Fra bunken på en 40 fods stigning, der ligger over det kølige vand i Tabelbugt, stirrer Paul Maré tilbage på Cape Towns belyste skyline. Det er tidlig aften, ved afslutningen af en klar dag i december. Maré og hans besætning, der kæmper i Royal Cape Yacht Club's endelige regatta før jul, hejser fanden og leder slyngen ud mod havet. Der blæser en hård sydøst, typisk for denne tid af året, og Marés besætningsmedlemmer jubler, mens de klæber rundt om den sidste løbebøje og går tilbage mod land og en festlig braai eller grill, og venter på dem på klubbens gårdhave.
Maré, efterkommer af franske huguenotter, der indvandrede til Sydafrika i slutningen af det 17. århundrede, er præsident for yachtklubben, en af mange hvide koloniale rester, der stadig trives i Cape Town - Sydafrikas "Moderby." Klubben, der blev grundlagt i 1904 efter Anden Boerekrig, har trukket et næsten udelukkende hvidt medlemskab lige siden. (I dag administrerer klubben imidlertid Sail Training Academy, der giver instruktion til dårligt stillede unge, de fleste af dem sorte og farvede.)
Efter at Nelson Mandela's African National Congress (ANC) vandt magten i Sydafrika ved det demokratiske valg i 1994 (det har regeret siden), forlod nogle af Marés hvide venner landet, af frygt for, at det ville lide det økonomiske tilbagegang, korruption og vold, der fandt sted andre afrikanske nationer efter uafhængighed. Marés to voksne børn indvandrede til London, men den 69-årige ingeniørkonsulent beklager ikke, at han forblev i hans fødeland. Hans liv i forstæderne Newlands, en af de velhavende enklaver på de frodige skråninger af Table Mountain, er stabilt og behageligt. Hans fritid er centreret omkring hans yacht, som han ejer sammen med en hvid sydafrikaner. "Vi gør os klar til vores næste krydsning snart, " siger Maré, der har sejlet tre gange over det ofte stormfulde sydlige Atlanterhav.
Mere end et årti efter afslutningen af apartheid er Cape Town, der blev grundlagt i 1652 af det hollandske østindiske selskabs Jan van Riebeeck, en af de hurtigst voksende byer i landet. Meget af denne spredte metropol på 3, 3 millioner mennesker ved Afrikas sydspids har fornemmelsen af en europæisk eller amerikansk legeplads, en hybrid af Wyoming's Tetons, Californiens Big Sur og Provence-regionen i Frankrig. Hvide Capetonians nyder en livskvalitet, som de fleste europæere ville misundes - at surfe og sejle fra nogle af verdens smukkeste strande, smage vin på vinmarker, der blev oprettet for mere end 300 år siden af Sydafrikas første hollandske bosættere, og mountainbike på vildmarksspor højt over havet. Cape Town er den eneste store by i Sydafrika, hvis borgmester er hvid, og hvide kontrollerer stadig de fleste af dens virksomheder. Ikke overraskende er det stadig kendt som "den mest europæiske by i Sydafrika."
Men et nærmere blik afslører en by, der ligger i omdannelsen. Downtown Cape Town, hvor man så relativt få sorte ansigter i de tidlige 1990'ere (apartheidregeringens paslov udelukkede næsten alle sorte afrikanere fra Western Cape-provinsen), jagede afrikanske markeder. Hver dag på et centralt busdepot, kombi eller minibusser deponerer indvandrere hundreder fra så langt væk som Nigeria og Senegal, hvor næsten alle søger job. ANCs "sorte økonomiske empowerment" -initiativer har hævet tusinder af tidligere ugunstigt stillede afrikanere til middelklassen og skabt en ny generation af sorte og blandede race-millionærer og endda milliardærer. Med racehierarkiet dikteret af apartheid forbudt, er byen blevet en støjende blanding af konkurrerende valgkredse og etniske grupper - alt sammen jockey for en andel af magten. Boomen efter apartheid har også set spiralende kriminalitet i sorte byområder og hvide forstæder, en høj grad af HIV-infektion og en boligmangel, der har tvunget titusinder af nødlidende sorte indvandrere til at bo i farlige sprøjtelejre.
