Ved sheikh rashid terminalen i Dubai International Airport - et glitrende tempel af Ali Baba eklektisme og indgangsport til dette 1.500 kvadratkilometer lange fyrstedømme ved den persiske bugt - træder en besøgende ind på et tæppe mønsteret efter vind-ruffled ørkensand, passerer guldtone kopier af palmetræer og fortsætter forbi en butik-indtil-du-slipper toldfri butik, hvor man kan købe en bar guld eller en lodtrækningskort til en Maserati. Nogle få skridt væk står den specielle afgangsport for Hajj-pilgrimme på vej til Mekka. De har deres egen Starbucks-tæller.
Ud over terminalen ligger en forbløffende skyline: højhuse og kontorbygninger af rustfrit stål og blåt glas, der springer lige ud af ørkenen, baggrunden til en havnefront, hvor træhøjder fyldt med indisk teak og krydderier fra Zanzibar sejler ud af antikken. Kun ti minutter væk, i den forbløffende vidstrækning i Deira City Center, Dubais største indkøbscenter i forstadsstil, mister børn i traditionelle arabiske klæder sig i amerikanske videospil. Slørede kvinder, skåret i bølgende sorte og sportslige guldarmbånd og diamanter, butiksdesignerbutikker til thongundertøj, strømpebælter og stilettohælede italienske sko.
Islamiske fundamentalister raser måske mod Vesten i mange dele af den arabiske verden, men Dubai har omfavnet vestlige måder. En gang en døsig, flyblæst oase for guldsmuglere og pereldykkere, kæmper det lille emirat i dag for at realisere en vision om sig selv som Singapore i Mellemøsten: en højteknologisk oase af handel, turisme og tolerance i en region, der har lang shell chokeret af politisk og religiøs ekstremisme.
”Kongefamilien her ønsker at placere Dubai som en innovativ leder og en global aktør, og de er fast besluttet på at få det til at ske i deres levetid, ” fortalte en hollandskfødt Dubai-forretningsmand mig over en kop arabisk kaffe den første morgen af mit ophold. ”Hastigheden og størrelsen af, hvad de har opnået, er svimlende. Disse mennesker oplevede aldrig en industriel revolution. De er gået næsten lige fra et nomadisk liv på kameler til en verden af mobiltelefoner og faxer, og absorberer det nye med utrolig effektivitet. ”Alligevel advarer han, ” lad dig ikke narre af alt rustfrit stål og glas. I hjertet er dette stadig et dybt traditionelt samfund. ”
”Dubai er den bedste uudnyttede hemmelighed i Mellemøsten, ” siger Youssef Ibrahim, en tidligere korrespondent for New York Times og en ekspert i Mellemøsten, der for nylig oprettede butik som konsulent i Dubai. ”Hvad der er skabt her, er en absolut uimodståelig attraktion: en sikker, sofistikeret, meget international bystat med helt gratis virksomhed og alle livsglæder, beliggende ved siden af de største reserver i verdens mest vitale strategiske råvare - olie. Det er ikke kun et mekka for verdenshandel, det er det bedste lytterpost i regionen. ”
Det er også en regional anomali, et absolut men meget dynamisk monarki, der har skabt et økonomisk kraftcenter ud af lidt mere end vision, geografi og vilje. Emiratet har hverken valg eller en forfatning, men dets fleksible, oplyste retssystem inkorporerer elementer af både islamisk og sekulær lov i civile og straffesager. Linealerne understreger de positive vejledende ord fra profeten Mohammed, herunder reduktion af fængselsstraffe for indsatte, der gør sig bekendt med Koranen. På trods af landets overholdelse af islamprincipperne er emiratet tolerant over for troende, hvilket tillader Dubais hoteller at sælge spiritus. Som sine søsterlande i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), modsatte Dubai sig den nylige krig i Irak, men begrænsede sin misbilligelse til at yde humanitær hjælp til det irakiske folk snarere end at demonisere Vesten.
