DEN NYE KUNSTSCENE, DER TRANSFORMERER SANTA FE

Denne historie kom oprindeligt på Travel + Leisure.

House of Eternal Return, Santa Fe's usandsynlige nye kulturelle destination, er en to-etagers victoriansk bygget af kunstkollektivet Meow Wolf inde i en konverteret gammel bowlingbane, der ejes af Game of Thrones- forfatter George RR Martin. Indretningen minder om 1970'erne med faux-træpaneler og afghanske dækkede senge og et hamsterbur i et barns soveværelse. Du følger forskellige passager - gennem pejsen, køleskabet, et skab - og befinder dig i fantastiske verdener, der klamrer sig fast til periferien af huset som mos. Der er en skov af neontræer. Et Star Trek –ian rumskib. Et mobilhjem brød ned midt i en ørken.

Den 22.000 kvadratmeter store installation er et hjemsøgt hus uden monstre, en forlystelsespark uden forlystelser, en syre-tur uden narkotika. Det er indlejret med ledetråde om den mystiske skæbne for en familie, der boede der. Du kan vælge at simpelthen fordybe dig i de abstrakte visuelle stimuli, eller du kan forsøge at dele historien sammen. På et kontor ovenpå fandt jeg mængden af Perry Mason : besøgende i forskellige aldre trækker bøger fra hylder, rifflet gennem spiralbøger, løsrev papirer fra en opslagstavle og klikkede gennem filer på en computer.

”Det er ligesom en masse Illuminati-ting, ” sagde Anna, en blond 16-årig, med teenagers alvor. Hun kunne have drøftet Dungeons & Dragons.

”Det handler om den okkulte eller tidsrejse, ” sagde hendes ven Sabrina, en 18-årig med en pixie-klip, der flippede gennem en lovlig pude som en ekstra i et forbrydelseshow. House of Eternal Return ligner nøjagtigt hvad det er: en surrealistisk fantasia, der er sammenbygget af en gruppe på 150 kunstnere med et budget på 2, 7 millioner dollars. Selvom det ikke ligner de beroligende pasteller og lyse landskabsmalerier, der vises på Santa Fe's mange gallerier og museer, har besøgende strømmet til det. I de seks måneder efter åbningen i marts indbragte udstillingen 350.000 besøgende og en omsætning på $ 4 millioner.

**********

Santa Fe's boosters siger, at der sælges mere kunst i Santa Fe end i nogen anden amerikansk by end New York eller Los Angeles - en overraskende påstand, når man overvejer, at byens befolkning knap nok græsser 70.000. Samlere fra hele verden rejser for at købe på sine internationalt berømte sommermesser: det traditionelle spanske marked, det Santa Fe indiske marked og det internationale folkekunstmarked. Santa Fe har også mere end 200 gallerier og et dusin museer. Meget af arbejdet er kendetegnet ved en overvældende sydvest. En ven, en redaktør i Santa Fe-baserede magasinet Outside, opsummerede det som ”burros med solnedgange”.

Mere end en million turister kommer hvert år på jagt efter denne sydvestlige æstetik. Santa Fe, en guidebog fra den mangeårige beboer Buddy Mays, som jeg hentede i gavebutikken på New Mexico History Museum, forklarer, at byens maleriske billede bevidst blev udformet som et middel til at drive turisme. Fra og med 1912, året New Mexico blev tildelt statsskab, forsøgte borgerledere at definere Santa Fe's arkitektoniske stil, sætte restriktioner for skiltning og henlede opmærksomheden på spanske og indianerkunst. Idéen var at give byen en historisk regional identitet og patinaen på en eksotisk rejsedestination.

Planen virkede. For godt, vil nogle hævde. I årevis har Santa Fe været fanget i sit eget succesrige branding. Udover kunsten er der de allestedsnærværende turkis smykker og de uundgåelige røde og grønne chiles. Der er den lavt-slingrede, mudderbrune adobe-arkitektur, resultatet af en streng reguleringsbestemmelse vedtaget i 1957, som forbliver i kraft i dag. Der er den gennemgribende strøm af New Age-spiritualisme.

