Hvem vidste, at der eksisterede en tid, hvor nogle af vores hæfteklammer med moderne spisevaner - brugen af gafler, eksistensen af frokost og, desværre, de allestedsnærværende super-store drinks, der findes i hver fastfoodkæde rundt omkring i USA - ikke eksisterede .
Gafler er taget for givet i moderne vestlig spisning, men alligevel eksisterede relativt for nylig ikke sådan noget. Vi tilstrækkede os skeer og økselignende knive. Slate's Sara Goldsmith uddyber:
Gaflen er en latecomer til bordet. Formen på gaffelen har været meget længere end spiseværktøjet. I det gamle Grækenland brandede Poseidon en trident, mens dødelige havde store gafleredskaber til at trække mad ud af kogende gryder. Men gaffelen havde ikke et sted ved det græske bord, hvor folk brugte skeer, knivspidser og deres hænder.
I middelalderen blev gafler brugt til at impale den lejlighedsvis langsomt ristede ammegris, men var bestemt ikke et dagligdags objekt. De fleste af dem var toformede, ligesom de spyd, vi bruger i dag til at vende en bøf på grillen. Det tog år for gaflen at få fat i samfundet, og selv da vedtog den med stor modvilje.
Selv når gaffelen fandt grund, blev den ikke universelt accepteret. Som Ferdinand Braudel bemærker i Strukturen i det daglige liv, forbød Louis XIV omkring begyndelsen af 1700-tallet sine børn at spise med gaflerne, som deres lærer havde opmuntret dem til at bruge. Men i midten af århundrede var brugen af gaflen blevet tilstrækkelig normal til, at irettesættelser var forbeholdt dem, der brugte gafler forkert.
I begyndelsen af det 19. århundrede havde franskmændene en tankeskift. Borgerskabet adopterede og populariserede gaflen.
Når gaffelen blev en daglig hæfteklam, blev den, ligesom så mange andre husholdningsgenstande i det 20. århundrede, presset ind i stilenes tjeneste.
Der var slinky italienske gafler i 1930'erne, farverige bakelitgaffler i 1940'erne, arkitekttegnede gafler med tre tænder i 1950'erne og fem tænder i 1970'erne, neonplastgaffler i 1980'erne, postmoderne gafler i 1990'erne og i 1980'erne 2000'erne, sci-fi gafler og finurlige gafler. Selv kunstnere som Alexander Calder sprang på båndvognen.
Nu hvor vi kunne få maden til munden, var det tid til at modernisere vores spiseforstyrrelser. Edible Geography tager et skridt tilbage og udforsker oprindelsen af moderne frokost, inspireret af en ny NYC-udstilling om det velsmagende emne:
Så sent som i 1755, ifølge Samuel Johnsons definition, var frokost simpelthen "så meget mad, som ens hånd kan holde" - som, som Laura Shapiro, kulinarisk historiker og med-kurator for New York Public Library's nye Lunch Hour NYC-udstilling, for nylig forklarede mig, "betyder, at det stadig er en slags snack, som du kan have når som helst på dagen."
Omkring 1850 fandt sted regelmæssig snacking - prækellen til frokosten - tilfældigt mellemrum mellem morgenmad og middag. Vi havde næsten ramt frokostkassen jackpot, men ikke helt.
Endelig ved århundredeskiftet foregik ”frokosten mellem 12 og 2, mere eller mindre, ” afslutter Shapiro. Det var til sidst et rigtigt måltid med en tid der var forbundet med det, og bestemte fødevarer og steder, der blev tildelt det.
Vi har redskaber og måltid, men hvad med maden? Desværre var den sidste udvikling alt ned ad bakke. Eller op ad bakke, afhængigt af hvordan du ser på det. Super-størrelsen på amerikanske fastfood var næsten eksponentiel mellem 1955 og i dag.
Mor Jones rapporterer om progressionen:
Da McDonalds henrettede først slog deres lukrative forretningssamarbejde med Coca-Cola Company i 1955, tænkte de små - bogstaveligt talt. På det tidspunkt var den eneste størrelse, der var tilgængelig til køb af drikkevarer, en muggen 7 ounce kop. Men i 1994 bød USAs klassiske burgerforbindelse en fontænedrikkestørrelse seks gange større.
Og det er ikke engang det værste af det. Franchiser som 7-Eleven, Arco og den desværre navngivne Midwestern-kæde Kum & Go har alle tilbudt drikkevarer på op til 85 ounces. (For at sætte dette i perspektiv er dette omkring tre gange kapaciteten i en normal menneskelig mave.)
Heldigvis vil denne seneste tendens snart trække sig tilbage i historiens annaler, hvis borgmester Bloomberg har noget at sige om det.
Mere fra Smithsonian.com:
Hvordan Amerika blev en Food Truck Nation
En historie om vestlige spisebrug
Hvad er der i din madkasse?
