I de to dage mellem køb af en billet på et fjerntliggende russisk jernbanekontor i Moskva Belorusskaya station og ombordstigning på det 7-dages / 6-nætters tog til Beijing i vinter, modtog jeg bekymrende råd. En russisk bekendte, der sagde, at han syntes turen hørtes fint ud, da jeg spurgte ham måneder før, faldt næsten sin kop te, da jeg nævnte, at jeg havde min billet. "Går du faktisk?" han sagde. "Du er skør!" En ven af en ven sagde, at hun havde troet, at det var en dårlig idé fra begyndelsen. Jeg må alliere mig med togvækkerne, bedstemødre typer, der forstår, hvad det betyder at være en kvinde, der rejser alene, sagde hun. Jeg skulle også sove på mine støvler: en mors mor havde fået stjålet hendes. Det er ikke tyvene, sagde en anden, det er de berusede mænd, du skal passe på.
Da tirsdag aften rullede rundt, var jeg i tvivl, hvilket kunne forklare, hvordan jeg formåede at ankomme Moskvas Komsomolskaya station ca. seks minutter før mit kl. Det var den første uge i februar, og stationens udendørs platforme var dækket af et tyndt lag is og sne; i mørket stod mænd i pelshatte i klynger. "Løb!" råbte min ven Stefan, som var kommet for at se mig ud.
Da toget begyndte at bevæge sig, gik jeg ned ad den svagt oplyste gangen med orientalsmønstret tæppe gennem en skare af jokulære unge mænd, der drak i slutningen af hallen, hvor jeg tvang til at åbne en metaldør. Toget svingede, og jeg fangede døren for balance. Mellem biler, sne fanget i togets metalhængsler, og jeg kunne se sporene løbe nedenunder. Toget gystede, og mine andre tanker om turen forsvandt ikke, da gulvet i koblingsbilen løftes op og ned under fødderne. Men da jeg trådte ud af det næste mørke forbindelsesafsnit i en lysoplyst bil med gammeldags panelvægge og indbydende, gyldne gule gardiner og duge, begyndte tingene at ændre sig. En mand i en hvid skjorte smilede til mig. Han løftede hænderne. ”Velkommen, ” sagde han. "Du er sulten, tak. Jeg inviterer dig til at komme her."
En vidunderlig minimal rutine griber fat på den transsibiriske rejse på 4.735 mile, og at bevæge sig gennem toget er en af de store daglige aktiviteter. Hver gang føltes det som et eventyr. Efter den russiske restaurant kom de kinesiske biler, og at krydse denne kobling var som at krydse en grænse. Toget kørte i løbet af Lunar New Year, og enkle, blå og grå biler hængt med rødt papir trykt med guld lykke tegn erstattede de frilled gardiner og falmede overdådighed af de russiske biler. De første kinesiske hytter, besat af britiske, skandinaviske og australske turister, samt en mongolsk mor og datter, der skulle hjem til det nye år, havde en falmende overdådighed af deres egne, panelede gulv til loft i faux palisander med blå tæpper. Min 2. klasse bil, nær selve fronten af toget, var ren og enkel. En venlig ledsager gav mig rene lagner og et tæppe, og, når jeg spurgte, et krus efter varmt vand fra den 24-timers samovar i slutningen af hver bil. Alene i en 4-sengs kabine bosatte jeg mig om natten.
Ved morgenmaden reciterede Alexander, manden i den hvide skjorte, der var ansvarlig for restaurantbilen, menuen i de næste fire dage: "Kød og kartofler, kylling og kartofler eller pølse og æg", som alle viste sig at være overraskende godt. Jeg drak tre meget stærke øjeblikkelig kaffe, og mødte Peter, en 24 år gammel medicinsk skoleeksamen fra England på vej til en stint på et hospital i Beijing. Neil og Richard, begge ingeniører, der arbejder med London Underground, kom ind til morgenmad og afsluttede en samtale.
”Det er et svimlet sæt punkter, ” sagde Neil, da toget skrammede over sporene. Han tegnet et diagram over sporafbrydere. "Resultatet af knoglerystende turbulens."
”Jeg kan hellere lide at ryste, ” sagde Peter.
”Og det, ” sagde Richard, da togets skrammel blev til en slags rytmisk gys. "Kaldes 'cyklisk top' - når den naturlige resonans af toget svarer til den naturlige resonans på banen."
I fire dage var alt, hvad vi så, sne og træer. Da vi stoppede, gik åbne sengs lastbiler med kul ad toget og fik hængende brændeovn i slutningen af hver bil, der leverede varme til hytterne. Nogle gange, da vi bevægede os gennem det snedækkede landskab, var elektriske poler det eneste tegn på civilisation; oftere var der tagterrasser i det fjerne eller træhuse med pepperkageskodder lige langs sporene. Der var en lugt af kul ild, og usynlige sod blev vores hænder grå. I de kinesiske biler kogte de fremmødte, alle mænd, detaljerede måltider ved kun at bruge kulbranden og det varme vand fra samovaren.
Et lille antal ting tog hele dage op: læse, lave øjeblikkelig suppe, slappe af, gå af i 10 minutter på et af de stadig koldere stop, gå til restaurantbilen.
I Mongoliet den femte morgen havde vi en ny spisebil på den anden side af flere ukendte biler. Lakerede træsniderier af antiloper, rams, geder, pelikaner, bjerge, skyer og blomster dækkede væggene. Trædrager med hundeflader holdt op ved hvert bord; bronzedræner stirrede ned mod os fra væggene. En 'hestehovedfiolin' med tre strenge hængt på væggen. ”Det er smukt, ” sagde jeg til tjeneren. Han trak på skuldrene. "Det er Mongoliet." Endnu pænere var, hvor rene windows var: Jeg tilbragte dagen med at spise dumplings og se Gobi-ørkenen gå forbi. Peter kom ind, og vi tællede kameler, antilope, yak, bison og gigantiske gribbe. Runde yurter opdagede ørkensanden under solen; først når du kiggede nærmere på, så du sneen og indså, hvor koldt det må være.
Vi nåede den kinesiske grænse den aften, vores sidste. Kæmpe røde lanterner svingte fra stationens indgang i en iskald vind, og "Fur Elise '" spillede fra stationens højttalere. I grænsebyen til et restaurantmåltid, mens de skiftede tog, føltes det underligt at være på fast grund.
Den sidste morgen på turen vågnede jeg op til et brunt bjerglandskab, hvorfra brune murværksbyer dukkede op næsten organisk. De røde bannere og lanterner i Lunar New Year tilføjede den eneste farve. Dette landskab gav plads til industribyer og enorme kulfabrikker, hvor lastbiler sparkede mørkegrå støv op. Røde lanterner markerede landskabet overalt og svajende i vinden.
Efter en lækker frokost i den usmykkede nye kinesiske restaurantbil var det endelig tid til at pakke sammen. Jeg strippet arkene, vendte kruset tilbage til ledsageren og fik nogle sidste råd i sidste øjeblik om at navigere i Kina uden at tale sproget. Så lænede jeg mig tilbage og så de faldne fabrikker gå uden for mit vindue. Beijing - og dermed slutningen af turen - nærmet sig. Men jeg havde en ting til at trøste mig: Jeg skulle tage toget igen, fordi jeg sov gennem Baikal-søen.
Tips:
The Man in Seat Sixty One er en fantastisk kilde til information om denne rejse. http://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm
Billetter kan købes direkte fra enhver Moskva-togstation; til 9.100 rubler til en seng i en 2. klasse hytte med fire køjer eller 13.074 rubler til 1. klasse køje i en hytte med 2 senge, dette er den billigste mulighed.
Medbring et håndklæde, som du kan tage svampebad, hvis du tilsætter varmt vand fra samovaren til det iskoldt vand i badeværelsets vask. 1. klassehytter har fælles brusere.
Teposer og instant suppe er gode at have; dog kan du købe disse på stationerne under stop.