New Mexico Museum of Art in Santa Fe (iStock / csfotoimages)

Det internationale marked for folkekunst afholdes årligt i juli i Santa Fe, New Mexico (iStock / arak7)

Spansk markedskunstner med hendes kunst, der forlader katedralen Basilica of St. Francis på det 64. (2015) spanske marked undervejs til Santa Fe Plaza (iStock / annHuizenga)

De traditionelle beaded kostumer og regalia af kunstner Vanessa P. Jennings på 2015 (94.) årlige Santa Fe indiske marked (iStock / JannHuizenga)

Siden en begyndelse af 1980'erne, da en Esquire-omslagshistorie kaldte det ”det rigtige sted at bo” og en ejendomsboom bragte en bølge af andenhuse og berømtheder (Sam Shepard, Ali MacGraw, Jane Fonda, Val Kilmer), Santa Fe— eller ideen om det, alligevel - er forankret i den populære bevidsthed. Utallige artikler har rost dens rene højhøjde, smagfuld æstetik i den gamle verden og stille rytmer. Magasinsspredninger hylder "Santa Fe-stil", et udtryk (kodificeret af en populær kaffebordbog med samme navn fra 1986), der beskriver byens karakteristiske blanding af Pueblo- og territoriel genoplivningsarkitektur og en interiør-indretning, der favoriserer folkekunst, Indianske artefakter og vestlige accenter, ligesom blegede styrehovedskaller.

Mange lokale fortalte mig, at de forsøger at undgå deres bys mest populære destinationer, som Plaza, det historiske centrum og Torve, den række af gallerier, der engang var en kunstner enklave. En gang imellem tager de måske til Georgia O'Keeffe-museet for at se de malerier, der er så grundlæggende for Santa Fe's identitet. Men min redaktørven fortalte mig, ”Vi skal nulstilles. Det har lige været Georgia O'Keeffe lige igennem. ”

**********

Man kunne hævde, at Santa Fe allerede har fået sin nulstilling i form af Javier Gonzales, 50, byens første åbent homoseksuelle borgmester. Han blev valgt i 2014 efter at have kørt på sloganet ”Våge at vokse ung”, en henvisning til byens aldrende befolkning (medianalderen er 44, syv år højere end det nationale gennemsnit) og ungdomsudvandring (befolkningen under 45 år har skarpt faldt i det sidste årti).

På en lys, blæsende dag i begyndelsen af maj mødte jeg Gonzales på hans kontor i rådhuset. Langarmet og smuk i cowboy-støvler og jeans, fortalte han mig, at Santa Fe "ikke kan være bange for at komme videre" om spørgsmål, der betyder noget for folk i 20'erne og 30'erne: overkommelige boliger, jobvækst i andre industrier end turisme og regering, grøn energi og natteliv. Gonzales planlægger at bringe flere film og digitale medier til byen, ikke kun for at øge beskæftigelsesmulighederne, men også for at diversificere det kulturelle landskab, der hælder uforholdsmæssigt mod håndværk og billedkunst. Han har udfordret byens institutioner til at støtte kreativt arbejde, der er mere inkluderende, og "ikke kun for kunderne", som han udtrykte det.

Jeg tænkte på dette mandat ved åbningen af “Lowriders, Hoppers og Hot Rods: Car Culture of Northern New Mexico, ” på visning indtil marts på New Mexico History Museum. I stedet for det hvide middelaldrende publikum, som du måske kunne forvente at se på en udstilling i byens mest turistede distrikt, var de deltagende unge, tatoverede og forskellige. Den ene var Julia Armijo, en syvende generation af Santa Fean, der var kommet med sin datter Justice Lovato, grundlæggeren og præsidenten for en lokal bilklub, der hedder Enchanted Expressions. Lowriders, fortalte Armijo, er kunstværker, der er "bygget, ikke købt."

Det bedste eksempel på Santa Fe's udvidede definition af kunst er måske stigningen af Meow Wolf. Kollektivets bowlingbanekompleks, der ud over House of Eternal Return indeholder studios, kontorer og et ungdomsuddannelsescenter, ligger fire miles over byen fra Plaza i Siler Road District. Området, der engang var domineret af auto-reparationsgarager, metalforretninger og gamle produktionsbygninger, er hurtigt blevet et kreativt knudepunkt. Flere små teaterselskaber er dukket op: Teatro Paraguas, der optræder i et sort-boks rum; Wise Fool New Mexico, en non-profit cirkustruppe; og Adobe Rose Theatre, som åbnede i januar i en tidligere dørfabrik. Arts and Creativity Center, en bystøttet udvikling, der leverer levende arbejdspladser for kunstnere, kunne afsluttes der inden næste sommer - et stort skridt hen imod at gøre Santa Fe, en by, der er afhængig af kunst, mere gæstfri for de mennesker, der skaber det .

