Fra sin salon i Silver Spring, Maryland, spreder Camille Reed budskabet om naturligt hår til sine klienter. Og det ser ud til at blive ved. Produkterne, der engang blev annonceret til sorte kvinder på siderne i Ebony og andre steder, er ved at falde. Mellem 2009 og 2011 dyppede salget af kemiske glattejere 12, 4 procent, ifølge Danielle Douglas rapportering for Washington Post med data fra markedsundersøgelsesfirmaet Mintel. I 2011 ramte antallet af sorte kvinder, der sagde, at de ikke længere slappede af håret, 36 procent, en 10 procent stød fra 2010.
Fra denne historie
[×] LUKKET
Fra sin salon i Maryland ser Camille Reed flere sorte kvinder, der omfavner naturligt hår
Video: Naturligt hår tager rod
Reed, der deltager i en diskussion om sundhed og identitet på African Art Museum i aften, siger, at hun også har set ændringerne. Hun åbnede Noire Salon for 13 år siden, fordi hun ville, ”unge kvinder skulle forstå, at de kan være smukke uden parykker, uden vævene, uden udvidelser.” Hendes anden sal ligger lige uden for DC, en varm seng med hår, hvis saloner rapporterede det højeste salg pr. virksomhed i landet i 2007, ifølge folketællingsdata. Reed tilbyder en række tjenester fra farvelægning til klipning til vedligeholdelse af dreadlock og styling, siger Reed, at hun prøver at bruge så få kemikalier som muligt og i stedet arbejde med en persons naturlige hår for at skabe et sundt, stilfuldt look. ”Piger køber ikke kemikalierne lige så meget, ” siger hun, “De køber stadig vævene her og der, fordi folk kan lide muligheder, men de køber ikke de hårde kemikalier.”
Historien om afroamerikansk hårpleje er kompliceret. Tidlige sondringer eksisterede under slaveri, da ”feltslaver ofte skjulte deres hår, mens hus slaver måtte bære parykker svarende til deres slaveejere, som også prydede parykker i denne periode, ” ifølge feministiske studier lærer Cheryl Thompson.
Historien inkluderer også landets første kvindelige, selvfremstillede millionær, fru CJ Walker, en sort kvinde, der gjorde hendes formue med at sælge hårplejeprodukter til andre sorte kvinder i de tidlige 1900'ere. Begyndt som en måde at hjælpe kvinder, der lider af skaldethed at vokse hår igen, fremmede hendes firma senere med varm kamudretning - hvilket kan brænde huden og håret og endda forårsage hårtab - hvilket skaber en sammenfiltret arv for mærket og taler til det falske territorium af marketingskønhed .
En annonce fra Ebony (Ebony) fra august 1967 
Reed krediterer berømtheder som Solange Knowles og Janelle Monáe for at hjælpe med at vise udvalget af naturlige hårstilarter. (Billede af Elle) Til sidst vandt retningen ud. I udgaven af Ebony i august 1967 sammen med en profil af en 25-årige Jesse L. Jackson, et kig på fødselen af Black Power og en artikel om bander i Chicago, er der en blanding af reklamer, der lover bedre hud og hår. "Lysere, lysere hud er uimodståelig, " lyder en til blegning fløde. En anden spredning på én side tilbyder en 100 procent hårparyk til $ 19, 99 fra Frederick's Hollywood. Kemiske afslappere blev solgt sammen med titler som James Baldwins "The First Next Time." Så tydeligt som det var, at meddelelser om iboende ulighed var falske, gennemsyrede der et billede af skønhed, understøttet af en industri afhængig af dens formering, der placerede ret hud og lige hår på en piedestal.
Da aktivister som Angela Davis populariserede Afro, fik naturligt hår synlighed, men også et ry for at være konfronterende. Så sent som i 2007 fik sorte kvinder at vide af moderedaktører, at kontoret ikke var noget sted for "politiske" frisurer som Afros, ifølge Thompson.
Reed siger, at presset også er internt, ”Det er virkelig mere af vores ældre generationer, vores bedstemødre og vores oldemødre, der sagde, skal du ikke gøre noget for at rocke båden, du ligner alle andre, så du kan vedligeholde dit liv."
Reeds egen personlige hårhistorie er en dybt mellemgenerationshistorie. Hendes bedstemor var frisør på en salon i Cleveland, Ohio, hvor hendes mission, siger Reed, var at transformere kvinder og give dem selvtillid. ”Min bedstemor handlede om, at håret så godt ud og ser godt ud, ” siger Reed. I forbindelse med racisme var hår også en skjold, hvis hår var en kvindes kroning.
I mellemtiden siger hun, at hendes mor lærte hende om cornrowing, og hendes tante, der var en af de første til at introducere banevævet, viste hende, hvordan væver kunne bruges til at supplere beskadiget hår og ikke nødvendigvis til at skjule en kvindes naturlige hår.
Hårstyling begyndte ung for Reed, vist på dette familiefoto som en baby. (Med tilladelse fra Camille Reed) 
Reed ved hendes prom, uger efter at have afskåret sit afslappede hår (høflighed af Camille Reed) På gymnasiet siger Reed, ”Jeg var den pige, der fik sit hår gjort hver anden uge som urværk, for det var sådan, jeg blev opdrættet, for at holde dit hår gjort.” Så, tre uger før hendes senior prom, siger hun: ”Jeg er klar over, dette afslappende liv er ikke for mig. Alt dette har jeg med mit hår at gøre, det er ikke den jeg er, dette repræsenterer ikke mig… Jeg har afskåret alt mit afslappede hår, efterladt mig med cirka en tomme, en tomme og en halv hår. ”
På college besluttede hun, at hun ville have endnu mindre vedligeholdelse og begyndte at låse sit hår. Til hendes overraskelse kunne hendes bedstemor faktisk lide forandringen. ”Og vi var alle bare flovede, fordi dette er den kvinde, vi kendte, som ikke kunne lide noget at gøre med naturligt hår.”
Nu har Reed sine egne børn, en søn og datter, som hun lærer om skønhed og hårpleje. ”Jeg lader målrettet min søns hår vokse ud cirka en tomme til to tommer, før jeg klippede det, fordi jeg vil have, at han skal føle sig godt tilpas med det lave og barberede og falmede - og jeg gør alt det - såvel som jeg føler mig godt tilpas med det længere, lidt krøllere, så han ved, uanset hvilken måde du ser ud, mor og far elsker dig stadig. ”
For hendes klienter er meddelelsen ikke for anderledes.
Camille Reed vil deltage i en paneldiskussion ”Health, Hair and Heritage”, som afholdes af African Art Museum og Sanaa Circle aftenen fredag den 7. juni i Ripley Center.