Nu er Cape Town begyndt at forberede sig på, hvad der vil være byens højeste profilerede begivenhed siden afslutningen af hvid minoritetsstyre i 1994. I 2004 valgte verdens fodboldforbund, FIFA, Sydafrika som spillested for verdensmesterskabet i 2010. Forberedelserne inkluderer opførelse af et udstillingsstadion på $ 300 millioner, 68.000 sæder i det velstående Green Point kvarter langs Atlanterhavet og massive investeringer i infrastruktur. Ikke overraskende har projektet frembragt en kontrovers med racemæssige overtoner. En gruppe velhavende hvide, der insisterer på, at stadionet mister penge og ødelægger miljøet, er blevet sat mod sorte ledere, der er overbevist om, at modstandere ønsker at forhindre, at sorte fodboldfans oversvømmes i deres kvarter. Kontroversen er forsvundet takket være et løfte fra den vestlige kapse regering, hidtil uopfyldt, om at bygge en bypark ved siden af stadionet. "For Capetonians er verdensmesterskabet mere end bare en fodboldkamp, " siger Shaun Johnson, en tidligere leder af en avisgruppe og en øverste hjælper til den tidligere præsident Mandela. "Det er en mulighed for at vise os frem for verden."
I næsten to år, fra august 2005 til april 2007, oplevede jeg Cape Towns ofte surrealistiske modsætninger fra første hånd. Jeg boede lige ved en snoede landevej højt i Steenberg-bjergene, grænser op til Table Mountain National Park og med udsigt over False Bay, 20 km syd for Cape Towns centrum. Fra min aborre var det let at glemme, at jeg boede i Afrika. Direkte på tværs af vejen fra mit hus spredte Tokai-skoven, hvor jeg jogget eller bjergbiked de fleste formiddag gennem tætte lunde af fyrretræ og eukalyptus plantet af Cape Towns engelske kolonimestre for næsten et århundrede siden. En halv kilometer fra mit hus prale en vingård fra det 18. århundrede med tre gourmetrestauranter og en liljehvid klient; det kunne have været plukket helt fra det franske landskab.
Alligevel var der regelmæssige minder om apartheid-arven. Da jeg kørte min søn ned ad bjerget til American International School hver morgen, passerede jeg en parade af sorte arbejdere fra townships i Cape Flats, der trædede op ad bakke for at manikere haverne og rense husene for mine hvide naboer. Ved siden af mit lokale indkøbscenter og på tværs af vejen fra en golfbane, der næsten udelukkende blev brugt af hvide, stod en endnu mere klar påmindelse om Sydafrikas nylige fortid: Pollsmoor fængsel, hvor Mandela tilbragte fire og et halvt år efter at være flyttet fra Robben Island i April 1984.
Jeg boede også inden for synet af Table Mountain, sandsten og granitmassivet, der står som det ikoniske billede af byen. Dannet for 60 millioner år siden, da sten brast igennem jordoverfladen under den voldsomme tektoniske opdeling af Afrika fra Sydamerika, steg den 3.563 fods top en gang så højt som 19.500 fods Kilimanjaro. Intet andet sted i Cape Town symboliserer bedre byens storslåede skala, omfavnelse af friluftsliv og skiftende ansigt. Table Mountain National Park - bevarelsen af, at Cecil Rhodes, premierminister i Cape Colony i slutningen af det 19. århundrede, hugget ud af private gårde på bjergens skråninger - er vokset til en 60.000 mål lang sammenhængende ødemark, der strækker sig fra hjertet af byen til den sydlige spids af Cape Peninsula; det inkluderer dusinvis af miles af kystlinje. Parken er et sted med forbløffende biologisk mangfoldighed; 8.500 sorter af busklignende flora eller fynbos - alt sammen unikke for Western Cape - dækker området sammen med vilde dyr så varieret som bjerggege, skildpadder, springbokke og bavianer.
En decemberdag kører jeg op til parkens rustikke hovedkvarter for at møde Paddy Gordon, 44, områdechef for parkafsnittet, der ligger i hovedstadsområdet Cape Town. Gordon eksemplificerer de ændringer, der har fundet sted i landet i det sidste årti eller deromkring: en videnskabsuddannet blandet race fra det engang adskilte universitet i Western Cape, han blev i 1989 den første ikke-hvide udnævnt til et lederstab i hele nationalparksystemet. Inden for 12 år havde han arbejdet sig op til det øverste job. ”Før jeg fulgte med var vi kun arbejdere, ” siger han.