Et af Canyon Roads gallerier, en del af byen fyldt med gallerier, cafeer og kunsthåndværk butikker og en stor turistattraktion. (iStock / RiverNorthP Photography)

Christian Ristows 'Blivende menneskelige' robotstatue på parkeringspladsen Meow Wolf (iStock / egumeny)

Georgia O'Keeffe-museet (iStock / JannHuizenga)

Vince Kadlubek, Meow Wolfs 34-årige administrerende direktør, udstråler Tim Ferriss 'iværksætterkyndige og den monomaniske intensitet af kaptajn Ahab. Som kollektivets hovedindsamler og talsmand er han overmenneskeligt travlt. Kl. 9 på en tirsdag havde han endnu ikke sovet. Siddende i et bagværelse i Meow Wolf hovedkvarter udtrykte Kadlubek, der voksede op i Santa Fe - hans forældre er pensionerede lærere på folkeskolen - både stolthed og frustration i hans hjemby. "Den kulturelle identitet Santa Fe var sååååå værdifuld og kraftig og kontrolleret, at den havde meget lille evne til at ændre sig, at være smidig, " fortalte han mig. For et årti siden flyttede han, som så mange unge Santa Feans, væk - i hans tilfælde til Portland, Oregon - men han vendte tilbage efter et år. ”Jeg spillede dette i hovedet, ” huskede han. ”Hvis Santa Fe bevarer den samme gamle identitet, bliver den mindre og mindre attraktiv for en ny generation. Den demografiske, der tiltrækkes af den, bliver ældre og ældre, og vi begynder bare at se den livlige liv - den faktiske sundhed og bæredygtighed - i byen, som jeg er vokset op i, og kærlighed begynder at komme i tvivl. bord. ”Da jeg kom tilbage, var jeg som, ” jeg er nødt til at gøre noget. ” ”

I 2008 grundlagde han Meow Wolf sammen med 11 andre kunstnere. I en tidligere frisørsalong var gruppen vært for shows og punk-rock-koncerter, mens de udviklede sin signatur-kreative stil: fordybende, farverig, multimedia, hyper-samarbejdende. Oprindeligt havde Meow Wolf "et nul indgangspunkt i Santa Verts kunstverden, " fortalte Kadlubek mig. Men til sidst bemærkede virksomheden. I 2011 bestilte Center for Moderne Kunst gruppen at oprette Due Return, et interaktivt 5.000 kvadratmeter stort skib med en baghistorie om at rejse gennem tid og rum til en fremmed planet. Projektet blev et hit og bragte kommissioner for installationer i Chicago, Miami, New York og andre steder.

Omkring den samme tid var Santa Fe-beboeren George RR Martin, selvom han selv var sexagenarian, bekymret over sin bys mangel på ungdommelig styrke. Så i 2013 købte han et sovende 128-sæde, enskærms teater, Jean Cocteau. På en uhyggelig, blæsende nat deltog jeg på en visning af Blue Velvet. Det var øjeblikkeligt klart for mig, at teatret også fungerer som et ungdomsholdout. Der er brætspil og en mur af bøger underskrevet af forfattere som Neil Gaiman og Junot Díaz, der har aflæst. Foruden popcorn med ægte smør, sælger koncessionsdisken majshunde, kalkun Reubens og frityrstegede Twinkies. ”Er George nogensinde her?” Spurgte jeg en pige med et halvbarberet hoved. Ja, onsdag til spillet aften fortalte hun mig. ”Han elsker virkelig dette sted.”

Museum of Indian Arts and Culture Laboratory of Anthropology Library er et forskningsbibliotek dedikeret til studiet af indfødte kulturer, antropologi og arkæologi i det sydvestlige USA, Mexico og Mellemamerika. (iStock / ivanastar)

Da han åbnede Jean Cocteau, hyrede Martin Kadlubek til at føre tilsyn med markedsføring. På det tidspunkt var Kadlubek begyndt at kortlægge den permanente interaktive kunstoplevelse, der ville blive House of Eternal Return. Han fandt den forladte bowlingbane i 2014 og sendte Martin med det samme e-mail. ”Vil du købe denne bygning?” Spurgte han. ”Vi kunne gøre noget cool med det.” Som medarkitekt af fantastiske verdener var Martin fascineret. Han købte det for $ 800.000, brugte $ 3 millioner mere på renoveringer og lejer det nu til Meow Wolf til en lavere markedspris.

