Relateret indhold
- Videnskaben bag din billige vin
Dette er den anden artikel i en todelt serie om armenske karaser . Læs del 1.
Efter en smule søgning ankommer min chauffør og jeg vores destination: Rind, en afsides landsby ved Armeniens vestlige grænse. Beskedne boliger er spændt sammen langs dets ujævne, snavsede veje. Det lille samfund tilsyneladende midt i intetsteds mister meget lidt til den uinformerede rejsende bortset fra et underligt formet monument placeret ved indgangen.
Det er næsten svært at tro, at Rind er hjemsted for en verdenskendt vinfremstillingsfacilitet.
”Vi er i den fjerneste landsby i Yeghegnadzor, ” siger Zorik Gharibian stolt.
I 1998 udslettet Zorik og hans kone Yeraz, iranske armenere, der bor i Italien, deres livslange drøm om at åbne en vingård i Toscana. I stedet tog de deres chancer i landskabet i Vayots Dzor, Armenien - en region, der er historisk bundet til gammel vinfremstilling - og åbnede Zorah Wines i Rind, som ligger mindre end 20 minutters kørsel fra det berømte Areni-1 hulekompleks.
I 2012 frigav Zorah sin første bunke vin til det internationale marked. Kun få måneder efterpå dukkede vinen op på Bloombergs liste over de ti bedste vine fra 2012. $ 45-flasken Karasì 2010 blev fastgjort ved siden af vine, der havde været på markedet i generationer, med flasker, der koste op mod $ 14.000.
Gharibianerne har ikke sparet nogen omkostning ved at sikre kvaliteten af deres vin. De har konsulteret de bedste eksperter. De har investeret meget i at lagre deres facilitet med avanceret teknologi. Men deres hemmelige ingrediens? Armensk historie.
Det indre af Zorahs anlæg i Rind, Armenien, foret med karaser fundet i afsides landsbyer. (Foto med tilladelse fra Zorah Wines) Mand-hustru-duoen er forpligtet til Armeniens karaser, terrakotta-potter, der blev brugt til vinfremstilling i Armenien i årtusinder, og de har taget omhyggelig længde med at erhverve hundreder af disse fartøjer til deres vinfremstilling, ofte ved at nedbryde murene i landsbyboere i kældre for at hente dem som de er ofte for store til at passe gennem døren.
Karaser produceres ikke længere i nutiden i Armenien. Vinfremstillingsvirksomheder, der har fornyet interessen for denne gamle metode til vinfremstilling, skal erhverve dem på anden hånd, undertiden tage omhyggelige foranstaltninger for at sikre deres sikre ankomst. Trinity Canyon Vineyards, en anden vinfremstillingsvirksomhed, der er baseret på Vayots Dzor, er så engageret, at de får deres karaser transporteret via traditionel æselledet vogn
Zorik siger, at karas bør betragtes som en "hellighed", som beklager tabet af denne gamle kulturarv. Han peger på Georgien, Armeniens nordlige naboer, som han siger ”har haft sensibiliteten” til at pionere bevarelsen af deres regionale terrakotta-potter, qvevris .
Georgien har været i spidsen for terrakotta-bevægelsen siden 1990'erne, hvor den italienske vinproducent Josko Gravner eksperimenterede med at bruge importeret qvevri . I 2013 blev qvevris indskrevet på UNESCOs liste over immaterielle kulturarv. For at imødekomme den overvældende efterspørgsel har den georgiske regering bevilget næsten 1 million dollars til at bygge en qvevri-skoler.
For bare år siden var håndværket til qvevri-fremstilling på randen af udryddelse. I 2013 rapporterede The Real Wine Fair, at der kun var fem qvevri-producenter i hele landet, og de levede i fattigdom. Dette er historien, der mere ligner situationen i Armenien i dag. Faktisk er kravet om at fremstille nye karas så lille, at det ville være økonomisk katastrofalt for pottemagere at vedligeholde det krævede udstyr.
Keramiker Serioj Asatryan er fra en landsby kaldet Shahumyan i Ararat-regionen, der grænser op til Tyrkiet. Landsbyen er bedre kendt med sit præ-sovjetiske navn Yuva, og er berømt for at have landets bedste leraflejringer. Af denne grund har det været hjemsted for hundredvis af keramikmestre i de sidste 800 år. I dag er Serioj den sidste.
Selvom han kommer fra en lang række keramikere, kan han ikke længere skabe karaser, som hans bedstefar gjorde. I stedet for at bruge den intense opspolingsproces til at fremstille større karaser, er han kun afhængig af en keramikerhjul. Han ejer ikke længere de fattige eller ovnen, der kræves til bagning af karaser egnet til industriel vinfremstilling.
