet i 1938-39 tjente Maximilian som diplomat ved Domstolen i St. James. (Han blev i London under 2. verdenskrig som fri Tjekkoslowakias ambassadør.) Efter krigen vendte han tilbage til Prag som tilhænger af den demokratiske regering. Men med den kommunistiske overtagelse i 1948 blev han tvunget til at flygte igen - først til London og derefter til Boston. "Han var en af ​​de rigeste mænd i Tjekkoslovakiet og mistede det hele, " siger William, som var 7 år, da hans bedstefar døde i en alder af 79 i 1968.

Lobkowiczes har genvundet fire af deres slotte og paladser og bortskaffet resten for at finansiere reparationer og bevarelse af deres samlinger, hvoraf ingen kan sælges til eksport under tjekkisk lov. "Vi holdt det, vi værdsatte mest, " siger William (45). Han og hans kone, Alexandra, administrerer Lobkowicz-godserne og trækker løn fra adgangsgebyrer, sociale receptioner og forretningskonferencer. De og deres børn - William, 12, Ileana, 9 og Sophia, 5 - bor i en lejet tre værelses lejlighed. "Vi har alligevel aldrig ønsket at bo i paladser, " siger prinsen.

Hvis Lobkowicz identificerer sig med Prag i Hapsburg-tiden, drages Karen Feldman, en anden transplanteret amerikaner, til Prag i årtierne mellem verdenskrigene. "Det var en tid, hvor byen var på forkant med glasfremstilling, " siger Feldman, 38. Prag før var Prag allerede det industrielle knudepunkt i det Wien-baserede østrig-ungarske imperium. Og efter uafhængigheden blev Tjekkoslovakiet et af verdens mest velstående lande takket være den blomstrende eksport af maskiner, biler, sko, landbrugsprodukter og fint glas. "Prag bevægede sig langt foran Wien i økonomisk udvikling, " siger Milada Polisenska, en historiker ved New Anglo-American College i Prag. "Uafhængighed frigav også enorm energi på så mange områder - kunst, musik, litteratur, arkitektur og design."

Meget af det var koncentreret i Prags blomstrende jødiske samfund, der nåede 55.000 indbyggere, eller en femtedel af byens befolkning, før aftenen for 2. verdenskrig. Selvom jøder boede i hele Prag, forblev samfundet især identificeret med det oprindelige jødiske kvarter Josefov, lige nord for Stare Mesto eller Old Town, et distrikt, der stammer fra 1100-tallet. To tredjedele af Prags jødiske befolkning omkom under Holocaust. I øjeblikket er der kun ca. 5.000 jøder tilbage i Prag. I 1900 var Prags aristokrati begyndt at bevæge sig ind i Josefov-området. I dag husker dens art nouveau-lejlighedsbygninger - med deres krumme facader og malede statuer af mytologiske figurer - velstanden i det tidlige 20. århundrede.

Feldman finder kilder til hendes glasdesign i uventede kroge og kroge i Prags tidlige 1900-tallet. "Inspiration kan komme fra alt - gamle postkort, tekstiler, børnebøger og legetøj fra årtier siden, " siger hun. Hjælpet af hendes nye guidebog - Prag: Artel Style - kan besøgende udforske nogle af de steder, der mest brænder hendes fantasi. I Mala Strana, distriktet ved foden af ​​Prags borg, sælger en lille butik, Antiques Ahasver, tidlige tyvende århundrede sengetøj, folkedrakter og smykker. For porcelæns stedindstillinger og figurer er der Dum Porcelanu i Vinohrady, et trendy østlige kvarter opkaldt efter vinmarkerne, der engang voksede der. Prags bedste hatbutik - Druzstvo Model Praha - er på Wenceslas-pladsen, stedet for de største politiske demonstrationer af Velvet Revolution.

Det mest spændende af alt er museet for tjekkisk kubisme ved House of the Black Madonna i Stare Mesto. Skønt kubismen stammede fra Paris i de tidlige 1900'ere, var intetsteds bevægelsen mere omfavnede end i Prag - inden for kunst, arkitektur og interiørdesign. Selve museet, der betragtes som et mesterværk af den tjekkiske kubistiske arkitektur og afsluttet i 1912 af Josef Gocar, har specialiseret sig i malerier, skulpturer, møbler og keramik i 1920'erne og 30'erne.