”Alle disse stykker kom sammen, ” sagde Kadlubek og lænede sig tilbage i stolen. ”Dette er den nye identitet. Det er stadig kunst. Men det er ny kunst. Og nu er vi turismens elskede Santa Fe. ”

Da jeg kørte tilbage til Plaza for at møde den moderne indianerkunstner Cannupa Hanska Luger på galleriet Blue Rain, slog det mig, at kunstnere i Santa Fe er usædvanligt opmærksomme på deres bys image. Det ser ud til, at de føler behov for at beslutte, om de skal engagere sig eller gøre oprør mod det lokale brand.

For Hanska Luger, 37, er dette dilemma mere personlig, fordi hvad mange turister vil have fra indianske kunstnere, er kunst, der ser indiansk ud. ”Jeg prøver ikke at trække fra min kulturelle baggrund, ” forklarede Hanska Luger, der blev født på Standing Rock Reservation i North Dakota. Han har langt mørkt hår og en tom “To Do” -liste tatoveret på armen. I stedet for sin arv, fortalte han mig, trækker han ud af sine oplevelser af populærkulturen: anime, tegnefilm, science fiction. Men inspiration til hans uhyggeligt smukke værk - skulpturer skabt af garn, filt, træ og ler - synes også at komme direkte fra hans ubevidste.

Vi klatrede ind i hans røde pickup og kørte til Railyard District. Et tidligere lagerbygning, det er hjemsted for gallerier, restauranter, butikker, et landmændsmarked og den uafhængige Violet Crown Cinema. På vores vej passerede vi SITE Santa Fe, det nonprofit-center for moderne kunst, hvis ankomst til Railyard-distriktet for 21 år siden var katalysatoren for nabolagets transformation. Sidste sommer brød SITE Santa Fe grund for en ambitiøs årelang udvidelse af New York City-baserede SHoP Architects, der vil tilføje 15.000 kvadratmeter plads og en plisseret metallisk facade.

Vi mødte Hanska Lugers ven og medkunstner Frank Buffalo Hyde, 42, i hans studie. Buffalo Hyde fortalte mig, at hans frække akrylmalerier "beskæftiger sig med fornyelse af populærkultur og indfødtskultur." I den ene er en bøffel klemt inde i en burgerbolle - "en erklæring, " sagde han, "om hvordan de er gået randen af udryddelse til at blive opdrættet som et sundt alternativt kød. ”Andre malerier viser en Hopi-kvinde klædt som en cheerleader og Gwen Stefani i en indisk hovedbeklædning. Ligesom Hanska Luger har Buffalo Hyde følt vægten af byens æstetiske forventninger. "I lang tid, " sagde Buffalo Hyde, "markedet dikterede, hvad indfødt kunst var, og hvis det ikke var salgbart og omsætteligt, blev det bare skubbet til side."

Jeg spurgte, hvad der kunne sælges og sælges. ”Solnedgange, coyoter, krigere på heste, ” sagde han. "Noget ikke-truende og dekorativt."

**********

Hvis Santa Fe har en kulinarisk ækvivalent med krigeren på en hest eller burroen med en solnedgang, er det chilen. Rød, grøn eller julestil - det betyder begge blandet sammen - chilier er i eller på næsten alt. Jeg havde været i Santa Fe 24 timer, da jeg indså, at hvert måltid, jeg havde spist, inklusive morgenmad, havde indeholdt dem. På Café Pasqual's ankom huevos rancheros, suppelignende, i en skål ovenpå sorte bønner, dækket af tomatillo og saucer med grøn chile. På Sazón havde jeg zuppa d'amour, en majs-poblano-suppe med amaretto-fløde og en mezcal støvet med rød chilipulver i stedet for salt. Hos Shake Foundation bestilte jeg cheeseburgeren med grøn chile. Jeg havde endda taget en improviseret madlavningskursus på Santa Fe School of Cooking. Emnet? Grøn chilesaus. ”Jeg har altid elsket det, ” sagde min frokostkammerat hos Pasqual, en venlig kvinde, der kører på heste og arbejder i PR. ”Men det er ikke alle.” Hun var stille et øjeblik og tilføjede derefter, ”Du kan få andre ting.

