Mindst 48 jordskælv raslede Christchurch den 2. januar. Folk her mister sporet, da jorden fortsætter med at ryste, og frygt for flere store skælvninger får dem til at gå på tå. I byens centrum forbliver ødelæggelsen fra sidste februar's 6, 3 jordskælv almindelig, da fordømte bygninger stirrer dystre over den nervøse by. Og med minderne om den dødbringende dag, der stadig er levende, ramte to flere store jordskælv Christchurch den 23. december, og den anden dag i år stoppede næsten ikke rystelsen.
”Vi har ikke sovet meget i det sidste døgn, ” sagde en træt øjet kasserer på lufthavnsvalutakontoret, da hun rakte mig et par regninger og forsøgte at få et smil.
Men for min bror, mine forældre og mig var 2. januar 2012 en dag uden konsekvens. Faktisk skete det aldrig. Et sted mellem at forlade San Francisco på den første, flyvende vest og krydse International Dateline, forsvandt 2. januar; vi ankom den tredje.
Vi lejede en bil og forlod byen med det samme - ikke at vi fulgte råd fra bloggeren Bridget Gleeson, der for nylig opførte Christchurch som et af 11 steder i verden ikke at besøge. Nej, Andrew og jeg ville simpelthen komme ind på vores hostel, sætte vores våddragter ind og komme i vandet med tiden til at fange middagens hovedrett. Så vi kørte østover i vores Subaru-vogn og omfavnede venstre side af vejen, mens vi viklede udad på Banks-halvøen, mod en lille kystby ved navn Akaroa. Herfra drejede vejen skarpt op ad bakke de sidste kilometer og endte ved Onuku Farm Hostel, en grøn og uvorlig lille klynge af hytter, hytter, udhuse og hængekøjer, som alle klamrer sig fast til en 30 procent hældning omkring 700 meter over havets overflade.
Andrew og to af Onuku Farm Hostel's faste beboere. (Alastair Bland) Andrew og jeg greb vores våddragter, spyd og snorkeludstyr og krydrede ned ad bjergsiden. Skoven var tyk med bregner, eukalyptus og mærkelige indfødte træer, der periodisk blev fordoblet, da enorme grønne, newzealandske duer bosatte sig på deres grene. Får græssede rigeligt og sørgede for natur som Skotlands - men alligevel gav de grønne bakker mig en bisarr følelse af, at et pterodactyl eller en tyrannosaur pludselig til enhver tid pludselig kunne dukke op gennem trætoppene. For der er en forhistorisk fremmedhed i naturen i New Zealand, og jeg tror, jeg har fastgjort det: Det er fraværet af indfødte pattedyr, undtagen flagermus og pinnipeds, som giver indtryk af, at man går i dinosaurernes alder.
Ved vandkanten passede vi op og sprang ind. Det tog et øjeblik at tilpasse os chokket fra kulden, før vi kunne begynde at dykke - og vi måtte jage hurtigt efter vores paua, da vi ikke ville vare længe i denne frigide hav. Vandet var grumset, og i bunden sigtede vi gennem tangen og vegetationen, på udkig efter den lille abalon, der var klamret fast til klipperne. De større tog vi af med smørknive, og vi fyldte vores poser. Vi kiggede også efter fisk; Andrew så et stort trevalt strejf forbi ham i de isgrønne grønne skygger, og en stor wrasse gled gennem det overskyede vand, i og omkring tare, som fantom, der spøgede en skov. Men vi spydte ingen og krybede efter 30 minutter fra vandet et par grader fra hypotermisk. Vi ryste os varme igen i sommersolen før vi vandrede tilbage op ad bjergsiden til vandrerhjemmet. Paua kræver lidt flittig forberedelse, og vi tilbragte en times tid i det udendørs køkken, hvor vi sneglede fødderne med ølflasker, hvor de blev øjet til stegepanden. Vi begyndte at lave mad 8:00, da solen stadig var høj, og det blev først fuldt mørkt kl. 10.00. På det tidspunkt havde vi pakket en fest af paua, lokal vin og brun ris. Den næste aften spiste vi ni paua, og da middagen var færdig, havde vi alle besluttet, at vi kunne gå uger uden mere glatte bunker med sautéhavssnegl.
Andrew og to af Onuku Farm Hostel's faste beboere. (Alastair Bland) I dag kørte vi i timevis syd og vest på den kystnære hovedvej 1, en dyster rute gennem forstæder, spredning, indkøbscentre og uendelige tilbud på gas og fastfood. Vi så havet bare en gang på vores venstre side, skønt vi blev mindet om, at ikke langt væk, New Zealands berømte naturlige skønhed glimtede og skinnede. På den vestlige horisont løb en række taggete bjergtoppe, der savet i himmelens himmel som hajetænder - de sydlige alper. Vi fik et par glimt af Mount Cook, den 12.000 fods topp, der bærer sne hele året og har taget livet af en række klatrere. Vi kørte gennem Ashburton, Timaru og Waimate, drejede opstrøms langs Waitaki-floden og stoppede til sidst i flodbyen Kurow, hvor en trailerpark var alt, hvad vi kunne finde. Vinden hylede næsten for hårdt til at kaste fluer, og det begyndte at regne. Jeg gav floden et par kaster, vendte mig derefter tilbage, men Andrew gik og vadede i fire timer. Han vendte tilbage en time før mørket og sagde, at han så adskillige store brune ørreder og modtog en strejke fra en, der brød hans linje. Han planlægger at springe kaffe over og være på vandet igen inden solopgang. Sådan er brunørrederen, New Zealands yndlings invasive arter.
Næste uge: En fiskerirapport fra New Zealand, der inkluderer fisk.