Feldman, der er fra Scarsdale, New York, flyttede hit i 1994 som repræsentant for et amerikansk shampoofirma. Men hun stoppede snart. En samler af glas siden hendes studentdage ved Bard College i staten New York, blev Feldman betaget af fine tjekkiske genstande fra førkrigstiden. Glashåndværk forblev på et højt niveau, selv under kommunisterne, fordi det - i modsætning til litteratur, maleri eller skulptur - blev betragtet som ideologisk uskyldigt. ”Talentet overlevede, men glasproducenter mistede en fornemmelse af, hvordan man fortolker design for at gøre dem friske og tiltalende på markeder i udlandet, ” siger Feldman.

Glashåndværkerne accepterede ikke let hendes tidligste designforslag, der omfattede frugtskåle og blomstervaser, som er dekoreret med boblemønstre - bublinka eller tjekkificerede bobler, som Feldman kalder dem. Ældre kunsthåndværkere var endnu mere tvivlsomme over hendes skaldyr og sardemotiver. Men hendes design blev bestsellere i udlandet. Først arbejdede Feldman ud af sin lejlighed i Vinohrady - med den nærmeste telefon tre gader væk. Men Tjekkiet tilbød fordele, der ikke var tilgængelige i Vesteuropa eller De Forenede Stater. "Her kunne jeg gå til en fabrik eller et værksted og bede dem om at lave en prøve af et glasobjekt til hundrede dollars eller deromkring, " siger Feldman. "Tilbage i USA ville det have kostet mig tusinder af dollars."

Hun kaldte sit nye firma Artel, efter et tidligt 20. århundrede kooperativ af tjekkiske kunsthåndværkere, der afviste samlebånd til fordel for veludformede, funktionelle håndlavede genstande. På hendes første messe i New York, i 1998, kom Feldman væk med kun 30 ordrer. I dag sælger Artel i 26 lande, med De Forenede Stater, Storbritannien og Japan som de største markeder. Én klient er Rolls Royce, der køber specialfremstillede Artel-briller og whisky-dekanter til baren i sin top-of-the-line Phantom sedan. Hun designede også et sæt tumblere i samarbejde med Sol Lewitt, den amerikanske minimalist, der døde i løbet af april. ”Byen selv havde intet at gøre med, at jeg flyttede hit, ” siger Feldman. "Men i eftertid er vi et godt match. Jeg er en meget visuel person, og hver eneste dag i Prag er en fest for øjnene."

Og ører. På trods af en befolkning på kun 1, 2 millioner støtter Prag tre større spillesteder for opera og dans, Prags statsopera, Nationaltheatret og Estates Theatre og to større koncertsaler. Der er et dusin eller så kammermusikforestillinger i renæssance og barokke kirker hver dag. Flere nætter om ugen sidder publikum på Nationalmuseets tæppebelagte marmortrappe og lytter til en strygekvartet.

Mozart elskede Prag. I Wien og andre europæiske hovedstæder blev hans operaer fremført for kongelige og aristokratiske publikum. Men her var publikum hovedsageligt købmænd, håndværkere, butiksejere og kunsthåndværkere, der åbenbarede sig over de humoristiske gibes, som Mozart sigtede mod adelen i værker som Don Giovanni og Figaro's Ægteskab . Enten eller begge er sandsynligvis planlagt hver uge på Estates Theatre, hvor Mozart selv dirigerede premieren af Don Giovanni fra 1787.

Men ikke al Prags musik er klassisk. I 1920'erne og 30'erne var byen jazzhovedstad i Central- og Østeuropa. Selv i den kommunistiske æra udøvede Prags rockegrupper et stærkere følelsesmæssigt greb over deres fans end band andre steder i regionen. Under den hårde undertrykkelse, der fulgte efter Prags forår 1968 - den korte reformbevægelse ledet af kommunistpartiets leder Alexander Dubcek, hvis slogan var "Socialisme med et menneskeligt ansigt" - blev et band kaldet Plastic People of the Universe en favorit blandt dissidenter. Det var arrestationen af ​​dets medlemmer i 1976, der hjalp med til at udløse den bevægelse, der kulminerede mere end et dusin år senere i Velvet Revolution.

I dag er Prag igen en hovedstad i populær musik, og i dens virvel er en amerikaner, Tonya Graves, og hendes band, Monkey Business . Graves, 37, blev født i Peekskill, en forstad til New York. Hendes far er baptistminister og hendes mor en sygeplejerske. På college sang hun nogle blues og hits af Grateful Dead . Strengt amatør time. Hendes tilstedeværelse i Prag er tilfældig. Bogstaveligt talt. Hun blev skadet af at gå gennem en restaurants glasdør i New York, og hun blev tildelt tilstrækkelig kompensation til at have en lang ferie i Europa.