Kun lidt større end Rhode Island, Dubai, er kun et af syv ministrater i UAE, en løs føderation af monarkier, der strækker sig 370 miles fra Saudi-Arabien til Oman. Med undtagelse af Abu Dhabi, de andre stater — Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah - er endnu mindre. Hele regionen var et britisk protektorat fra omkring 1820 til 1971.
”Dubai er sui generis, ” siger New York Times udenrigs-spaltist Thomas L. Friedman, den veteran i Mellemøsten-korrespondenten og forfatteren af den mest solgte Longitudes and Attitudes: Exploring the World After 11. september . ”Der er ingen andre Dubais i den arabiske verden.” Men det kan, siger han, give en kulturel og økonomisk skabelon for den verdens fremtid.
Russiske turister strømmer til Dubai for sol og strande, britiske turister til skattefri shopping og franske forretningsmænd for rigets blomstrende handel med fiberoptik og informationsteknologi. Men at hilse alle, der ankommer til InterContinental Dubai, er en lille, hvidskægtsfigur i arabiske klæder. Siddende med et fad med datoer og en messing-kaffepotte under en lille stribet baldakin i lobbyen udfylder han en gammel rolle: byde den trætte ørken-rejsende velkommen ind i det beduinske lejr og tilbyder stammens gæstfrihed. Vær dog opmærksom på, at rejsende ikke afmonteres fra kameler, men fra BMW-ørkenmodeller og Mercedes-sedans udstyret med tv'er og luftkølede sæder.
Selvom vestlig kjole er lige så almindelig som den moderne arkitektur her, bærer mindst halvdelen af befolkningen traditionel arabisk tøj - mændene i hvide eller ternede hoved tørklæder (gutra) og den langærmede hals-til-ankel hvid tunika eller dishdasha ; kvinderne i sorte caftanlignende abayas, arme og hoved dækket. Mange af disse kvinder vil desuden blive tilslørt: nogle helt, andre viser kun deres øjne, endnu andre øjne og pande.
"Veiling er en meget personlig beslutning her, " fortalte en Dubai-kvinde. ”De, der slør, har en tendens til at se på det som noget som en regnfrakke, de kaster på, når de forlader huset.” Når, som det undertiden sker, brisen fra et forbipasserende køretøj løfter en abaya til ankelen, kan vindpust afsløre spikeheeled, italienske lædersandaler eller jeans og løbesko. Det, der forekommer mest bemærkelsesværdigt, er den lethed, hvormed Dubai-kvinder i purdah blander sig med nøgne midriff og miniskirtede kvinder, arabiske eller ej - lår til lår i en hotelhejse, for eksempel som den rørledede crooning af Christina Aguilera spørger, ”Voulez vous couchez avec moi? ”
Dubais kvinder har de samme juridiske og uddannelsesmæssige rettigheder som mænd og har mange offentlige job. Sheika Maitha binder Mohammed bin Rashid Al Maktoum, den 23-årige datter af Dubais kronprins, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, konkurrerer endda i karate.
Pragmatisk åbenhed har også sejret i dispositionen af Dubais territoriale grænser. Så sent som i 1940'erne krigsede stammer i regionen over omstridte grænser; sådanne afgrænsninger blev nedsænket, når UAE blev dannet i 1971. Disse stammegrænser findes stadig på administrative kort: nogen er nødt til at vide, hvilken sheik ejer, hvilken oliebrønd, eller hvem der betaler for hvilken gadelygte. Men for mig var et kort, der viser Dubais nøjagtige grænser, næsten umuligt at finde. ”Kæreste, der er ingen grænser!” Siger Mary Bishara, en egyptisk marketingchef for et Emirates Airline-datterselskab. ”Det er det, der gør dette til et bemærkelsesværdigt land.” En kyndig udstationerede tegnet til sidst Dubais grænser for mig på et UAE-kort.