Vi kører højt over byen langs Kloof Road - en livlig stribe af natklubber, franske bistroer og pan-asiatiske restauranter. Efter at have parkeret bilen på en turistplads ved bunden af bjerget, begynder vi at klatre på en stenet sti, som hundreder af tusinder af vandrere følger hvert år til Tabelbjergens topmøde. I en hård sommervind (typisk for denne sæson, når frigide antarktiske strømme kolliderer med det sydlige Afrikas opvarmende landmasse), påpeger Gordon marker med vilde oliven og asparges, fynbos og gule ildliljer, der sprænger i blomster efter vilde ildebrande, der kan sprænge der. "Vi har den største mangfoldighed i et så lille område overalt i verden, " siger han og tilføjer, at udvikling og turisme har gjort udfordringerne ved bevaring vanskeligere. I januar 2006, på højden med Cape Towns sommer tørre sæson, faldt en vandrere en tændt cigaret på en parkeringsplads ved bunden af denne sti. I løbet af få minutter spredte ilden sig over bjerget, og kvælte en anden klatrer, der var blevet desorienteret i røg. Branden brændte i 11 dage og ødelagde huse i multimillioner dollars og krævede indsats fra hundreder af brandmænd og helikoptere, der færgede mængder havvand til at slukke. "Det brændte alt, " fortæller Gordon mig. "Men fynbos kommer temmelig godt op. Disse ting har en fantastisk evne til at regenerere sig selv."
Gordon påpeger en klar vandrestrøm oprettet ved tåge kondensation på toppen af platået. ”Det er en af de eneste vandkilder på bjergets vestlige ansigt, ” siger han. Strømmen, Platte Klipp, var den primære årsag til, at den hollandske sømand fra det 17. århundrede Jan van Riebeeck byggede en forsyningsstation for det hollandske østindiske selskab ved foden af Taffelbjerget. Stationen voksede ud til en blomstrende forpost, Kaapstadt; det blev udgangspunktet for Voortrekkers, hollandske indvandrere, der krydsede ørken og mark ved en oksevogn for at etablere Afrikanerens tilstedeværelse over det sydlige Afrika.
Moderbyen har styret nationens skæbne siden da. I 1795 beslaglagde briterne Cape Town og fastholdt deres hold over hele kolonien i mere end 100 år. Selv i dag trækker engelsk- og afrikansk-talende hvide mod modsatte hjørner af byen. Engelsktalende foretrækker de sydlige forstæder omkring Taffelbjerge og strandfællesskaber syd for byens centrum. Afrikaners har en tendens til at bo i nordlige forstæder et par miles inde i landet fra Atlanterhavskysten. Briterne indførte de første racistiske love i landet, men det var Afrikaneren Daniel François Malan - født lige uden for Cape Town - som blev den største talsmand for den hvid-racistiske filosofi. I 1948 fejrede Malans nationale parti til sejr; han blev premierminister og kodificerede sine racistiske synspunkter i det retssystem kendt som apartheid.
Gruppeområdeloven fra 1950 forbød alle sorte afrikanere fra Western Cape-provinsen, undtagen dem, der bor i tre sorte townships. Kapfarver (overvejende blandet race, afrikansktalende efterkommere af hollandske bosættere, deres slaver og lokale oprindelige indbyggere) blev hovedkilden til billig arbejdskraft; de forblev andenklasses borgere, der kunne ryges ud af deres hjem ved regeringsdekret og arresteres, hvis de så meget satte fod på Cape Towns adskilte strande. Fra 1968 til 1982 fjernede apartheidregimet med magt 60.000 farvestoffer fra et kvarter nær byens centrum til Cape Flats, fem miles fra centrum af Cape Town, og bulldozerede derefter deres huse for at gøre plads til en foreslået kun hvid udvikling. (Protester stoppede byggeriet; selv i dag forbliver kvarteret, District Six, stort set et ødemark.)
