Værelserne i den anden etage i de århundreder gamle mudderstenhuse var udkraget ovenpå bjælkelag og næsten rørte hinanden på tværs af en gade brolagt med sekskantede sten. Kvinder med mørke slør læner sig ud af små vinduer. Poplar-døre, malet lyseblå eller grøn og pyntet med blomsterblade af messing, stod halvåben - et subtilt signal om, at husets herre var inde. Duftene af friskbagt brød og modne fersken flød op fra leverandørernes trævogne.
Det var tidligt om morgenen, og jeg udforskede baggaderne i Kashgar, en legendarisk by i den vestlige kant af Kina, med en kinesisk journalist fra Beijing, som jeg kun vil identificere som Ling, og en ung håndværksselger fra Kashgar, som jeg Jeg ringer til Mahmati. Mahmati er en uighur (WEE-goor), et medlem af den etniske minoritet, der udgør 77 procent af Kashgar-befolkningen. Han havde rejst til Beijing inden OL i 2008 for at drage fordel af turisttilstrømningen og var blevet ved. Jeg havde opfordret ham til at ledsage mig til Kashgar for at fungere som min guide til en af de bedst bevarede - og mest truede - islamiske byer i Centralasien.
Vi tre fulgte smalle passager badet i sollys eller skjult af skygger. Vi stødte på ansigter, der vidnede om Kashgar's rolle som en krydsning af Centralasien på ruten, der forbinder Kina, Indien og Middelhavet. Smaløjede, hvidbjørnede ældster, der bærer broderede kranier, snakede foran en 500 år gammel moske. Vi passerede blegfarvede mænd i sorte filthatte; bred ansigt, olivenhudede mænd, der kunne have passeret til Bengalier; grøn-øjne kvinder, der er dræbt i hoved tørklæder og chadors; og den lejlighedsvis burka-klædte figur, der måske var kommet lige fra Afghanistan. Det var en scene, der blev vidne til i begyndelsen af 1900-tallet af Catherine Theodora Macartney, hustru til den britiske konsul i Kashgar, da det var et lytteindlæg i Det store spil, den strategiske Rusland-Storbritanniens konflikt til kontrol over Centralasien. ”Man kunne næppe sige, hvad den rigtige Kashgar-type var, ” skrev hun i et memoir fra 1931, En engelsk dame i kinesisk turkestan, ”for det er blevet så blandet af invasionen af andre mennesker i fortiden.”
Vi rundede et hjørne og stirrede ind i et tomrum: et ledigt parti på størrelse med fire fodboldbaner. Jordhøje, bunker af muddersten og et par taggete fundamenter var alt, hvad der var tilbage af et engang livligt kvarter. ”Min Gud, de bevæger sig så hurtigt, ” sagde Mahmati. En forbipasserende pegede på en række huse i partiets kant. ”Dette kommer næste, ” fortalte han os. I nærheden havde et konstruktionsteam allerede lagt stål- og betonfundamenterne i en højhus og demonterede de omkringliggende bygninger med kamre og mejsler. Mændene stod på stiger og fyldte luften med støv. Et rødt banner annoncerede, at kvartalet ville blive genopbygget med "ægte omhu fra det [kommunistiske] parti og regeringen."
I mere end tusind år var Kashgar - hvor den bentørre Taklamakan-ørken møder Tian Shan-bjergene - en nøgleby langs Silkevejen, den 7.000 mil lange handelsrute, der forbinder Kinas Yellow River Valley med Indien og Middelhavet. I det niende århundrede bosatte sig uighurske forfædre, handlende, der rejste fra Mongoliet i kamelkaravaner, i oase byer rundt om ørkenen. Oprindeligt buddhister begyndte de at konvertere til Islam omkring 300 år senere. I de sidste 1000 år har Kashgar trives, forsvundet - og blevet hensynsløst undertrykt af okkupanter. Den italienske eventyrer Marco Polo rapporterede, at han kom igennem omkring 1273, cirka 70 år efter, at den blev beslaglagt af Genghis Khan. Han kaldte den "den største og vigtigste" by i "en provins med mange byer og slotte." Tamerlane den store, despot fra det, der nu er Uzbekistan, fyrede byen i 1390. Tre kejserlige kinesiske dynastier erobrede og erobrede Kashgar og dens omegn.
Stadig, dens moskeer og madrassahs trak lærde fra hele Centralasien. Dens campingvogne eller kroer gav tilflugtssted for handlende med glas, guld, sølv, krydderier og perler fra Vesten og silke og porcelæn fra Østen. Dens labyrintiske smug, der er smed af smed, bomuldspindere, bogbindere og andre håndværkere. Clarmont Skrine, en britisk udsending, der skrev i 1926, beskrev at se ud over ”den store horisont for oase og ørken, af sletter og snedækkede områder .... Hvor fjernt og isoleret var det gamle land, vi var kommet til!” I 2007, Hollywood-instruktøren Marc Forster brugte byen som stand-in i 1970'erne Kabul i sin film af Khaled Hosseinis bedst sælgende roman om Afghanistan, The Kite Runner .
Uighurerne har oplevet smag af uafhængighed. I 1933 erklærede de Øst-Turkestan-republikken fra Tian Shan-bjergene syd til Kunlun-bjergene, som varede, indtil en kinesisk krigsherre kom til magten det næste år. Derefter, i 1944, da den nationalistiske kinesiske regering nærmede kollaps under 2. verdenskrig, oprettede uighuerne den anden østlige turkestanske republik, som sluttede i 1949, efter at Mao Zedong overtog Kina. Seks år efter Maos sejr skabte Kina den autonome region Xinjiang Uighur, svarende til en provins, men med større lokal kontrol; Uighur-muslimerne er dens største etniske gruppe.
I 1990'erne byggede den kinesiske regering en jernbane til Kashgar og stillede billig jord til rådighed for Han-kineserne, nationens majoritet. Mellem en million og to millioner Han bosatte sig i Xinjiang i løbet af de sidste to årtier, skønt Kashgar og andre byer i den sydlige kant af Taklamakan-ørkenen stadig er overvejende uighur. ”Xinjiang har altid været en kilde til ængstelse for centralmagten i Beijing, ligesom Tibet og Taiwan, ” fortalte Nicholas Bequelin, en Hongkong-baseret uighur-ekspert hos Human Rights Watch. ”Historisk set er svaret på dette at assimilere territoriet, især gennem indvandring af Han-kinesere.” Han-tilstrømningen vækker vrede. ”Alle bygge- og fabriksopgaver omkring Kashgar er taget af Han-kinesere, ” siger den britiske journalist Christian Tyler, forfatter af Wild West China: The Taming of Xinjiang . ”De ansvarlige er Han, og de rekrutterer Han. Naturressourcer - olie og gas, ædelmetaller - forsvinder til fordel for Han. ”
Nu gør den kinesiske regering over for Kashgars gamle bydel, hvad en række erobrere ikke lykkedes: at udjævne den. Tidligt i 2009 annoncerede den kinesiske regering et program ”Kashgar Dangerous House Reform” på 500 millioner $: Kina planlægger i løbet af de næste år at nedlægge moskeer, markeder og århundreder gamle huse - 85 procent af den gamle by. Beboere vil blive kompenseret og derefter flyttet - nogle midlertidigt, andre permanent - til nye cookie-cutter, betonblokke bygninger nu stiger andre steder i byen. I stedet for de gamle mudder-murhuse kommer moderne boligblokke og kontorkomplekser, nogle pyntet med islamisk stil kupler, buer og andre blomstrer beregnet til at trylle frem Kashgars glansdage. Regeringen planlægger at holde et lille afsnit af den gamle bydel intakt, for at bevare "en museumiseret version af en levende kultur, " siger Dru Gladney, direktør for Pacific Basin Institute ved Pomona College og en af verdens førende lærde af Xinjiang og uighurer.