Sådanne afgrænsninger kan under alle omstændigheder godt være ved siden af punktet. ”Vi ønsker, at folk skal arbejde, bo og rejse, hvor de ønsker det i en UAE fri for fortiden, ” siger Ibrahim Belselah, regeringsembedsmanden, der ledede Dubais forberedelser til det 11.000-personers Verdensbank og Den Internationale Valutafond, der planlægges at finde sted der i september (efter at dette nummer går til pressen).
I dag har stammekrig en form for økonomisk konkurrence. Abu Dhabi, med 86 procent af UAE's jord og nok oliereserver til at vare 150 år, er muligvis den rigeste af emiraterne, men Dubai er hvor handlingen er. Supertankere mængder sine værfter, der udgør en af verdens største containerhavne. Arabiske playboys boogie natten igennem på forgyldte natklubber og barer på omkring 300 hoteller. Tiger Woods har spillet i sine golfturneringer. Der er kamel løb, hestevæddeløb og motorbådløb. For tredive år siden deltog Dubais studerende på traditionelle islamiske skoler, hvor de i papirkræftede klasseværelser klødte koranske vers på polerede kvægben. I dag er 37 procent af befolkningen knyttet til Internettet, og kommunale agenturer ætser deres webstedsadresser på marmorfasader i hovedkvarteret i centrum.
”Jeg har tilbragt en masse tid i Kuwait, men der er kun lidt fornemmelse af den utrolige energi, du føler her, ” fortalte Tor Svelland, administrerende direktør for et norsk softwarevirksomhed. ”Jeg kan huske, at jeg var i Hong Kong i begyndelsen af 1990'erne. Det var ligesom dette. Folk her ser kun muligheder. ”
Denne form for tænkning kan føre til et sindssygende mærke af over-topisme, bedst eksemplificeret ved Palm-projektet, en mega-udvikling, der nu tager form af JumeirahBeach og dets turisthoteller sydvest for byen. Der udvides Dubais strandpromenade radikalt gennem oprettelsen af en indviklet sandø konstrueret i form af en datapalm. Bagagerummet strækker sig tre miles; et omgivende halvmåneformet bølgebryde strækker sig næsten syv miles; nogle af de 17 frondeformede halvøer stikker mere end en kilometer ud i bugten. Komplekset vil spire 2.500 villaer ved stranden, op til 2.400 lejligheder på kysten, 49 hoteller og et vandland, fyldt med udførende spækhuggere og delfiner. Projektet på 1, 5 milliarder dollars, der blev påbegyndt i juli 2001, planlægges åbnet i 2005. Dets udviklere kan prale af at det vil være synligt fra månen. Og der er et andet Palm-projekt, der allerede er i gang i nærheden.
Fra jorden er det bedste sted at se palmen, der kommer ud af bølgerne, restauranten ovenpå det nærliggende Burj Al Arab (ArabianTower) hotel, 54 historier om arkitektonisk swagger designet til at ligne en racing-sloop sejler under fuld spinnaker. Burj åbnede i 1999 og symboliserer så Dubais stigende forhåbninger, at den pryder emiratets nummerplader.
Ikke alle elsker Burj ("en smule flash for min smag, " sniffede en britisk udstationerede), men den fungerer som et spejl på det engang og fremtidige Dubai. Indkvartering inkluderer en $ 7500 pr. Nat kongelig suite (Bill Clinton har opholdt sig der) og den billigste suite, en duplex på $ 1.000 pr. Nat større end mange huse, jeg har boet i. Ved hjælp af lavsæsonpriser og en maraton ved at sammenligne shopping på nettet, formåede jeg at ryge ud et par dage der til en rimelig pris på $ 682 pr. nat - en rabat, der faldt sammen med Dubai Shopping Festival, der blev afholdt i januar. Ingen nedskæringer var tydelige i den femstjernede tjeneste: iced fransk champagne, spejle over senget på parkeringspladsen, 11 telefoner, inklusive en på bidet og en ved jacuzzien, og et fjernstyret tv, der gjorde det muligt for mig at identificere en besøgende fra et gulv væk eller åbne døren for min personlige butler, Eddie, en filippinsk, der syntes bekymret, jeg ville ikke lade ham servere mig middag eller pakke ud mit tøj.