I løbet af højden på anti-apartheid-protester i 1970'erne og 1980'erne forblev Cape Town, geografisk isoleret og isoleret fra racemæssige konflikter ved den nærmeste fravær af en sort befolkning, rolig i sammenligning med Johannesburgs skæve byområder. I løbet af apartheidens døende dage begyndte sorte at strømme ind i Cape Town - så mange som 50.000 om året i det sidste årti. I valgkampen i 1994 udnyttede det hviddominerede Nationalparti farvedes frygt for, at en sortledet regering ville give deres job til sorte; de fleste valgte Nationalpartiet frem for ANC. Mens mange sorte vrede over blandet race capetonians for deres manglende omfavnelse af ANC, frygter mange farvede stadig sort konkurrence om regeringstilskud og job. "Kløften mellem sorte og farvede er den rigtige racefejllinje i Cape Town, " fik jeg at vide af Henry Jeffreys, en beboer fra Johannesburg, der flyttede til Cape Town sidste år for at blive den første ikke-hvide redaktør for avisen Die Burger . (En tidligere redaktør var arkitekten for apartheid, DF Malan.)
Men kløften lukker. Western Cape-provinsen, hvor Cape Town er hjertet, kan prale af en af de hurtigst voksende økonomier i Sydafrika. En infusion af udenlandske og lokale investeringer har omdannet det engang morbund centrum til det, som borgerleder Shaun Johnson kalder en "skov af kraner." I slutningen af 2006 betalte et Dubai-konsortium mere end $ 1 milliard for Victoria og Alfred Waterfront, et kompleks af hoteller, restauranter og butikker - og terminalen for færger, der transporterer turister over Table Bay til Robben Island. Prisen på fast ejendom er steget skønt, selv i en gang oversvømmet strandkvarter som Mouille Point, og boblen viser ingen tegn på at sprænge.
Den nye økonomiske aktivitet beriger sydafrikanere, der ikke kunne drømme om at dele i rigdommen for ikke så længe siden. En lys morgen kører jeg sydpå langs skråningerne af Taffelbjerget til Constantia Valley, en frodig vidde af villaer og vinmarker; dets frodige byways markerer de privilegerede liv i Cape Towns hvide elite - den hestede "mink og gødningssæt." Jeg er kommet for at møde Ragavan Moonsamy, 43 eller "Ragi", som han foretrækker at blive kaldt, en af Sydafrikas nyeste multimillionærer.
Her ligger bougainvillea-indhyllede palæer skjult bag høje mure; hestestier afvikler skovklædte bakker, som er klædt i kastanje, birk, fyr og eukalyptus. Bevæbnet "hurtig respons" sikkerhedsteam patruljerer de stille baner. Jeg kører gennem de elektriske porte i en 3 hektar stor ejendom, passerer anlagte haver, før jeg trækker op foran et neokolonialt palæ, parkerer ved siden af en Bentley, to Porsches og en Lamborghini Spyder. Moonsamy, iført jeans og en T-shirt, venter på mig ved døren.
Så sent som for 15 år siden ville den eneste måde, hvorpå Moonsamy ville have fået adgang til dette kvarter, have været som en gartner eller arbejder. Han voksede op med otte søskende i et to-værelses hus i Athlone, en kedelig township i Cape Flats. Hans bedsteforældre var kommet til den sydafrikanske havn i Durban fra det sydlige Indien for at arbejde sukkerrørmarkerne som indrykkede tjenere i slutningen af det 19. århundrede. Moonsamys forældre flyttede ulovligt fra Durban til Cape Town i 1940'erne. Han siger, at han og hans søskende "så Table Mountain hver dag, men vi blev indoktrineret af apartheid til at tro, at vi ikke hører hjemme der. Fra jeg var en ung teenager, vidste jeg, at jeg ville komme ud."
Efter at have uddannet sig fra en adskilt gymnasium dablede Moonsamy i anti-apartheid-aktivisme. I 1995, da ANC-regeringen begyndte at finde måder at fremdrive "tidligere ugunstigt stillede" mennesker i mainstream-økonomien, startede Moonsamy sit eget finansieringsfirma, UniPalm Investments. Han organiserede tusinder af sorte og blandede raceinvestorer for at købe aktier i store virksomheder som et datterselskab af Telkom, Sydafrikas statsejede telefonmonopol, og købte betydelige andele i dem selv. I løbet af ti år har Moonsamy samlet milliarder af dollars i tilbud, tjent titusinder af millioner for sig selv og i 1996 købt denne ejendom i det mest eksklusive hjørne af Øvre Constantia, en af de første ikke-hvide, der gjorde det. Han siger, at han lige er kommet i gang. ”Femoghalvfem procent af denne økonomi ejes stadig hvidt, og det vil tage lang tid at skifte ejerskab, ” fortalte han mig. Han taler figurativt og tilføjer, at byen er stedet at gribe muligheden: "Hvis du vil fange en marlin, er du nødt til at komme til Cape Town."
Ikke alle fanger marlin. Zongeswa Bauli, 39, er et loyalt medlem af ANC, der bærer Nelson Mandela T-shirts og har stemt for partiet i hvert valg siden 1994. En eftermiddag rejser jeg med hende til hendes hjem i Kanana-squatter camp, en ulovlig bosættelse inde den sorte township Guguletu, nær Cape Towns lufthavn. I 1991, de døden af apartheid, drog Bauli hit fra fattige Ciskei - et af de såkaldte "uafhængige sorte hjemlande" oprettet af apartheidregimet i 1970'erne - i den nuværende Eastern Cape provins. I ni år slog hun lejr i bedstemodens baghave og arbejdede som husstandsmand for hvide familier. I 2000 købte hun et plot for et par hundrede dollars i Kanana, nu hjemsted for 6.000 sorte migranter - og vokste med 10 procent årligt.
Bauli fører mig gennem sandstræder, forbi hytter, der er konstrueret af grovspikrede træplanker. Myg svermer over bassiner med stillestående vand. I gårdspladsen på et længe-forladt studenthostel, der nu er overtaget af squatters, skurrede rotter rundt om bunker af rådnende affald; beboere fortæller mig, at nogen dumpede et legeme her for en måned siden, og det lå uopdaget i flere dage. Mens der er indført gratis antiretrovirale medikamenter i Cape Town, forbliver HIV-frekvensen høj, og arbejdsløsheden er mere end 50 procent; hver mand, vi møder, ser det ud til at er arbejdsløs, og selvom det kun er 17:00, forekommer de fleste beruset. Da vi nær hendes bolig påpeger Bauli en brudt udendørs vandpumpe, der blev hærget ugen før. Til sidst ankommer vi hendes lille træhytte opdelt i tre aflukke, hvor hun bor sammen med sin 7-årige datter, Sisipho, hendes søster og hendes søsters tre børn. (Efter mange års agitation af squatters, blev kommunen i 2001 enige om at levere elektricitet til lejren. Bauli har det, men tusinder af nyere ankomster gør det ikke.) Efter mørke snubler hun sammen med sin familie indendørs, den spinkle dør låst, forskrækket af gangstere, kaldet tsotsier, der kontrollerer lejren om natten. ”Det er for farligt derude, ” siger hun.
Bauli drømmer om at undslippe Kanana. ANC har lovet at tilvejebringe nye boliger til alle Cape Towns stormænd før verdensmesterskabet begynder - løftet om "No Shacks 2010" - men Bauli har hørt sådan tale før. "Ingen er interesseret i Guguletu, " siger hun med et skuldertræk. Baulis håb hviler på hendes datter, der går i anden klasse i en offentlig folkeskole i det velhavende, stort set hvide kvarter i Kenilworth - et uopnåeligt håb i apartheidtiden. ”Måske i 2020 vil Sisipho være i stand til at købe mig et hus, ” siger hun vrang.
Helen Zille, Cape Towns borgmester, beskylder stort set ANC for boligkrisen: 50 millioner dollars, som Cape Town årligt modtager fra den nationale regering, siger hun, er næppe nok til at bygge huse til 7.000 familier. ”Ventelisten vokser med 20.000 [familier] om året, ” fortalte hun mig.
Zilles egen historie afspejler byens komplekse racedynamik. Ved det sidste lokale valg dannede hendes demokratiske alliance (DA), et hviddomineret oppositionsparti, en koalition med et halvt dusin mindre partier for at besejre den nuværende ANC. (Mange farvede vælgere vendte endnu en gang mod ANC og hjalp med at give DA sin sejr.) Det var en af de første gange i Sydafrika siden afslutningen af apartheid, at ANC var blevet slået ud af embedet; valgresultatet skabte et tilbageslag, der stadig resonerer.