På sin første dag i byen besøgte Graves en jazzklub og lykønskede musikerne med deres virtuositet. De bad hende om at synge. ”Jeg var fra New York, sort og for kort til at spille basketball, så de antog, at jeg var sanger, ” husker Graves. Hun overholdt, fik hjertelig bifald og blev bedt om at vende tilbage en anden nat, derefter en tredje. Stadig var hun ikke klar til at erklære sig selv som sanger.

I USA havde Graves arbejdet på krisecentre for løbende teenagere. "Det var dræning, men meget underholdende, og jeg troede, jeg kunne finde noget lignende i Prag, " siger hun. Men hun talte ikke tjekkisk. ”At synge var den ene ting, jeg kunne gøre i Prag uden certifikat eller eksamensbevis, ” siger hun. Siden 2000 har hun været en af Monkey Business 's to vokalister. Bandet er en syv-medlem gruppe med en stærk præference for funk musik. Hendes syv cd'er er solgt bredt. Graves (der i dag har en tjekkisk mand, Marek Gregor, og en 2-årig søn, Sebastian) synger også jazz - især Ella Fitzgerald-klassikere - med et stort band. ”Jeg er kun fem meter, men med 15 musikere bag mig føler jeg mig ti meter høj, ” siger hun. På en privat fest i et hulrum i Barrandov Studios, det legendariske filmproduktionscenter i byens sydlige udkant, ser bandet ud med kostumer, der fremkalder en legende nikket til gruppens navn - bilmekanikens uniformer, båret af "fedt-aber." Men inden for få minutter striber Graves, svedt rigeligt, af sin uniform for at afsløre en rød, stroppeløs kjole.

Dagen efter vender jeg tilbage til Barrandov for at møde David Minkowski, en Hollywood-transplantation, der i partnerskab med Matthew Stillman er blevet en af ​​byens førende filmproducenter. Prag, der stort set har været uskadet siden tredive års krig for næsten fire århundreder siden, er blevet en førsteklasses beliggenhed for historiske periode-film. "Hvis du vil filme Paris eller London før 1800-tallet, er placeringerne i Prag, " siger Minkowski, 42. "Paladser og rækkehuse og mange gader her har ikke ændret så meget." Mere beskedne lønninger og priser gør filmoptagelse i Prag meget billigere end Vesteuropa eller USA. Prag har også en rig moviemaking-tradition.

I 1920'erne blev der produceret lydløse film her. Barrandov Studios blev bygget i 1931 til talkies. (Selv i dag er de restaurerede villaer fra 30'erne stjerner og instruktører klamrer sig fast ved siderne af Barrandov-bakken.) Prags filmindustri blev betragtet som så teknisk avanceret, at nazisterne, der forsøgte at undslippe den allierede bombning af Tyskland, flyttede deres propagandamodtagelse her under Verden Krig II. Efter at kommunisterne overtog i 1948, begyndte Barrandov at fremstille insipide træk om klassekamp og heroiske revolutionærer.

Lejlighedsvis blev Barrandov-film, selv nogle kritiske over for myndighederne, vist i udlandet. Disse inkluderede instruktør Jiri Menzel's Closely Watched Trains (1966), om en ung ledsager fra togstationen, der bliver en usandsynlig krigshelt, og Milos Formans The Firemen's Ball (1967), om udbredt korruption i regeringen. Forman gik i eksil efter at den sovjetiske hær invaderede i 1968 for at stoppe Prags forår. I Hollywood gik Forman videre til endnu større succes med film som One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) og Amadeus (1984), begge vindere af flere Oscars.

Minkowski var opmærksom på alt dette, da han ankom hit i 1995. På det tidspunkt var Prags filmindustri på laveste niveau, og den 30-årige californier havde ikke noget ønske om at være længere end et enkelt projekt. Det var en lavbudget lavet-til-kabel-tv-film, Hidden in Silence, om en rigtig teenager i det nazi-besatte Polen, som skjuler en gruppe jøder på hendes lille loftsrum.