En teknisk tegning af en karas hænger på væggen i Serioj Asatryans keramikstudio i Yuva landsby. (Foto af Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan er den sidste keramiker i Yuva, en landsby, der historisk er bundet til keramik og keramikfremstilling for dens regionens fremragende leraflejringer. (Foto af Karine Vann, Smithsonian) ”Meget viden og teknologi er gået tabt, som vi er nødt til at genoplive, ” siger Boris Gasparyan, en forsker, der har undersøgt karases arkæologiske betydning i Armenien. ”I dag er ikke alle i stand til at skabe en karas. Jeg har bestilt nogle karases til mine eksperimenter, og de kan ikke gøre det! ”
Men selvom karas 'historiske betydning i Armenien er både fristende og ubestridelig, kan den faktisk konkurrere med moderne vinfremstillingsteknologier? I Armeniens spirende vinindustri er der plads til skepsis.
”Nogle producenter siger, at ler er god, fordi det giver mulighed for vejrtrækning, men mængden af luftudveksling er i bedste fald minimal og ubetydelig, ” siger Vahe Keushguerian, en armensk vinekspert og ejer af Jerevan-baserede vingårdskonsulent Semina Consulting. "Nogle taler om amforas form og hvordan det hjælper gæringsprocessen, men det er umuligt at holde dem rene, så det er det perfekte sted til at avle uønskede bakterier, der giver vin funky og stinky aroma."
I dag er Yerevan spredt med trendy vinbarer med både lokale og internationale mærker, der vil tilfredsstille en moden palet. Med henvisning til en tilbagevenden til gamle druesorter og landets rige terroir som katalysatorer, dokumenterer vinfagfolk forøgelsen i kvaliteten af armenske vine. Forekomsten af karases, synes det, spiller kun en lille rolle.
Så bortset fra deres historiske appel, hvilke praktiske grunde har vinproducenterne til at holde karaser rundt? Er terracotta-trenden en rent sentimental forfølgelse? Eller er der konkrete fordele?
En gammel karas nu vist i et udendørs museum i Yuva landsby. (Foto af Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan og Dr. Matthew Horkey, fuldtidsvinsforfattere på Exotic Wine Travel og forfattere af Uncorking the Kaukasus, har smagt amphoravine fra Amerika til Kaukasus med utallige stop imellem. I løbet af deres rejser har de observeret et "tætstrikket, meningsfuldt samfund af vinelskere, der forkæmper 'naturlige vine' - vin fremstillet med minimal indgriben." Selvom ikke alle amphoravine er "naturlige vine", er de fleste af dem . At omfavne disse gamle måder giver en flugt fra mange moderne homogeniseringsteknikker.
Hvis vinproducenter har til hensigt at bringe tilbage terrakotta-vinfremstilling, er der meget arbejde, der skal gøres, hvoraf meget ikke hænger sammen med vinfremstilling helt. Der er så mange tekniske elementer, fra lertekningsteknologien, til den fysiske form, helt ned til den faktiske lerkvalitet - alt dette bør man eksperimentere med, siger Boris Gasparyan.
”Alle de gamle keramikere, de var forskere, ” siger han. ”Hver gang søgte folk efter nye ting, eksperimenterede, forsøgte at finde nye løsninger, forsøgte at finde nye variationer. Selv hvis du har en master, er det ikke i modstrid med din indsats for at udføre eksperimentel forskning og endda finde nogle måder at gøre dem bedre på. ”
Når de forudsiger dette behov, håber Zorik og Yeraz en dag at opbygge en karas, der laver skole på deres fabriks grund, og inspirere den næste generation af unge keramikere til at fortsætte denne handel. Foryngelse af dette specialfartøj kan bringe økonomiske muligheder for kunsthåndværkere tilbage til regioner som Yuva, som desperat har brug for det siden Sovjetunionens sammenbrud.
I slutningen af dagen indrømmer gharibierne, at en stor del af appellen til karasfremstillede vine ikke er i dens effektivitet eller dets økonomiske potentiale, men snarere i sin imponerende historie.
”Vin handler trods alt om historier, og hver flaske vin, du åbner, er nogens historie, ” siger Yeraz. ”Karas er på sin side en del af Armeniens kollektive vinhistorie.”
I betragtning af deres historie på krydset mellem armensk handel og innovation i århundreder ser det ud til, at der er meget at opnå ved at holde karas rundt lidt længere.
Alik Avetisyan hænger ned i en 260 gallon karas, og fylder den med nyhøstede druer. (Foto med tilladelse fra Zorah Wines) Karine Vann er freelance forfatter med base i Brooklyn og en historiefortæller i My Armenia , hvor hun skriver om Armeniens rige natur- og kulturarv.