Blandt de 1.200-ansatte (der inkluderer 20 chauffører til hotellets ti Rolls Royces) er 6 mænd, der er helt dedikeret til at opretholde hotellets tropiske fisketanke fra gulv til loft. De 15 meter høje akvarier flankerer rulletrapperne ved indgangen og tjener som midtpunktet for restauranten Ul-Sheik Al Mahara. Her glider ål og hajer forbi dit bord og ser pårørende svømme i hoisinsaus og sauvignon blanc.
For Dubai-shoppere tilbyder en lobbybutik Burj-stil gode tilbud: en guldfiligranmodel af Columbus 'flagskib, Santa Maria ($ 150.000); en rock-crystal cobra med rubin øjne kæmper mod en lapis lazuli mongoose ($ 35.000); og en nævestørr falke af turkis med en diamantspækket næb på en guldbase indlejret med 55 rubiner ($ 125.000). Lobbyvinduet indeholdt butikens pièce de résistance: en elegant afskåret kvindevest (størrelse 8) sammensat af bånd af massivt guld, modregnet af lejlighedsvis smagfuld diamant: $ 1, 2 millioner.
Overskydende på denne skala antyder måske, at Dubai er lidt mere end en arabisk Côte d'Azur, der er beruset af udvikling. Men det mest overbevisende aspekt af emiratet er ikke selve rigdommen, men hvor det kommer fra, og hvordan det bruges. I modsætning til Abu Dhabi, der producerer mere end 85 procent af UAE's olie (emiratenes samlede reserver rangerer fjerde i verden), havde Dubai aldrig store mængder olie. Dens produktion, der toppede i 1991 med 410.000 tønder om dagen, udgør mindre end 10 procent af sin indkomst. Da De Forenede Arabiske Emirater blev dannet for 32 år siden i december, indså Sheik Rashid bin Saeed Al Maktoum, den afdøde far til Dubais nuværende herskere, at han ikke kunne gamble sit lille fyrstedømts udsigter til olieindtægter. Fremtiden, troede han, lå i at gøre Dubai til Mellemøstens store markedsplads; han bestræbte sig på at minimere bureaukratiet og skabe skattefri handelszoner. Virksomheder har brug for kontorer: Sheik Rashid beregnet, at Dubais traditionelle familier kunne tjene penge ved at udvikle og leje - men fortsætte med at eje - fast ejendom.
”Manden kunne næppe læse og skrive, men han var et ægte geni og en sand visionær, ” siger en europæisk veteran i disse dage. ”Han sov i et rum over sit kontor ved værftet, så han kunne dukke op på alle tidspunkter for at fortælle arbejderne: 'Strømlinie dine procedurer, klip bureaukratiet og få tingene til at gå hurtigere.' Han havde et par meget ærlige rådgivere, der havde arbejdet for Shell og British Petroleum, men han var den rigtige drivkraft. Og hans lektion følges stadig. Regeringens papirarbejde, der tager fire dage i London, tager fire timer i Dubai. ”
”Hvad Dubai demonstrerer overvældende for resten af regionen er vigtigheden af lederskab, ” siger Times 'Friedman. I disse dage fremmer kronprins Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 54, den karismatiske, sortbjørnede tredje søn, aktivt Sheik Rashids vision. Hans ældste bror, Sheik Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 60, er hersker over Dubai og vicepræsident for UAE. Hans ældre bror, Sheik Hamdan, 58, vicechef i Dubai, tjener også som finansminister for UAE. Men det er Sheik Mohammed, der er Dubais mest synlige leder.