Zille, 57, er en af kun få hvide politikere i landet, der taler Xhosa, sproget i Sydafrikas næststørste stamme, og bor i et raceintegreret kvarter. Hun har en imponerende rekord som aktivist, da hun er blevet arresteret i apartheidårene for sit arbejde som lærer i Crossroads, en sort squatter camp. På trods af hendes legitimationsoplysninger lancerede den ANC-kontrollerede Western Cape provinsregering en indsats sidste efterår for at sætte plads og erstatte hende med et "borgmesterudvalg" stærkt repræsenteret af ANC-medlemmer. Deres klage: Byen var ikke "afrikansk" nok og måtte bringes på linje med resten af landet. Efter protester fra Zille-tilhængere og kritik fra endda nogle ANC-allierede, ledede ledelsen sig.
Sårene er stadig rå. Zille børste, da jeg spurgte hende om at blive heckled ved en demonstration, hun deltog sammen med den sydafrikanske præsident Thabo Mbeki. Hun sagde, at heckling var "orkestreret" af hendes fjender i ANC. ”Dette valg markerede første gang, at befrielsespartiet har tabt overalt i Sydafrika, ” sagde hun, da vi sad på hendes rummelige kontor på sjette sal i Civic Center, en højhus med udsigt over Cape Towns havn. "ANC kunne ikke lide det." Hvad angår påstanden om, at Cape Town ikke var afrikansk nok, spottede hun. "Forfalskning! Siger de, at kun Xhosa-mennesker kan betragtes som afrikanske? Tragedien er, at ANC har fremmet den forkerte misression, at kun sorte mennesker kan tage sig af sorte."
Koeberg Kernekraftværk, Afrikas eneste atomkraftværk, blev indviet i 1984 af apartheidregimet og er den største elektricitetskilde for Western Capes 4, 5 millioner befolkning. Jeg er kommet for at møde Carin De Villiers, en senior manager for Eskom, Sydafrikas magtmonopol. De Villiers var et øjenvidne til en af de værste kriser i Sydafrikas nylige historie, der udfoldede sig ved Koeberg i to hektiske uger i begyndelsen af 2006. Det kan godt have bidraget til nederlaget for ANC ved det sidste valg.
Den 19. februar 2006 udløste en overbelastning på en højspændingsoverførselsledning automatisk atomreaktorens enkelte arbejdsenhed (den anden havde tidligere lidt store skader, efter at en arbejdstager faldt en tre tommer bolt i en vandpumpe). Da hele reaktoren pludselig var ude af drift, blev hele Western Cape afhængig af et kulfyret anlæg, der ligger mere end 1.000 miles væk. Da ingeniører desperat forsøgte at få en af de to 900 megawatt-enheder tilbage på linje, beordrede Eskom rullende blackout, der lammede Cape Town og regionen, så langt som Namibia, i to uger. ”Det var et mareridt, ” fortalte De Villiers. Virksomheder lukket ned, trafiklys stoppede med at fungere, gaspumper og pengeautomater gik døde. Politistationer, medicinske klinikker og regeringskontorer måtte operere ved levende lys. Efter at byens pumper var lukket, hældes råt spildevand ud i floder og vådområder, der dræbte tusinder af fisk og truede Cape Peninsula's rige fugleliv. Turister var strandet i svævebaner på Table Mountain; indbrudstyver drage fordel af handicappede alarmer for at udbruge kaos i velstående kvarterer. På det tidspunkt, hvor Eskom gendannede magten den 3. marts, havde blackouts kostet økonomien hundreder af millioner af dollars.
For De Villiers og resten af Cape Towns befolkning gav strømafbrydelser et foruroligende blik på den skrøbelighed, der ligger lige under byens velstående overflade. Det henledte opmærksomheden på, at Eskom ikke har udvidet strømkapaciteten for at følge med provinsens årlige vækst på 6 procent og åbnede ANC for anklager om dårlig planlægning og dårlig ledelse. Nu kæmper Eskom for at bygge nye anlæg, herunder en anden atomreaktor, når byen forbereder sig til verdensmesterskabet. Magtnedbruddet anlagde også bare racemæssige klager: Mange hvide og nogle ikke-hvide så også sammenbruddet som bevis for, at den officielle politik for sort økonomisk empowerment havde bragt ukvalificerede mennesker ind i nøgleansvarlige positioner. "I betragtning af den dårlige forvaltning af denne økonomi à la Eskom begynder jeg at foretrække, at mine undertrykkere er hvide, " skrev en læser til Business Day, en sydafrikansk avis.
