Madhistorikervækkener med de sorte rødder af sydlig mad

I køkkenet er det, hvor Michael Twitty fortæller sandheden. Det var her han først kom ud som homo for sin mor og tante. Hvor han fandt en åndelig forbindelse til jødedommen i fletningerne i en challah, år før han konverterede til religionen som voksen. Hvor han inviterer andre til at lytte til sine prædikener om den sande mad i det sydlige.

Relateret indhold

• Dette var de første kogebøger, der blev udgivet af sorte mennesker i Amerika
• Hvad 200 års afroamerikanske kogebøger afslører om, hvordan vi stereotype mad

”Det er virkelig et sted med død ærlighed for mig, både personligt og professionelt, ” siger den kulinariske historiker. ”Jeg serverer ikke dårlig mad, beskidte retter, alt dette vrøvl. Så hvorfor skal jeg fortælle dig fakta, der ikke understøttes? Hvorfor skal jeg servere dig charmerende snak i stedet for sandheden? ”

På en fugtig juli-dag forbereder Twitty en testkøkken-demonstration på arvestykke korn ved Smithsonian's National Museum of American History i Washington, DC Selvom han normalt bærer historisk nøjagtigt tidsbrændstof, når han laver mad til antebellum, er han i dag klædt i civilt tøj, iført en mørkeblå t-shirt, der lyder "Jeg vil ære mine forfædres ofre."

”Jeg tænker på det som et moralsk imperativ at bruge mad som køretøj, som en linse til at se tingene og også overføre sandheden og fortælle folk, hvad der sker, ” siger Twitty. Han fingrer de glatte granulater af en risstamme ved navn African Red Bearded Galberrina, mens han animeret diskuterer dens arv i jordene i Vestafrika, det amerikanske syd og det sydlige Trinidad.

Maruga afrikansk rødbjørnede Glaberrima ris, skroget og i skrog. (Andrew Warner)

Historien om arvestoffet ris er stort set tabt til historien - risen, der blev dyrket i de sydlige bjergområder, efter at den blev bragt fra Vestafrika for mere end 200 år siden, forsvandt fra Syden ved første verdenskrig i stor del, fordi sorte landmænd der voksede, befandt sig skubbet ud af landene, de dyrkede. Risens arv i USA blev slettet, ligesom så mange andre bidrag, som de millioner af slaverede afroamerikanere leverede til den sydlige historie, kultur og naturligvis køkken.

”Michael er en del af avantgarden, der vil ændre det, ” siger Glenn Roberts, administrerende direktør for Carolina Gold Rice Foundation, der forsøger at bringe den holdbare afrikanske ris tilbage til det amerikanske bord.

Madhistorikeren er faktisk blevet en vigtig stemme i samtalen, der sporer de afrikanske rødder til den sydlige mad. Det er blevet hans livsopgave, siger han, at afsløre de komplekse historier om regionens køkken og tegne de kulturelle skæringspunkter, der formede det.

”Vores mad er vores flag, ” ville Twitty senere fortælle tilskuerne, der samledes på American History Museum den dag for at høre ham tale. ”Derfor er dette vigtigt. Da jeg voksede op, husker jeg, at Michael Twitty fra femte klasse blev undervist om hans forfædre, ligesom, åh, dine forfædre var ufaglærte arbejdere, der kom fra junglerne i Vestafrika. De vidste ikke noget. De blev bragt hit for at være slaver, og det er din historie. ”

Michael Twitty på Smithsonians National Museum of American History. (Andrew Warner)

Twitty, en DC-område indfødt, slog først op en lidenskab for kulinarisk historie på en drengeagtetur til kolonial Williamsburg i 1980'erne. Der så han de gammeldags maddemonstrationer, betaget. Da han gik hjem, begyndte han at eksperimentere med historisk mad. Han er ikke stoppet.

Efter at have studeret afroamerikanske studier og antropologi ved Howard University begyndte han på sin egen rejse for at undersøge afroamerikansk kulinarisk arv. Han lærte kunsten og håndværket af autentisk antebellum madlavning, holdt foredrag, rejste til konferencer og fik endda førstehåndserfaring med at arbejde på historiske plantager.

I 2011 følte han sig dog vokse frakoblet fra Syden. Det var gået nogen tid, siden han havde besøgt de steder, hvor hans forfædre boede, og der var mange steder i Syden, som han endnu ikke havde set.

”Jeg blev faktisk smertet af det, fordi jeg følte mig inauthentisk, og jeg følte også, at jeg manglede noget, som om der var noget derude, noget jeg ikke så, ” siger han.

Så han begyndte på en ”sydlig ubehagstur”, en rejse for at undersøge hans familiehistorie og steder med kulinarisk hukommelse i syd. Han fodrede denne oplevelse med i sin nye bog, The Cooking Gen, en unik blanding af personlig, kulturel og kulinarisk historie. Han fortæller historien om syd gennem køkkenet, der gjorde det muligt for hans forfædre at opretholde sig selv, når han selv rejser rundt i regionen for at søge sin egen familiehistorie, som han lærer inkluderer forfædre af vestafrikansk, europæisk og indianerafstamning.

The Cooking Gen: En rejse gennem afroamerikansk kulinarisk historie i det gamle syd

En anerkendt kulinarisk historiker tilbyder et nyt perspektiv på vores mest splittende kulturelle emne, race, i dette lysende memoir om sydlige køkken og madkultur, der sporer hans aner - både sort og hvidt - gennem mad, fra Afrika til Amerika og slaveri til frihed.

Købe

På bogens sider, vævet sammen med opskrifter på måltider som vestafrikansk bryst (som kræver paprika, sort peber, kanel, cayennepeber og kosher salt, blandt andre krydderier), afslører han fortællinger om modstandsdygtighed, som hvordan enkeltpersoner engang brugte madrasrammer til at grille hjort, bjørn, svin, ged og får. ”Jeg var som ingen måde i helvede, at en madrasramme var så stor, at du kunne gøre alt det. Men mere end en person fortalte mig, indtil jeg fandt ud af, at det faktisk var en ting, ”siger han. "Det var fantastisk. Jeg var ligesom, okay, folk laver ting, de fik den grill til at ske. ”

Han leder dog stadig efter detaljer om sin egen historie. ”Lige siden Alex Haleys 'Roots' ønsker alle at have en ægte fortælling om, hvordan deres familie flyttede fra Afrika til Amerika, ” siger Twitty. ”Det er ikke sandt for mange os, vi har ikke det. For mig er det den hellige gral. For at være i stand til at finde ud af skibet, handelsruterne. Det er noget, jeg fortsat beder om. Så jeg håber, at når folk læser denne bog, kan nogen have et andet stykke puslespil et sted, som jeg ikke har, som kan fortælle mig, hvad det handler om. ”

Under sin turné kom Twitty med nationale overskrifter, da han skrev et åbent brev til tv-personlighed Paula Deen efter hendes brug af racemitteringer dukkede op. Twitty var to år dybt inde i sin forskning på det tidspunkt, og i det indlæg, som han offentliggjorde på sin madblog, “Afroculinaria, ” pakker han ud sine frustrationer over den systematiske racisme som helhed og sin skuffelse over, hvordan samtalen omkring race og sydlige mad fortsatte med at forsømme det faktum, at slaverne afrikanere og deres afkom havde en betydelig hånd i at skabe og innovere den mad, som Deen og så mange andre så glad forhandlede.

Han henvender sig til Deen som en kollega sydligere i stillingen og skriver:

”Dette er en mulighed for at vokse og forny sig. Hvis der er noget, som madlavningsgenen har lært mig - handler det om forsoningskunsten. Vi er ikke tilfredse med dig lige nu. Så igen er nogle af de ting, du har sagt eller er blevet beskyldt for at sige, ikke overraskende. På så mange måder er det det mere uheldige aspekt. Vi fratræder at tro og forstå, at vores nabo skal mistænkes, før de respekteres. Det behøver ikke være sådan, og det behøver ikke fortsætte for evigt. ”

På mange måder er forsoning tesen om The Cooking Gen. For Twitty handler ordet ikke om at tilgive og glemme. Det handler snarere om at konfrontere den sydlige historie og tackle de komplikationer, der er indgroet i den. Derfor begynder han The Cooking Gen med en lignelse om de ældste i Akan Culture of Ghana:

Funtunfunefu

Der er to krokodiller, der deler den samme mave

og alligevel kæmper de om mad.

Symboliserer enhed i mangfoldighed og enhed af formål og

forening af forskellige tilgange.

”For disse kulturer, der prøver at finde ud af, hvem og hvor og hvad der kommer ind, og hvad der forlader, danner det en korsvej, ” siger Twitty, en passende kommentar til sydstaten i dag.

Når det kommer til racismen, der er indlejret i sydlige fødevarer, forbliver denne vejkryds dybt fyldig. ”Nogle af vores mest lækre mad kom til os gennem strid og undertrykkelse og kamp, ” siger Twitty. "Er vi villige til at eje det, og er vi villige til at træffe bedre moralske valg baseret på denne viden?"

Det er ikke et simpelt spørgsmål. ”Kan du virkelig håndtere vægten af ​​din historie? Bagagen, bagagen? Og hvis du kan, hvad skal du gøre med det? ”Spørger han. ”Det er her jeg er lige nu.”

Twitty vil være på udkig efter svar, hvor ellers, men i køkkenet. Når han går på scenen på American History Museum og tager sin plads bag ved den provisoriske skranke, begynder han demonstrationen med at forklare historien bag den rødskægte ris, der er kendt i tre århundreder på tværs af kontinenter, dyrket af slaver og af sorte landmænd efter borgerkrigen kom en mistet hæfteklamme i den tidlige amerikanske diæt tilbage til livet i hans forsigtige hænder.

Michael Twitty vises på en Smithsonian Associates-begivenhed, der sporer historien om sydlig madlavning torsdag 10. august. Billetter kan købes her.