”Der er en meget, meget vigtig arabisk i Dubai, og det er Sheik Mohammed, ” fortsætter Friedman. ”Hvad der giver mig stor tillid til Dubai både for dens fremtid og som et positivt eksempel for resten af regionen er ikke kun vitaliteten i hans lederskab, men den type mennesker, han omgiver sig med og fremmer. De er slet ikke de sycophanter og bøjler, som du normalt ser omkring en monark. De er utroligt dygtige og dynamiske mennesker. ”
Ud over sin rolle som arving for sin bror, fungerer Sheik Mohammed også som forsvarsminister for UAE. I denne egenskab overvågede han indsættelsen af 4.000 tropper til Kuwait det sidste februar. Selvom UAE modsatte sig krigen og foreslog at give FN-inspektører mere tid til at finde Iraks berømte undvigende masseødelæggelsesvåben, gjorde sheik det klart, at UAE-styrker ville hjælpe med at beskytte Kuwait.
Eksempler på et sjældent tilfælde af arabisk enhed - emiraterne fungerer som en enkelt enhed i udøvelsen af udenrigsanliggender, selvom hver emir forbliver suveræn inden for sit eget fyrstedømme - UAE tjener som en stemme til moderation i regionens ofte skrøbelige politik.
Sheik Mohammed vises næsten dagligt på forsiden af Golfnyhederne - at deltage i et arabisk topmøde og byde velkommen til Jordans konge Abdullah II i Burj Al Arab (Abdullah, der deltog på en konference om investering i Jordan i sidste januar, beskrev Dubai som en økonomisk model for hans land), eller lancere en dristig, normalt finurlig bestræbelse. ”Vi bekymrer os ikke om at afslutte et projekt, ” fortalte han mig, da jeg fik ham i stand efter at han havde vundet en 80-mile udholdenhedshestevæddeløb gennem ørkenen. ”At afslutte projekter overlader jeg til andre. Så snart vi begynder, tænker jeg: 'Hvad bliver det næste?' ”
Når man spadserer Dubais ryddelige, men trafikstopede gader eller kører dens pletfri firefelts motorveje gennem ørkenen, kan man kun undre sig over, hvad sheik kan drømme om næste gang. Om natten glitrer kysterne af Dubai Creek, et vandløb af vand, der snor sig gennem byen, med festlige lys. Trafikoverskridelser skinner i gløden af gården høje palmer, der er konstrueret udelukkende af bittesmå lys. Om dagen dominerer de to EmiratesTowers, den ene, en 1.150 fods kontorbygning og den anden et femstjernet hotel, hver toppet med et dramatisk vippet trekantet tag, den bymæssige skyline.
Under det høje, buede tag på stoffet souk (marked), sælger butikkejere alt fra pashmina sjaler til Teletubby dukker. I den overfyldte, multiblock guld souk, hvor hver butik glitrer med armbånd og halskæder, vil indiske og pakistanske købmænd fortælle dig, at guld er billigere i Dubai end overalt i verden. Sheik Mohammed siger imidlertid, at han er stolt over den enorme skattefri havn og forretningszone Jebel Ali langs kysten; og Dubai Internet City, det største informationsteknologikompleks i Mellemøsten; og Dubai Media City. Han ønsker, at MediaCity skal være regionens centrum for nyhedsorganisationer fra CNN til Al Jazeera.
”Da jeg kom for fem år siden, var der ikke så meget af dette her, ” fortalte en pakistansk førerhus mig en eftermiddag, da vi gik gennem trafikken. ”Det føles som om det hele er nyt.” Med bygningssperrering langs næsten 24 timer i døgnet året rundt har efterspørgslen efter arbejdskraft tiltrukket udenlandske arbejdstagere, der udgør 80 procent af Dubais befolkning på en million. ”Jeg arbejder meget hårde og lange timer, ” sagde min chauffør. ”Men det er meget sikkert og stabilt. Både arbejdet og lønnen er langt bedre, end jeg kunne finde i Karachi. ”Udvandrerne inkluderer indere, filippinere, pakistanere og arbejdere fra lande i hele Mellemøsten, der tager job i byggeri; fungere som tjenestepiger, tjenere og forretningsmyndigheder; udføre vedligeholdelsesopgaver og føre tilsyn med mange af Dubais geniale bestræbelser på at få sin ørken til at blomstre. Gæstearbejderne udfylder også en række professionelle slots.