Raul Malo, forsanger af Mavericks, pauser for en vandpause under en gratis udendørs samfundskoncert på Santa Fe Plaza. Til højre for sig er saxofonisten Max Abrams. (iStock / JannHuizenga)

The Santa Fe Railyard (iStock / RiverNorthPhotography)

El Molero Fajitas madstativ i centrum af Santa Few (iStock / ablokhin)

Edgar Beas, den nye kok af Anasazi Restaurant på mit charmerende centrum, Rosewood Inn i Anasazi, bruger sydvestlige ingredienser når det er muligt. Men når det kommer til chilen, er hans berøring let. En middag begyndte med focaccia lavet med løgaske, som gør brødet sort, og smør drysset med den samme underligt tiltalende ingrediens. Dernæst blev en roesalat toppet med tunger, østers med (du vidste, at den kom) rød-chiltsaus og lille gnocchi ledsaget af kumquats og crème fraîche. Hovedretten var smørret halet helleflynde med kartoffelpolenta og blæksprutter blæk, plus en anden skål med tamarindandbryst med lokale moreller og grønne jordbær på en seng byg. Til dessert: et hasselnødgateau med accent med whisky-fløde, stikkende pære, et laurbærblad og ingefær "sne." Maden var i sig selv en form for moderne sydvestlig kunst.

Paper Dosa, en af Santa Fe's mest populære nye restauranter, udfører ikke noget twist på det sydvestlige køkken. I stedet gør det sydindisk mad med vægt på friske, sæsonbestemte, ofte overraskende ingredienser, som persimmoner og sunchoke. Dets specialitet er den betegnelse, der er næsten lige så stor som et bådsejl. Gift medejere Nellie Tischler, en indfødt Santa Fean, og Paulraj Karuppasamy, som er født og opvokset i Indien, mødtes, mens de arbejdede på Dosa, en restaurant i San Francisco, hvor de boede i et årti. Ligesom Meow Wolf, tjente Paper Dosa følgende efter at have fundet et permanent hjem. Parret begyndte med en række velbesøgte pop-ups, og flyttede derefter ind i et luftigt rum syd for Railyard-distriktet i begyndelsen af 2015. Tischler viste mig et iPhone-foto af en række kunder, der snakede rundt på fronten af restauranten. ”Det var i går, ” sagde hun.

Når du smager på maden, forstår du, hvorfor folk venter. Mange retter er Karuppasamys familieopskrifter, sendt af sin bedstemor. Tischler, en tidligere trommeslager for Wise Fool, der har smell og en næserring, sad med mig, da jeg nød en plade med lyserøde roerroquettes, en rig, nøddeagtig kartoffelmasala og en kompleks aspargesuppe med kokosmelk og thailandske chili. ”Denne mad er hvad du ville finde i nogens hjem i Indien, ” forklarede hun. Vi så Karup pasamy, klædt i kokkens hvide, lave mad i Paper Dosas store åbne køkken. ”Der er mange mennesker i denne by med en frisk energi, der forlod og kom tilbage.” Sagde Tischler. ”Vi blev skolet i større byer, og vi gør det, vi lærte, men på mere interessante og inspirerende måder.”

**********

Efter middagen en aften kørte jeg tilbage over byen til Meow Wolf-forbindelsen til en af deres semi-regelmæssige fester. Jeg var begejstret over at have noget at gøre. Santa Fe lukker tidligt ned, og det gør jeg ikke. Når jeg spørger beboerne om natteliv, ser de ud til at være lidt forvirrede. Du mener som en klub? Og så vil de anbefale Skylight, den eneste i byen.

At der er så lidt at gøre om natten har været en vedvarende bekymring i Santa Fe. I 2010 dannede en koalition af kunstnere, promotorer og spillesteder After Hours Alliance for at "identificere kreative måder at stimulere det lokale natteliv", som deres mission erklærer det. Ud over at bringe Uber til byen har borgmester Gonzales oprettet sin egen Nighttime Economy Task Force. Disse grupper kan virke fjollede, men det problem, de forsøger at konfrontere, er reelt: Hvordan forhindrer du unge i at forlade byen, hvis intet er åbent sent?

På parkeringspladsen passerede jeg en ”Kebab Caravan” madvogne og en gruppe af twentysomethings i tøjbutik tøj. Inde inde vandrede jeg gennem House of Eternal Returns labyrint af psykedeliske værelser, indtil jeg nåede et indre helligdom, hvor en DJ optrådte på en dais. Elektronisk musik bankede. Partygoers dansede og snurrede gennem en tåge tøris. Nogen susede forbi på rulleskøjter. Værelset reeked af marihuana. Det føltes som om alt var muligt her, med Santa Fe's græssende ældre sovende derhjemme, og den næste generation turde være ung.

