Capri kan være et forvirrende sted for første gang besøgende. Om sommeren ankommer masser af dagtripere med færge til Marina Grande og oversvømmer Capri-byen og går tabt i labyrinten af skæve baner, der engang var designet til at forvirre marauding pirater.
De mest berømte udsigter over Fariglioni, trioen af gigantiske klippespirer, der stikker ud af Middelhavet, kan føles lige så overfyldt som Shanghai togstation. Hvis det overhovedet er muligt, skal du overnatte på øen. Endnu bedre, forblive flere dage. Den ekstra tid giver dig mulighed for at udforske øens fjerntliggende fordybninger og afsløre, hvorfor Capri har forhekset forfattere gennem historien, fra den gamle romerske digter Statius til den chilenske Pablo Neruda.
CELEBRITY HUB
Efter kl. 17, når skarer rejser, bliver endda Capri by lykkelig stille, og du kan vandre de brostensbelagte baner flankeret af forseggjorte jernhegn og glaserede fliser, og føles som om du er i en glamourøs italiensk filmoptagelse, omkring 1950. Gå mod Piazzetta, eller den lille plaza, sætter sig ned i Bar Tiberio for et glas prosecco og se om aftenen udfolder sig. Piazzetta er muligvis Italiens mest elskede offentlige scene, hvor sølvhårede tjenere i creme tuxedos serverer solbrændte berømtheder i hiatus fra deres modelleringsjob eller tv-serie. Derefter repareres til middag til Da Gemma, en historisk restaurant, som engang blev besøgt af den britiske forfatter Graham Greene, bosiddende i lange strækninger fra 1950'erne og 60'erne (ifølge Shirley Hazard i Greene i Capri, han favoriserede hjørnebordet). Den indhegnede indgang, skåret ud i en gammel rampe, er dækket med falmede fotografier af Shirley MacLaine, Sophia Loren og en mystisk blond kvinde fra efterkrigstidens kaldenavn "Million-lira", fordi en Maitre fortalte mig engang uhyggeligt, "hun var den første, der debiterede en million lira om natten! ”
Greenes romaner samt sjældne genoptrykudgaver af værkerne fra de mange forfattere, kunstnere og fotografer, der har gjort Capri til deres hjem gennem århundreder, kan findes i boghandlen La Conchiglia Libri e Arte, 12 via le Botteghe. Ejet af Ausilia og Riccardo Esposito er det også det bedste sted at finde ud af om de nyeste kulturelle begivenheder på øen.
HØJDERNE PLEASURE
Fra den største by, tag en af de hvide Mercedes konvertible taxaer ($ 20) op lodret hårnålsbøjninger til det ærbødige Hotel Caesar Augustus i landsbyen Anacapri ("Øvre Capri"). I de sidste seks årtier har dette været det mest efterspurgte sted at bo på øen, delvis på grund af at den ligger på knivkanten på en klippe på 1.000 meter. I dag tilbyder terrassen stadig en af de bedste udsigter i Middelhavet - et panoramisk panorama over Napoli-bugten til Vesuv, vulkanen, der begravede Pompeji og Herculaneum i 79 e.Kr. En skinnende statue af Augustus, den første romerske kejser, bevæger sig stort mod vista. Hvis du ikke kan blive, skal du sørge for at have en aperitivo i skumringen; solen synker ned i det mousserende hav bader hele den napolitanske kyst i en drømmelignende, gylden glød.
Idet den svæver over en resten af øen, fortsætter Anacapri stadig i det 19. århundrede. Skolebørn i hvide uniformer spiller fodbold i de brostensbelagte gader, mens ældre beboere har deres citronlunde i baghaven. På piazzaen har kirken Santa Sofia et storslået keramisk gulv, der skildrer Edens have, og du kan kigge gennem et gitter på Graham Greens tidligere hjem, villaen Il Rosaio, som nu er en privat bolig, hvis indgang er indrammet af ferskenfarvet roser.
