Port, Portugals berømte befæstede vin, gennemgår en personlighedsændring, kaster sit snobbet image og forsvarer dets græs.
Relateret indhold
- Sip 'n' Swirl, Y'all
- The Spirit of George Washington
- Bare hvad doktoren bestilte
Den søde vin fra det barske, stejle terræn omkring Douro-floden i det nordlige Portugal, der i vid udstrækning betragtes som verdens første beskyttede vinregion, er ikke kun kendt for sin fulde krop (det er ca. 20 procent alkohol), men også for at være elskling for Britisk etablering, drikken af "gamle drenge" og aristokrater. Admiral Lord Nelson siges at have dyppet en finger i sit glas havn for at tegne et kort over hans kamp taktik for slaget ved Trafalgar. "Port er ikke for de meget unge, forgæves og aktive, " skrev den britiske forfatter Evelyn Waugh. "Det er alderskomforten og ledsageren af lærde og filosof."
Dette billede af at være gammeldags ud over øget konkurrence fra nyere vinindustrier i Californien og Australien har været en dobbelt whammy for havneproducenter, flere af dem britiske og for Portugal - hvor havnen tegner sig for 80 procent af alle vineksportindtægter.
Men for nylig har den ærverdige, århundreder gamle vin kæmpet tilbage for at beskytte sin berømte betegnelse. I 2005 hjalp havneproducenter med at finde Center for Wine Origins, en Washington. DC-baseret organisation, der har til opgave at uddanne offentligheden om "vigtigheden af placering for vinfremstilling." 13 vinregioner, herunder Champagne, Napa og Chablis, hører nu til gruppen. Disse ejerskabsbestræbelser fik et reelt løft i december sidste år, da Den Europæiske Union og De Forenede Stater underskrev en aftale, der specificerede, at ingen nye amerikanske forstærkede vin kan mærkes som "havn", selvom de, der allerede er på markedet, kan fortsætte med at bruge navnet.
Mens porten har bevogtet sit territorium, er der kigget efter en mere trendy mængde - unge fagfolk, mandlige og kvinder, der måske prøver et glas eller to på en restaurant, kan du nyde det med mørk chokolademousse, endda nippe til det på klipperne.
"Mange yngre vindrinkere har ikke port på deres radarskærm, " siger George TD Sandeman, præsident for Association of Port Wine Companies, den syvende generation i hans familie, der er involveret i branchen. "Vi er nødt til at stoppe med at fortælle forbrugerne, at de skal ældre vintage-havnen i 24 år og derefter drikke den om 24 timer."
I århundreder har det været mantraet til at nyde den fineste havn, kaldet "vintage". Otteogtreds druesorter kan gå i havn. Hvide havne blander hvide druer og er ofte søde; rubinhavne, altid søde, blander røde druer; tawny havne, der ældes i trætønder og kommer enten blandet eller ublandet, får deres navn fra deres ravfarve; og høsthavne, der stammer fra en enkelt høst og ældes mindst syv år.
Vintage port, juvelen i kronen, består af en enkelt høst, der er erklæret af en producent som den allerbedste under de strenge standarder, der er fastsat af Portugals Port Wine Institute. Alder i flasken mellem 10 og 20 år efter at have været opbevaret i tønder i højst to og et halvt år, bliver vintagehavnen bedre med alderen og kan drikkes i årtier. Det er dog dyrt, er vanskeligt at udkorkere, kræver lang dekantering og beholder ikke efter åbning.
Terrænet er så robust, at porten er en relativt dyr vin at fremstille. (Med tilladelse fra Center for Wine Origins) 
For at imødekomme markedets krav og moderne livsstil tilbyder producenterne flere forbrugs- og restaurantvenlige havne. (Med tilladelse fra Center for Wine Origins) 
Kvalitet og modenhed for en havn afhænger af, hvor længe den forbliver i fade, kaldet "rør". (Med tilladelse fra Association of Port Wine Companies) 
Flade bundbåde kaldet "rebelos" bruges til at transportere havn ned ad Douro-floden. Da lastbiler nu transporterer den søde vin, bruges både til turisme og et løb blandt producenterne. (Med tilladelse fra Association of Port Wine Companies) 
"Den store række smag i, for eksempel, en havn fra 1927, afsløres først efter mange års aldring, " siger Tom Cave. (Med tilladelse fra Berry Bros & Rudd) 
Otima 10 (ved siden af Otima 20), en ti år gammel tømrer indført af Symington Estates i 2000, kommer i en hvid flaske med et moderne mærke. (Paul Symington) For at imødekomme markedets krav og moderne livsstil tilbyder producenter flere forbruger- og restaurantvenlige havne, som kan drikkes yngre, ikke nødvendigvis kræver dekantering og kan genbehandles til senere forbrug.
Signalering af den nye race er Warres Otima, en ti år gammel smykketræk, introduceret af Symington Estates i 2000, der kommer i en hvid flaske med et moderne mærke. Det er, siger Paul Symington, fælles administrerende direktør for det mangeårige familieejede selskab, "et klassisk eksempel på, hvordan en traditionel vin som havn kan forynge sit image." Otima følger en anden havn af høj kvalitet, der med succes har bragt sig ind på restaurantmarkedet - "sent på flaske vintage", en havn tilbage i tønder i fire til seks år før aftapning.
Havnebranchen hævder, at dens vin aldrig har været bedre. De private og EU-penge er gået i at modernisere vinmarkerne med ny teknologi og maskiner, herunder automatiserede træningsmaskiner, selvom der stadig sker noget menneskeligt træk.
Disse bestræbelser lønner sig muligvis. Symington rapporterer, at indtægterne er steget med 19 procent siden 1992, og at premium-havne (reservehavne, sent-flaskerede vintage-havne, 10- og 20-årige tawny-havne og vintage-havne) solgte endnu mere succes og tegner sig for næsten 20 procent af alle havnesalg.
Sidste år faldt verdensomsætningen dog med 2, 2 procent. De Forenede Stater er nu den anden forbruger af premium sorter og den sjette af alle havne. De største havnedrikkere er de franske, der foretrækker hvid havn som aperitiffer, mens briterne stadig er først i vintage havneforbruget, men rangerer som nummer fire.
Ironien i disse figurer er, at havnen skylder sin eksistens til de historiske konflikter mellem Storbritannien og Frankrig. I slutningen af det 17. århundrede, efter at endnu en krig afbrød briterne fra deres franske klaret, vendte de sig til Portugal, og i 1703 fik de fortrinsret handelsstatus. Brandy blev føjet til rødvin for at stabilisere den under forsendelse. Dermed blev havnen født, og med den entydigt britiske skikke som passering af havnen.
Værten serverer først herren til højre, derefter sig selv og overfører derefter flasken til manden til venstre, der gør det samme, indtil det vender tilbage til værten. Enhver, der ikke passerer flasken, bliver spurgt af værten, "Kender du biskopen af Norwich?" Hvis gæsten ikke er klar, siger værten, "Han er en frygtelig rar fyr, men han husker aldrig at passere havnen."
Men for havnevendere er det ikke traditionen, der betyder noget, det er vinen.
"Den ringe række smag i, for eksempel, en havn fra 1927, afsløres først efter mange års aldring, " siger Tom Cave fra de ærverdige Londons vinhandlere Berry Bros & Rudd. "Dette er, når summen af alle komponenter kombineres, og vinen bliver mere som en gas end en væske, en æterisk oplevelse, men en værd at vente på."
Dina Modianot-Fox er en regelmæssig Smithsonian.com-bidragyder .