**********

Detaljerne: Hvad skal man lave i Santa Fe, New Mexico

Hoteller

Bishop's Lodge En ranch fra 1920'erne vendte udvej og spa beliggende på 317 acres ved foden af Sangre de Cristo-bjergene. Den ikoniske virksomhed er i øjeblikket under renovering og udvidelse og åbner igen i foråret 2018.

Drury Plaza Dette rummelige 182-værelses hotel beliggende i Santa Fe centrum, åbnede i 2014 og har en gågade, der giver besøgende mulighed for at gå fra Cathedral Park til gallerierne på Canyon Road. Fordobles fra $ 170 .

Four Seasons Rancho Encantado Et afsondret feriested med 65 værelser i casita-stil, hver med sin egen pejs og terrasse. Restauranten Terra serverer fremragende moderne amerikansk køkken. Fordobles fra $ 330 .

Rosewood Inn i Anasazi Dette 58-værelse-hotel ligger kun få skridt fra Santa Fe's historiske Plaza og indarbejder lokale håndlavede tekstiler og malerier i dets design. Tag de traditionelle træbjælkelofter og tre pejseovne ind, mens du nipper til en margarita lavet med tequila fra ejendommens omfattende samling. Fordobles fra $ 315 .

Sunrise Springs Spa Resort Gæster, der besøger dette wellness-resort, kan forbinde sig med naturen via ejendommens naturlige kilder og 70 hektar haver, vandrestier og ubebygd ørken. Fordobles fra $ 280.

Restauranter & caféer

Café Pasquals lokale og turister stiller op ad døren til det legendariske mexicanske og nye mexicanske køkken. Entrées $ 26– $ 39.

Kakawa Chocolate House Denne charmerende chokoladebutik, gemt i et lille adobehus i udkanten af centrum, serverer alle slags konfekt, men er bedst kendt for sine chokoladeelixirer.

Paper Dosa Efter at have tjent en følgesvend med en række pop-ups, åbnede kok Paulraj Karuppasamy og hans kone, Nellie Tischler, dette mursten-og-mørtel-sted, hvor de serverer sydindisk køkken og deres ensartede specialitet, en tynd crêpe lavet af en fermenteret ris-og-linsered. Entréer $ 10– $ 18 .

Sazón-kokken Fernando Olea fokuserer sin lille menu på daglige specialiteter lavet med lokale råvarer og kød ledsaget af en mængde mol. Entrées $ 27– $ 45 .

Shake Foundation Denne lille, walk-up burger-samling er dedikeret til at bevare den grønne chile cheeseburger, og det er netop, hvad folk kommer til. Men de stegt østers og krydret stegt kyllingesandwiches er også værd at prøve. Burgere $ 4– $ 8.

Aktiviteter

Blå regn Dette 23 år gamle galleri viser fin kontemporær indianerkunst og regional kunst i en række forskellige medier: maleri, keramik, bronze, glas, træ og smykker.

Georgia O'Keeffe Museum Med mere end 3.000 stykker fra 1901 til 1984 er det den største permanente samling af O'Keeffes værker i verden. Det var det første museum i USA dedikeret til en kvindelig kunstner.

House of Eternal Return Denne farverige, 22.000 kvadratmeter, fordybende multimediekunstinstallation, skabt af kollektivet Meow Wolf, er tingene fra barndoms fantasier. Det ligger i en tidligere bowlingbane ejet af Game of Thrones- forfatter George RR Martin.

Jean Cocteau Cinema Før han anskaffede bowlingbanen, købte og restaurerede Martin dette 128-sæde, enskærms teater. Det viser gamle, uafhængige og kult-klassiske film og er vært for en ugentlig spilaften, som Martin ryktes at deltage i.

New Mexico History Museum Dette enorme udstillingsrum ved siden af det 400 år gamle guvernørpalads har samlinger, der dækker forskellige aspekter af den nye mexicanske historie.

STED Santa Fe Dette moderne rum blev grundlagt i 1995 og er blevet kendt for sin internationale toårlige udstilling. Den aktuelle iteration, "Meget bredere end en linje", der vises indtil januar 2017, er den anden rate i SITE-serien, der fokuserer på kunst fra Amerika.

Violet Crown Cinema Det år gamle teater med 11 skærme i Railyard-distriktet viser nye udgivelser, klassikere, uafhængige, udenlandske og kunsthus-film. Det har også en komplet bar og en café, der serverer mad fra bord til bord, der kan nydes, mens du ser på din yndlingssnak.

Andre artikler fra Travel + Leisure: