Michelin-manden i farvet glas på Londons Bibendium-restaurant. Billede med tilladelse fra Flickr-brugerhundfirmaet.
Omkring denne tid hvert år begynder Michelin at frigive deres hædrede række internationale restaurantguider, der fremhæver de bedste - og værste - steder at sætte sig ned til et måltid. Mens en af de bedst sælgende spiseguider på markedet, er de ikke uden krænkere - især den britiske kritiker AA Gill, der i en Vanity Fair- redaktion kaldte det en "snigmorder på den største internationale mad" og finder bøgerne begrænsede i omfang og skyld i madsnobberi. Når jeg tænker Michelin, tænker jeg på biler og den charmerende lille mand lavet af pneumatiske dæk. Deres tilknytning til haute cuisine var noget, jeg netop accepterede og vendte tilbage til min lokale avis / mund til mund / urbanspoon app for spisning ideer. Men hvorfor ser vi på bilfirmaet for at fremhæve det bedste inden for internationalt køkken?
Svaret begynder faktisk med biler. I slutningen af det 19. århundrede Frankrig førte brødrene André og Édouard Michelin den pneumatiske dækindustri med deres største innovation - dæk, der ikke måtte limes på en fælge, men snarere let fjernes og udskiftes - udstyrede cykler og biler. Motorturismen var stigende i, og på samme tid var der også en stigende interesse regional gastronomi, som antages at bidrage til nationens kulinariske rigdom. Michelin voksede ud af dette punkt med national stolthed, og da guiden først dukkede op i 1900, gav den information om, hvordan man skiftede et dæk, hvor man kunne finde Michelin-forhandlere og en liste over acceptable steder at spise og sove, når man er på farten. Men når først bilkulturen blev mere etableret, og reparationssteder blev lettere at finde, fokuserede udgaver, der blev trykt efter første verdenskrig, mere på mad og logi, med det nu berømte stjernemærke, der blev indført i 1931. I hans bog Marketing Michelin, forfatter Stephen Harp påpeger følgende statistik: ”I 1912 havde guiden over 600 sider, hvoraf 62 vedrørte dæk. I 1927 omfattede den første sektion af guiden, der blev brugt til at skifte dæk, kun 5 sider, ud af i alt 990. ”Flagskibsproduktet satte bagud i folks mave og med over en million eksemplarer af guiden solgt mellem 1926 og 1940, var det tydeligt, at dækfirmaet definerede fransk køkken af høj kvalitet.
Både restaurantguider og deres dækindustri har holdt ud, idet førstnævnte er et vidunderligt ironisk stykke markedsføring, der fungerer, som holder Michelin-mærket i det offentlige øje. Sæt mad i for at sælge dæk - hvem havde tænkt det? Men som med enhver kurateret liste opstår spørgsmålet altid, om denne liste er værd at være salt. Personligt synes jeg, guider er nyttige, men kun når jeg finder en, der synes at synkronisere godt med min egen personlighed. (For eksempel, da jeg tog en tur til New York, brugte jeg Not For Tourists Guide til byen og var i stand til at finde god mad, hvor de lokale faktisk spiste. Det var en dejlig måde at føle, at jeg passer ind i nye omgivelser, og de fleste af de steder, de anbefalede, var spot-on med køkkenet.)
Tror du, at Michelin-guiden er et solidt middel til at finde god mad, eller falder dine følelser sammen med Mr. Gills mening og føler, at det gør mere skade end godt? Del dine tanker - eller om enhver oplevelse, du har haft i en stjernet virksomhed - i kommentaredelen nedenfor.