Men når produktionen var afsluttet, fløj et andet Hollywood-team ind for en tv-miniserie og bad Minkowski hjælpe. Det førte til et tredje projekt. Og i 1997 bad en London-producent af reklamer Minkowski om at lede produktionen af ​​spillefilm til sit Barrandov-baserede firma, Stillking Films. "Jeg kunne have været tilbage til LA og blive en af ​​tusinder, der kæmper for at arbejde med film, eller jeg kunne blive her og slå ud på egen hånd, " siger Minkowski, der nu har en tjekkisk kone, Lenka, og en søn, Oliver, 4.

Først var hans største problem en tynd arbejdspool. Gammeldagere, der havde været statsansatte i Barrandov i løbet af den kommunistiske æra, var tilbageholdende med at arbejde de lange timer, som Hollywood-filmskabere krævede. Minkowski supplerede dem med teenagere og twentysomethings - lyse, ivrige, motiverede - at han fandt arbejde på restauranter og hoteller. Han ville slå samtaler op for at teste deres engelsk, og hvis de syntes smart nok til hurtigt at lære et nyt, krævende job, ville han spørge, om de ville arbejde på Stillking. "De sagde altid ja, " minder Minkowski. "Jeg mener, hvem ville vælge at være tjener eller receptionist i stedet for at lave film?" I dag er de fleste Stillking-ansatte under 40 år, og de ældre filmbesætninger er væk.

Under mit besøg producerede Stillking The Chronicles of Narnia: Prince Caspian . Minkowski guidede mig gennem tre gigantiske sæt: en 30.000 kvadratmeter stor gård omgivet af stenlignende voldgange og omgivet af en vollgrav; den store hal i et slot med gargoyles, der springer ud af dens mure; og mest imponerende af alt, en indendørs skov af levende fyrretræer, mos og vilde blomster. Minkowski ville ikke sige, hvor meget filmen vil koste, bortset fra at den overstiger budgettet på 175 millioner dollars til Casino Royale, James Bond-ekstravagansen, der også blev produceret af Stillking i 2006.

På sit højeste arbejdede over 1.500 lokale på Narnia, hvilket var bemærkelsesværdigt for en mellemstor by sammen med ni andre aktive Barrandov-virksomheder. For at betjene denne enorme genoplivning af Prags filmindustri er der åbnet mange små og mellemstore virksomheder for at imødekomme mad, levere materiale til sæt og give trailere til skuespillere mellem skud. "Filmindustrien har bidraget til at gøre Prag til en sådan iværksætterby, " fortalte Minkowski mig.

"Iværksætteri" var ikke et adjektiv, der blev brugt meget, da kommunismen kollapsede her. Økonomer bekymrede sig for, at store, tidligere statsejede virksomheder ikke ville overleve i den nye kapitalistiske æra, og at der ikke blev oprettet nok små og mellemstore virksomheder i deres sted. I dag er der stadig tegn på kommerciel succes overalt. Tøjbutikker og forbrugerelektronikforretninger ligger i de største gader og gågader. Pubs og fortovscaféer er fyldt med klienter, der fortærer standardtrioen med tjekkiske specialiteter - pølser, dumplings og kål - sammen med pints af lokale fyldige brygge som Pilsner Urquell og Budvar.

Bag boom er en dramatisk reform af den tjekkiske bankvirksomhed, hvor endnu en amerikansk transplantation, Jack Stack, har spillet en førende rolle. Som resten af ​​banksystemet i den kommunistiske æra var Ceska Sporitelna, en opsparingsinstitution, der blev grundlagt i 1825, faldet under statskontrol. Efter fløjlsrevolutionen forventedes tjekkiske banker hurtigt at tilpasse sig den nye markedsøkonomi. I stedet opstod korruption og kaos. I de tidlige 1990'ere blev mange virksomheder privatiseret af skyggefulde promotorer, der i hemmelighed solgte de mest værdifulde dele af firmaerne. De tog derefter banklån på selskabernes resterende tab af penge, og havde aldrig til hensigt at foretage tilbagebetaling. I andre tilfælde pressede politikerne bankerne til at yde lån til store virksomheder, hvis ledere kunne afgi deres medarbejderes stemmer ved valg. I 1999 var næsten halvdelen af ​​alle banklån mislykkedes. "Den tjekkiske økonomi var i dårlig form, og investorer mistede interessen for landet, " siger Zdenek Tuma, guvernør for den tjekkiske nationalbank - svarende til Federal Reserve Bank i De Forenede Stater.