Ødelæggelsen, som nogle siger, er forretningsmæssig som for en regering, der værdsætter udvikling frem for bevarelse af traditionel arkitektur og kultur. I 2005 svarede nybyggeriet i Beijing til det samlede antal i hele Europa ifølge Beijing kulturarvbeskyttelsescenter (BCHPC), en privat finansieret fortalergruppe. I den kinesiske hovedstad er den ene hutong (traditionel gyde) efter den anden blevet revet i navnet på fremskridt. ”Ødelæggelsen af [Kashgars] gamle bydel er en bureaukratisk refleks, en filistinsk tilgang, ” siger Tyler. ”Det er ødelæggende for historien og kulturen.”
Andre mener, at planen afspejler en regeringsfordeling mod etniske minoriteter. ”Staten ser ikke rigtig noget af reel værdi i den oprindelige kultur, ” siger Bequelin. ”[Tænkningen er] det er godt for turisme, men grundlæggende kan [oprindelige mennesker] ikke bidrage til moderniteten i samfundet.” Grådighed kan også være en faktor: Fordi de fleste beboere i den gamle by mangler ejendomsret, kan de skubbes til side, Bequelin tilføjer, hvilket giver udviklere uhæmmet mulighed for selvberigelse.
Den kinesiske regering siger, at nedrivningen er nødvendig for at befæste Den Gamle By mod jordskælv, hvoraf den seneste ramte regionen i februar 2003, dræbte 263 mennesker og ødelagde tusinder af bygninger. ”Hele Kashgar-området er i et specielt område, der er i fare for jordskælv, ” sagde Xu Jianrong, Kashgars viceborgmester, for nylig. ”Jeg spørger jer: Hvilket lands regering ville ikke beskytte sine borgere mod farerne ved naturkatastrofe?”
Men mange i Kashgar køber ikke regeringens forklaring. De siger, at embedsmænd ikke foretog nogen inspektion af den gamle bys huse, før de fordømte dem, og at de fleste af dem, der kollapsede i nyere jordskælv, var nyopførte betonboliger, ikke traditionelle uighur-hjem. ”Disse bygninger blev designet til at modstå jordskælv og brugt i mange århundreder, ” sagde Hu Xinyu fra BCHPC om den traditionelle arkitektur. Han mistænker, at den udbredte nedrivning har et mere uhyggeligt motiv: at fratage uighurerne deres vigtigste symbol på kulturel identitet. Andre betragter ødelæggelsen som straf for uighur-militante. Han-kinesernes oversvømmelse til Xinjiang fik energi til en lille uighurisk secessionistbevægelse; Uighur-angreb mod kinesiske soldater og politi har forekommet sporadisk i de senere år. Regeringen kan meget vel se den gamle bydel som en grobunn for både uighur nationalisme og voldelig opstand. ”I deres sind kan disse mazelike grande blive et arnested for terroraktiviteter, ” siger Hu.
For at standse ødelæggelsen anmodede BCHPC for nylig Unesco om at tilføje Kashgar til en liste over Silk Road vartegn, der overvejes for FN's verdensarvstatus, som forpligter regeringerne til at beskytte dem. Kina forlod Kashgar iøjnefaldende fra listen over Silk Road-steder, som regeringen forelagde Unesco. "Hvis der ikke gøres noget i dag, " siger Hu, "næste år vil denne by være væk."
Ling, Mahmati og jeg var fløj sydvest til Kashgar fra Urumqi, en industriby på 2, 1 millioner nu 80 procent Han-kineser. China Southern Airways-jet var steget op over et hav af bomulds- og hvedemarker i udkanten af Urumqi, krydsede en ujævn zone af crenelated canyons og gennemskinnelige blå søer og steg så højt over Tian Shan-bjergene - et stort, forbudt domæne af sorte basalttopper, mange dækket af sne og is og stiger til 20.000 fod - inden de satte sig ned i Kashgar.
Vi tre klatrede nervøst i en taxa foran den lille lufthavn. En regeringsmeddelelse, der blev lagt i taxaen, advarede passagerer om at være opmærksomme på uighur-terrorister. ”Vi bør rydde øjnene for at skelne mellem rigtigt og forkert, ” anbefaledes det både på kinesisk og på det arabiske skrift på det uighuriske sprog (relateret til tyrkisk).