Villa San Michele, en kunstfyldt tilflugtssted skabt af den svenske læge, forfatter og amatørarkeolog Axel Munthe, er Anacapris mest populære attraktion. Få besøgende er klar over, at villaens nuværende ejer, det svenske kulturinstitut, arrangerer ture hver torsdag eftermiddag til en unik naturbeskyttelse. Besøgende klatrer op ad en stejl sti til de spektakulære ruiner af Castle Barbarossa, en fort fra det 10. århundrede på Monte Solaro, der nu fungerer som Capri Bird Observatory. Muthe var en åbenlyst dyreelsker, og han købte bjerget over sit hjem for at beskytte dets fugleliv. Ornitologer bruger i dag et system med netfangst og studerer fugle, der migrerer fra Afrika til Europa - en enkel teknik, der blev banebrydende af bønder for århundreder siden, så Caprese vagtler kunne ende på europæiske middagsborde. I dag, oppe i det forblæste klokketårn i slottet, mærker lokale naturister i pince-nez-briller gyldne orioler og kaster dem derefter tilbage mod vinden.
UD I VILDMARKEN
Takket være Capris forstyrrede topografi er tre fjerdedele af øen virtuel vildmark, nogle af dem så usikre, at et par vandrere forsvinder ud af klipperne hvert år. Men dem, der har fritid og energi til at følge ensomme bakkeruter kan opdage et landskab, der næppe har udviklet sig siden de gamle romere ferierede her.
Mange stier begynder i byen lige under alles næser. Belvedere de Tragara er det mest populære udkig efter Capris naturlige fænomen, Faraglioni. ("De berømte gotiske katedraler, " sagde den uigenkaldelige italienske futuristiske digter Marinetti af stenfingrene, "med deres spir og deres voldruter stiger voldsomt ud af havet.") I et hjørne af udsigten, overset af de fleste besøgende, er der en smal sti kaldet Via Pizzolungo, der blev skåret i hedensk tid. Ti minutter ind i fyrreskoven springer en trappe ned til havets overflade, hvor en café - Da Luigi - sidder lige ved bunden af stensøjlerne, ligesom Clashing Rocks i Jason og Argonauts . Mens vandet springer ved dine fødder, viser ejerne fotografier af vinterstormen i 1986, da Poseidon-bølger i størrelse forsøgte at trække deres lille café i havet.
I den nordvestlige del af øen giver en stejl sti fra Villa Lysis tilbagevejen til kejseren Tiberius 'palads, Villa Jovis (Villa af Jupiter). Stigende på bjergsiden dækket af vilde blomster af lilla og guld, kan man nemt forestille sig, at dette er den samme sti, som en ung øer en gang klatrede ifølge den gamle forfatter Seutonius for at tilbyde Tiberius en multe. Den tilbagevendende kejser var så rasende, at en indtrængende havde trængt ind i hans ler, at han beordrede sine vagter at gnide fisken i bondens ansigt. Tilsyneladende, da den initiativrige ungdom spøgede (temmelig vittigt) om, at det var heldig, at han ikke havde bragt Tiberius en hummer, fik den humorløse kejser hans ansigt revet til strimler med krebsdyr. På topmødet ligger ruinerne af det berygtede palads, inklusive den rene Salto Tiberio, hvorfra kejseren siges at have kastet uheldige senatorer til deres død. Udgravningerne giver kun antydning af distriktets tidligere herlighed, men udsigten er uovertruffen. Sig hvad du kan lide ved Tiberius, han havde et fint øje for fast ejendom.
For mig er den ultimative Capri-vandring Sentiero dei Fortini, Forts Trail, på øens glemte vestkyst. Det starter blandt havterrasser, men fører snart til en række vilde udde kronet af en række middelalderlige tårne. På denne fjerntliggende kaktusstråede kystlinje er havet en blændende grøn skygge. Øgler er bevægelige uden bevægelse langs stien som naturens gargoyles. Med uregelmæssige intervaller fører udskårne stentrin ned til vandet. Der er ingen sandstrande på ruten, bare mørke klipper, hvorfra du kan springe ud i det krystallinske vand. Du kan forestille dig historiens mange besøgende til Capri - paraden af gamle aristokrater, oprørske victorianere og urolige forfattere - der svømmer på samme sted, når du kigger op på de rasende klippesider. Som den romerske digter Statius skrev om Capri i det andet århundrede e.Kr., "fred ustyrt hersker der, og livet er afslappet og roligt, med stille uforstyrret og søvn ubrudt."
Tony Perrottets kommende bog, The Sinner's Grand Tour: A Journey Through the Historical Underbelly of Europe, fortæller om en tur fra London til Capri.