Paul Maré betragter sådanne uslebne pletter som en naturlig, hvis frustrerende del af overgangen til reelt demokrati. Stående på dækket af Royal Cape Yacht Club i skumringen, med et glas sydafrikansk chardonnay i den ene hånd og en boerewors (grillet pølse) i den anden, indtager Maré de glitrende lys i Cape Towns centrum og scenen med velstående hvid Sydafrika, der omgiver ham. Marés partner, Lindsay Birch (67), grummer, at det i perioden efter apartheid, "det er svært for os at få sponsorering til vores regattaer. Sejlads er ikke en sort sport." Maré lægger imidlertid sit væddemål på Cape Towns fremtid - og hans plads i den. ”Jeg er en afrikaner, ” siger Maré. "Jeg har 350 års historisk værdi bag mig."
Tidligere Newswicks kontorchef i Cape Town, forfatter Joshua Hammer er en freelancer, der er baseret i Berlin.
Fotograf Per-Anders Pettersson er bosiddende i Cape Town.
Allerede i det 15. århundrede blev sejlere, der rundede Cape of Good Hope, blændede af, hvad de stødte på. I 1580 skrev den britiske opdagelsesrejsende Sir Francis Drake, at "Denne Kappe er den mest staselige ting og den mest fair Cape i hele jordens omkreds." (Melanie Stetson Freeman / Christian Science Monitor / Getty Images) 
De fleste besøgende i Cape Town går til toppen af Table Mountain, nyder høj te på det kongelige Mount Nelson Hotel, ser ned til Atlanterhavet og de indiske oceaner fra de høje klipper ved Cape of Good Hope og besøger den nærliggende pingvinkoloni. (Candice Lo) 
Siden det 17. århundrede er Robben Island blevet brugt til forvisning - til spedalske, psykisk syge og utallige andre sociale udstødte. I 1948 blev apartheid (afrikansk for "fra hinanden") den sydafrikanske regerings politik; love baseret på raceklassifikation dikteret, hvor mennesker kunne bo og arbejde. Mellem 1961 og 1991 blev der holdt mere end 3.000 politiske fanger mod apartheid, inklusive Nelson Mandela, på denne lille øde øde. I 1999 blev Robben Island erklæret UNESCOs verdensarvsliste, og nu besøger hvert år omkring 600.000 turister. (Karen Sagstetter) 
Mandela tiltrådte den afrikanske nationale kongres (ANC) i 1944 og begyndte at modstå apartheid i 1948. I 1964 blev han dømt til livsvarig fængsel for at planlægge at styrte regeringen. Indtil 1982 blev han fanget i Robben Island; han nægtede at gå på kompromis med sine politiske synspunkter for at få sin frihed. Billedet (Mandela er til venstre), udstillet på Robben Island, blev taget i 1966. Fængselsembedsmænd brugte det som propaganda for at fortælle verden, hvor gode forhold var i fængslet. Men for meget af Mandelas ophold havde fanger minimalt tøj og var næsten altid kolde. (Sydafrikas turistbilledbibliotek) 
Mandela tilbragte 16 timer om dagen i sin celle og sov på gulvet på en måtte og tre spinkle tæpper. Der er kun åbent hav mellem Robben Island og Antarktis; fryser vind og fugtige celler gjorde nætterne særligt elendige. Fanger vågnede dag efter dag med tvangsarbejde, slag og utallige ydmyghed. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
Mandelas og andre fangeres syn blev beskadiget som et resultat af tvangsarbejde i Robbins øes kalkbrud på grund af konstant støv og skinnende sol, der blev reflekteret fra de hvide kalkklipper. Men med tiden var stenbruddet også et sted, hvor indsatte i pauserne delte de meget få tilgængelige læsestoffer og studerede, mens sympatiske vagter kiggede den anden vej. Ved hjælp af Det Internationale Røde Kors og andre menneskerettighedsorganisationer og sydafrikanske politikere mod apartheid var ANC-indsatte i stand til - gennem konstant andragender og sultestrejker - at opnå nogle forbedringer i fængselslivet. Tvangsarbejde blev reduceret, og til sidst blev studier tilladt; bøger kunne bestilles, og mange fanger tog korrespondenskurser på sydafrikanske og udenlandske universiteter. (IStockphoto) 