To måneder tidligere, den 5. juli, var uighur-vrede udbrudt dødbringende i Urumqi, da uighuriske unge gik ud på en voldsom voldtægt, efter sigende knivstikkede og bankede ihjel 197 mennesker og skadede mere end 1.000. (Opstanden begyndte som en protest mod drab af to uighur-arbejdere af kolleger fra Han-arbejdere i en sydkinesisk legetøjsfabrik.) Opstand brød også ud i Kashgar, men blev hurtigt sat ned. Regeringen beskyldte volden mod uighuriske secessionister og afskaffede praktisk talt vestlige Xinjiang fra omverdenen: Den lukkede Internettet, forbød tekstbeskeder og blokerede udgående internationale telefonopkald.
Lige uden for lufthavnen ramte vi et massivt trafikproblem: politiet havde oprettet en vejspærring og kontrollerede identifikationerne og søgte efter hver bil, der kørte ind i Kashgar. Spændingen blev endnu mere markant, da vi nåede til byens centrum. Truckloads af Folkets Befrielseshærsoldater rumlede ned ad brede boulevarder, forbi en grimt mængde reklametavler, glas og stålbanker, højtliggende hovedkvarter for China Telecom og et betontårn kaldet Barony Tarim Petroleum Hotel. Flere tropper stod årvågen på fortovene eller spiste deres frokost i små klynger på People's Square, en enorm plaza domineret af en 50 meter høj statue af formand Mao, en af de største, der stadig står i Kina.
Vi trak ind på Hotel Seman, en relikvie fra 1890. Lyserøde og grønne støbte lofter, ottomanske buede vægnicher og støvede afghanske tæpper, der forede svagt oplyste gange, fremkaldte en fjern æra. I slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede var det russiske konsulat placeret her, overordnet af diplomat Nicholas Petrovsky, der holdt 49 kosackvagter. Da Rusland forsøgte at udvide sin indflydelse over regionen, brugte Petrovsky og hans britiske kollega, konsul George Macartney, årtier på at spionere på hinanden. Da den kinesiske revolution, der sluttede den imperiale styre og bragte Sun Yat-sen til magten, nåede Kashgar i 1912, brød vold ud på gaderne. ”Min ene tanke var, at børnene og jeg skulle være i rent tøj, hvis vi skulle blive myrdet, ” skrev Macartneys kone, Lady Catherine, i sin dagbog. ”Vi optrådte alle kl. 04:30, som om vi skulle til en havefest i pletfri hvid!” (Familien vendte sikkert tilbage til England efter afrejse fra Kina i 1918.)
Hotellets glansdage lå godt bag det. I den støvede og tomme lobby gav en uighur-kontorist i traditionel brokadekjole og hovedtørklæde os et tomt hotelregister - udenlandske besøgende var næsten forsvundet siden volden i juli i Urumqi. På en øde internetcafé beroligede indehaveren os om, at vi ikke var fuldstændigt inkommunikative. ”Jeg har en nevø i Xian, ” sagde han. ”Jeg kan faxe ham din besked, og så sender han den over internettet, hvor du vil have den til at gå.”
For at turnere i baggaderne i den gamle by, Mahmati, Ling og jeg tog en taxa til Kashgar-floden, den grumle vandveje, der deler Kashgar, og klatrede op til en bikube af mudderstenbygninger, der kramede en bjergskråning. Da den moderne by gik ned, vendte vi et hjørne og gik ind i en verden af monokromatiske brune og beige, dysterhed og støv, moskeer på næsten hvert hjørne (162 ved sidste tælling) og den lejlighedsvise motorscooter, der sætter dog alle gaderne . Et team af kinesiske embedsmænd med dokumentmapper og notepads klemte forbi os i den ene bane. ”Skal du på en turistudflugt?” Spurgte en af dem, en middelaldrende kvinde, og Mahmati og Ling nikkede nervøst; begge antagede, at embedsmændene foretog en dør-til-dør-undersøgelse af nabolagets familier i forventning om at fjerne dem.
I en gyde badet i den evige skygge af hvælvede buegange faldt vi i samtale med en mand, som jeg vil kalde Abdullah. Han var en smuk figur med en broderet kappe, grå bart og gennemtrængende grønne øjne. Han stod uden for den lysegrønne dør til sit hjem og snakede med to naboer. Abdullah sælger madrasser og beklædning i nærheden af Id -Kah-moskeen, byens bedst. I løbet af de sidste par år, fortalte han os, havde han set den kinesiske regerings skæve væk i den Gamle By - slå den gamle 35 fod høje jordberm op, der omringede den, skabte brede boulevarder gennem tætte bjælkehuse, oprette en asfaltplaza i stedet for en farverig basar foran moskeen. Abdullahs kvarter var det næste. To måneder før fortalte embedsmænd beboerne, at de ville blive flyttet i marts eller april. ”Regeringen siger, at murene er svage, den vil ikke overleve et jordskælv, men det er absolut stærk nok, ” fortalte Abdullah. ”Vi vil ikke rejse, det er historie - gammel tradition. Men vi kan ikke stoppe det. ”
Han førte os gennem gårdspladsen i sit hjem, fyldt med tørring af tøjvask og potte roser og op ad en skrøbelige trappetrin til en balustraded landing på anden sal. Jeg kunne nå ud og praktisk talt røre ved det plettede solbrune hus på tværs af gyden. Jeg stod på træbalkongen og tog scenen ind: hovedtørklede kvinder i en frodig tæppet salon i stueetagen; en gruppe mænd kramede sig bag et halvt lukket gardin lige over balkonen. Mændene var Abdullahs naboer, som var samlet for at diskutere udkastet. ”Vi ved ikke, hvor vi skal flyttes til, vi har ingen idé, ” fortalte en af dem. "Ingen her vil flytte."
En anden mand vejede: ”De siger, at de vil genopbygge stedet bedre. Hvem designer det? Intet er klart. ”
Abdullah sagde, at han fik at vide, at husejere ville være i stand til at redesigne deres egne boliger, og regeringen ville betale 40 procent. Men en af hans naboer rystede på hovedet. ”Det er aldrig sket før i Kina, ” sagde han.
En aften tog Mahmati mig med til en populær uighur-restaurant i Kashgar. Bag lukkede døre i et privat rum introducerede han mig for flere af sine venner - uighuriske mænd i midten af 20'erne. Som gruppe var de vrede over stram overvågning fra kinesiske sikkerhedsstyrker og uligheder i uddannelse, job og jordfordeling. ”Vi har ingen magt. Vi har ingen rettigheder, ”fortalte en mand, som jeg ringer til Obul, til en middag med lammekebab og kålboller.
I 1997 fyrede kinesiske tropper i byen Xinjiang Ghulja på protester mod uighur-studerende, der viftede med flag fra øst-turkestan og dræbte et ukendt antal. Derefter overtalte kineserne, efter angrebene den 11. september, De Forenede Stater til at anføre en secessionistgruppe, der kalder sig den øst-turkestanske islamiske bevægelse som en terroristorganisation, og hævdede, at den havde bånd til Al Qaida.
Under den amerikansk-ledede offensiv mod Taliban i Afghanistan i 2001, fangede pakistanske dusørjægere 22 uighuer ved grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Fangerne blev overført til det amerikanske militær, som fængslede dem i Guantanamo-bugten, Cuba. Bush-administrationen frigav til sidst fem til Albanien og fire til Bermuda. Seks blev tildelt asyl på den sydlige Stillehavsø Palau den sidste oktober. Syv uighuer forbliver på Guantanamo med løbende retssager om, hvorvidt de kan frigives i dette land. (Den føderale regering har bestemt, at de ikke udgør nogen trussel mod De Forenede Stater.) Højesteret har accepteret at tage sagen op.
Lige inden OL i Beijing 2008, hævder den kinesiske regering, to uigurer, der kørte en lastbil, bevidst smækkede ind i en søjle med kinesisk paramilitært politi, der jogger gennem gaderne i Kashgar og dræbte 16 af dem. (Øjenvidneafregninger fra udenlandske turister rejser tvivl om, hvorvidt dette var forsætligt.) I de følgende dage gik nogle få eksplosiver væk 460 mil syd for Urumqi i byen Kuqa, formodentlig arbejdet for uighur-nationalister. Men, siger Bequelin fra Human Rights Watch, ”dette er små grupper uden koordinering, uden international støtte. De har ingen adgang til våben, ingen træning. ”Kineserne brød ned på alle uighuer, skoddede islamiske skoler og skærpede sikkerheden.
En af mændene til middag den aften fortalte mig, at efter at han rejste til Mekka for at have hajj, den årlige hellige pilgrimsrejse, i 2006, blev han forhørt af kinesiske efterretningsagenter og beordret at overgive sit pas. ”Hvis du er en uighur og har brug for et pas til forretningsformål, skal du betale 50.000 renminbi (ca. $ 7.500), ” fortalte en anden middagsgæst mig. Ling foreslog, at uighurerne delvis skyldte deres problemer og sagde, at de ikke værdsætter uddannelse, og at deres børn havde lidt for det. Obul anerkendte dette punkt, men sagde, at det var for sent til forsoning med Han-flertallet og den kinesiske regering. "For os, " sagde han, "det vigtigste ord er 'uafhængighed.'"
Det tog ikke lang tid, før jeg - som en af de få udlændinge, der derefter besøgte Kashgar - blev opmærksom på de kinesiske myndigheder. Omkring 21:00 på min anden aften i Kashgar var der et bank på min hotelværelsesdør. Jeg åbnede den for at konfrontere to uniformerede Han-politifolk ledsaget af hoteldirektøren. ”Lad mig se dit pas, ” sagde en officer på engelsk. Han riffede gennem siderne.
”Dit kamera, ” sagde han.
Jeg hentede den fra min rygsæk og viste de digitale fotografier en efter en - scener fra søndyrets dyremarked, hvor uigurer fra landdistrikterne Xinjiang mødes for at købe og sælge æsler, får, kameler og geder; skud taget i gaderne i den gamle by. Derefter kom jeg til et billede af et halvt sammenklappet hus, muddervægge hængende, flisetag blev opløst - blegende det billede af spirende velstand, som Kina projicerer for verden.
”Fjern billedet, ” befalede en politibetjent.
"Undskyld mig?"
Han bankede på fingeren på skærmen.
"Fjern det."
Når jeg trak på skuldrene, slettede jeg billedet.
Mahmati var i mellemtiden blevet ført til første sal på hotellet til forhør. Ved midnat kaldte han mig på sin mobiltelefon for at sige med en kvælende stemme, at han blev ført til Kashgars sikkerhedskontor.
”Det er fordi han er en uighur, ” sagde Ling bittert. ”Kineserne udsætter dem for særlig behandling.”
Det var længe efter midnat, da Mahmati vendte tilbage. Politiet havde forhørt ham i to timer om hans forhold til Ling og mig og havde bedt ham om at redegøre for al den tid, vi havde brugt sammen. Derefter fik de Mahmati til at give navne, adresser og telefonnumre til hvert medlem af hans familie i Kashgar og advarede ham om ikke at gå ind i det ”forbudte område” igen - tilsyneladende den del af Den Gamle By, der ikke blev udpeget som en turistzone. ”De krævede at vide den reelle årsag til vores rejse. Men jeg fortalte dem ikke noget, ”sagde han.
På en af vores sidste dage i Kashgar tog Mahmati, Ling og jeg en regeringslicenseret tur gennem en lille del af den gamle bydel - ca. 10 procent af den - for 30 yuan (ca. $ 4, 40). Her var et glimt af den desinficerede fremtid, som den kinesiske regering tilsyneladende ser for sig: en uigurisk kvinde klædt i en grøn vest og langt blåt nederdel førte os forbi rekonstruerede huse prydet med rene keramiske fliser, kunsthåndværkere og caféer, der tilbyder vestlig mad - et ryddeligt, meget kommercialiseret version af den gamle by. Hun holdt et muntert mønster om de "varme forhold" blandt "alle Kinas folk."
Men under Mahmatis blide spørgsmålstegn begyndte vores guide at udtrykke mindre velgørenhedsfølelser over for den kinesiske regering. Den havde nægtet at tillade hende at bære en hovedbeklædning på jobbet, sagde hun, og havde nægtet hende tilladelse til at tage pauser til bøn. Jeg spurgte hende, om det område, vi gik gennem, ville blive skånet for den ødelæggende bold. Hun så på mig og holdt pause, før hun svarede. ”Hvis kunden spørger, skal vi sige, at det ikke bliver ødelagt, ” svarede hun til sidst, ”men de vil ødelægge det med alt andet.” Hun lade et øjeblik sin vrede vise sig. Så komponerede hun sig og sagde farvel. Vi forlod hende stående på gaden, under et banner, der på engelsk erklærede: "Ancient residence, a segment of the real Kashgar."
Forfatter Joshua Hammer bor i Berlin. Michael Christopher Brown rejser verden rundt på opgave.
Mens den uighuriske kultur varer ved i den gamle by, truer byfornyelsen stoffet i det traditionelle liv ved en sagkrydset vejkryds. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar er en "kilde til angst for Beijing, ligesom Tibet og Taiwan, " siger en ekspert. (Michael Christopher Brown) 
Hvis ødelæggelsen fortsætter uhindret, vil konserveringsmænd løbe tør for at redde Kashgar's Uighur-kvarter (hvor nybyggeri flanger gamle moskeer). "Hvis der ikke gøres noget, " siger Beijing-baserede konserveringsleder Hu Xinyu, "næste år vil denne [Gamle By] være væk." (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, hustru til den britiske konsul i Kashgar, skrev i sin memoir fra 1931, En engelsk dame i kinesisk turkestan, "for [Kashgar] er blevet så blandet af invasionen af andre mennesker i fortiden." (Oxford University Press) 
I Kashgars centrale plaza indebærer plakater bygningsprojekter. ”Ødelæggelsen af den gamle by, ” siger den britiske forfatter og journalist Christian Tyler, er ”ødelæggende for Kashgars historie og kultur”. (Michael Christopher Brown) 
I Kashgar, hvor en statue af Mao står på et centralt torv, bragte forfatter Joshua Hammer's besøg i en tid med høj spænding mellem Han-kinesere og uighuer ham hurtigt under regeringens opmærksomhed. (Michael Christopher Brown) 
En mand opsummerer sit salg i tøjbasaren ved siden af Kashgars gamle bydel. (Michael Christopher Brown) 
Uighurs bringer kvæg til søndagsmarkedet. (Michael Christopher Brown) 
I de sidste 1000 år har Kashgar trives, forsvundet - og blevet hensynsløst undertrykt af okkupanter. (Michael Christopher Brown) 
Hollywood-instruktøren Marc Forster brugte Kashgar som stand-in i Kabul fra 1970'erne i sin film af Khaled Hosseinis bedst sælgende roman om Afghanistan, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Spændingerne er fortsat høje, da uighuer dræbte en rapporteret 197 mennesker i sidste uge i Urumqi. I Kashgar blev der nedlagt oprør, og kinesiske soldater patruljerer stadig der. (Michael Christopher Brown) 
Uiguriske kvinder protesterer og konfronterer politiet. (Associeret presse) 
Regeringen kan se det mazelike Uighur-kvarter som "et arnested for terroraktiviteter", siger Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Indtil for nylig forblev Kashgar "fjern og isoleret", som en britisk embedsmand beskrev det i 1926. (Michael Christopher Brown) 
En gruppe mænd fejrer en bryllupsdag i et uighur-hjem i den gamle by. (Michael Christopher Brown) 
Denne kunstige sø grænser op til Kashgars gamle bydel. (Michael Christopher Brown) 
Kina planlægger at slå moskeer, markeder og århundreder gamle huse ned - 85 procent af den gamle by. Beboere vil blive kompenseret og derefter flyttet - nogle midlertidigt, andre permanent - til nye cookie-cutter, betonblokke bygninger nu stiger andre steder i byen. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar er en legende by, der ligger i den vestlige kant af Kina. (Guilbert Gates)