Det var dengang, Stack, en livslang New Yorker og veteranbankmand, besluttede at kaste sig ned i Prags grumsete økonomiske farvande. Han havde tilbragt mere end to årtier i Chemical Bank (nu en del af JP Morgan Chase) i en række ledelsesstillinger. "Men jeg har altid ønsket at drive en bank, og jeg kom ikke længere op ad lederstigen, " siger Stack.

Via et headhunting-agentur blev Stack i 1999 kontaktet af Østrigs Erste Bank, som forhandlede om at købe Ceska Sporitelna og ledte efter en administrerende direktør, et skræmmende opdrag. Ifølge en undersøgelse fra 2000 fra det internationale managementkonsulentfirma Accenture rangerede Ceska Sporitelna dødest blandt lokale banker i kundetilfredshed. Selvom det var den mest overskydende bank i landet, var dens ansatte de mest dårligt betalte - og blandt de mest overholdne, ifølge klientklager. Investeringerne i teknologi var så lave, at deres pengeautomater ikke fungerede i tider med størst efterspørgsel. Stack talte om det med sin kone, Patricia. ”Hun påpegede, at banken var i så dårlig form, at jeg kun kunne forbedre den - og eventyret begyndte, ” husker Stack.

Når han var installeret, besluttede han at trække på foranstaltninger, der havde fungeret godt i Chemical Bank. Han reducerede langsomt det oppustede personale med en tredjedel. Han tilbød de 10.000, der forblev bonus, baseret på antallet af nye konti, de åbnede, og de gamle, de inducerede til at blive. Interiørdesign af grene blev ændret fra statstidsmodighed til en mere afslappet fri markedstil. Borte er de lange tællere, som præsidenter deltager i, hvis subliminale meddelelse til kunder syntes at være: "Vent med at blive kaldt af myndighederne." I deres sted er buede skriveborde placeret i små, åbne, individuelle rum. Investeringer i ny teknologi forbedrede ydelsen af ​​pengeautomater enormt, og Ceska Sporitelnas rystende rente på 45 procent er blevet nedbragt til under 2 procent takket være risikostyringspolitikker, der værdsætter kundernes kreditværdighed mere end dem, de kender på høje steder .

De samme slags reformer har siden spredt sig i hele Prags banksystem. "Jack Stack spillede en meget vigtig rolle i denne proces, " siger Tuma, den tjekkiske nationalbankschef. "Den vendepunkt, han førte ved Ceska Sporitelna, var en vigtig milepæl i omdannelsen af ​​vores banksystem." For Stack har hemmeligheden bag den tjekkiske banks nylige succes været at trykke på forbrugernes efterspørgsel, der var blevet lukket op i årtier. Lån i Prag vokser med over 40 procent om året, og banklån til små og mellemstore virksomheder er steget med 20 procent om året. ”Tjekkere vil kompensere for at have mistet så meget tid i den kommunistiske æra, ” siger Stack. "Folk her og i hele Centraleuropa vil blive motoren for vækst for hele Europa, fordi de er mere ambitiøse, hårdere arbejder og udvikler en reel iværksætterånd."

Stakken er ikke til for at se Prag vende tilbage til de høje levestandarder i Paris og Wien. Som 61-årige flytter han tilbage til New York i år for at tage sig fri og indhente gamle venner og familie. ”Jeg er meget tilbageholdende med at forlade Prag, fordi jeg vil savne det, ” siger han. "Men jeg er også meget sikker på, at det er tid til, at en anden overtager banken."

For de andre amerikanere er Prag blevet hjem. Med direkte tilgængelige flyvninger nu vender Feldman tilbage til New York flere gange om året. ”Jeg behøver ikke træffe valg mere om hvor jeg skal bo permanent, ” siger hun. Graves 'og Minkowskys børn fra Prag fødte tjekkiske bedsteforældre, som ikke tillader dem at vandre for langt væk alt for længe. Og prins William's søn, William, ønsker, at Lobkowicz Palace skal være mere børnevenligt. Han har været med til at oprette en børnemenu til paladsrestauranten med jordnøddesmørsmørbrød og tun-smelter. Han har også oprettet endnu en afledning, et uddelingsark, der indeholder et slot-labyrint-spil - med tre sværhedsniveauer - så gæster i forskellige aldre kan kløe sig væk, mens de venter på deres mad. "Ikke en dårlig idé fra en 12-årig, " siger hans far.

Forfatter Jonathan Kandell er baseret i New York City. Fotograf Tomas Van Houtryve arbejder fra Paris.