District Six-museet i centrum af Cape Town dokumenterer en af de værste apartheid-tragedier. Distrikt seks var et fattigt, men pulserende indre byområde lige øst for byens centrum. Multiracial og kosmopolitisk, med en særlig farverig gadescene og natteliv, var det på mange måder Cape Towns hjerte og sjæl. Ligesom Harlem og Greenwich Village var det et jazzmekka; der boede mange musikere og kunstnere. Nogle af beboerne, for det meste farvede, men også sorte og hvide, havde boet der i fem generationer. Derefter blev District Six i 1966 erklæret for et "hvidt område" i henhold til lov om gruppeområder fra 1950. Regeringen fastholdt, at interracial interaktion skabte konflikt, hvilket nødvendiggjorde adskillelsen af løbene. (District Six Museum, Lutz Kosbab, fotograf) 
Tvangsudskillelse af District Six-beboere begyndte i 1968. I 1982 blev mere end 60.000 mennesker udsat for og flyttet til det dystre Cape Flats-område ni miles øst for Cape Town. Tidligere naboer blev sendt til forskellige byområder, bestemt af deres race. Deres huse og butikker blev bulldozeret. Gadeskilt i museet (til venstre) blev hentet af en arbejdstager, der fik til opgave at dumpe dem i Table Bay. Tidligere distrikt seks beboere opfordres til at bemærke placeringen af deres nedrevne huse og andre steder på museets gulvkort. (District Six Museum) 
Indenrigs og international forargelse forhindrede, at District Six blev udviklet som et område, der kun var hvidt, og meget af det forbliver et ødemark (til venstre, alt, hvad der er tilbage fra den tidligere Horstley Street). I 2000 returnerede regeringen en stor del af jorden i District Six til dens tidligere beboere, og fra 2004 er nogle flyttet tilbage til nye hjem. (District Six Museum) 
Flere af museets udstillinger (til venstre, en rekonstrueret frisørsalon) mindes og fremkalder det gamle kvarter, ligesom de genskabte udvendige facader på en café, huse, butikker og værksteder også. (District Six Museum, Paul Grandon, fotograf) 
Under apartheid fik sorte sydafrikanere ikke lov til at bo i byen Cape Town, og mange af dem blev fjernet fra områder som District Six og sendt til townships. Beliggende på periferien mellem byer og byer, var disse boligområder reserveret til ikke-hvide. I Guguletu, Liziwe's Guest House - der er et halvt dusin gæstehuse i byerne, der især byder udenlandske turister velkommen - tilbyder vandreture. (Liziwe's Guest House) 
Liziwe's Guest House har gode forbindelser med mange af Guguletus beboere, og nogle åbner deres hjem for deltagere i vandreture. I hytterne i Guguletu er en typisk gåtur til et offentligt toilet fem minutter, så beboere bruger normalt spande derhjemme. Der er ingen badehuse; folk samler vand og bader ud af spande eller plastbade. (Liziwe's Guest House) 
Mzolis kød i Guguletu er meget populært blandt de lokale og turister. Her er Mzoli Ngcawuzele (center), grundlæggeren og ejeren, sammen med Andy Rabagliati, en computerprogrammør, og Tina Marquardt, en matematikunderviser, begge ved det afrikanske institut for matematiske videnskaber i Cape Town (www.aims.ac.za) . Mzoli's er i nærheden af nogle af de fattigste dele af Guguletu, men denne travle forretning har tiltrukket tre hæveautomater og en eksklusiv vinhandel til området. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, ejeren af Liziwe's Guest House (serverer afrikansk øl fra en tønde til en udenlandsk besøgende), købte en grund i Guguletu og boede i en hytte på grunden i fem år. Derefter byggede de pensionatet med en donation af mursten af det firma, hvor hendes mand havde arbejdet i 25 år. (Liziwe's Guest House)