Til Mary-Jane Deeb, en amerikansk universitetsprofessor og arabisk verdensspecialist på Library of Congress i Washington, er antallet og mangfoldigheden af de udenlandske arbejdstagere i Dubai det største bevis på samfundets succes. ”Folk, der kæmper mod hinanden andre steder i verden, som pakistanere og indere, arbejder komfortabelt sammen i Dubai, ” siger hun. ”Alle religioner er overvåget, og selvom Islam udøver en stærk indflydelse i Dubai, er det en ekstralegal rolle.”
Med al sin beton forbliver Dubai uundgåeligt et ørkenlandskab. Morgendugen, som er synlig overalt, er oftere Arabias pulverfine sand end fugtigheden fra kløften, der ses på fotografiet, der åbner denne artikel. Lejlighedsvis sandstorme, der reducerer synligheden til en blok eller mindre, kan vare i flere dage, hvilket typisk følges af et emiratbredt nedvask.
På trods af flere afsaltningsanlæg i fabriksstørrelse, der kører døgnet rundt på Dubais kyst, er vand stadig en dyrebar vare (ca. 30 cent pr. Liter til drikkevand sammenlignet med 24 cent for benzin). Alligevel gør Dubaianere heroiske bestræbelser på at opretholde springvand, græsplæner og blomster. Netværk af sort kunstvandingsslanger slanger langs næsten enhver vejkanten. ”Du ser, ” sagde en Dubai ejendomsdirektør med en faktisk bølge af hånden, ”hver fabrik skal have sin egen vandhaner.”
Den dag, Sultan Bin Sulayem, formand for Palm-projektet, tog mig med på en rundvisning i sit nye økompleks via båd, fod og terrænkøretøj, påpegede han stolt enorme hollandske mudder, der springvandes sand fra kløften, og kraner, der hæmmer Volkswagen -størrelse af stenblokke fra pramme til at konstruere en bølgebryder. Men han syntes mest henrykt af en ridsende, fodlæns plante, der voksede ved siden af et ferskvandskranke ved byggearbejdernes kaserner. ”Nogle mennesker sagde, at intet ville vokse på dette salte sand, ” sagde han. ”Men en eller anden arbejdstager faldt et frø fra mangoen, han spiste til frokost og kiggede: det vokser nu et træ!”
På en nærliggende sandbjælke - et af Palmens 17 halvøfrondere - viste han mere end et dusin grunde, hvor forskere tester salttolerante plantesorter. Grundene repræsenterer et mikrokosmos af en forskningsindsats på 3 millioner dollars om året på InternationalCenter for Biosaline Agriculture et dusin miles væk. Der i de sidste fire år har forskere arbejdet på at identificere afgrøder og landskapsplanter, der bruger saltvand.
”Der er en enorm forskel i hvad det kræver for at drikkevand kan drikkes salt sammenlignet med hvad det kræver for at gøre det lige rent nok til at dyrke afgrøder, ” sagde Saeed Al Mussallam, kommerciel leder af en boligudvikling i udkanten af Dubai, som vi kørte gennem landskab, der kunne have været i Nevada. ”I dag er det, du ser her, ørken. Kom tilbage om et par år, og det vil alle være oliventræer og frugtplantager. ”
Det ville være lettere at betragte sådanne påstande med skepsis, hvis Dubais andre transformationer var mindre dramatiske. Naturligvis vil nogle af disse planer ikke fungere. Men hvem skal sige, hvad der vil mislykkes? Ikke de omkring 200.000 borgere i Dubai, som ikke tøver med at fortælle dem, at de lever godt.
En morgen mod slutningen af mit ophold kørte jeg ud i ørkenen med en guide, Yousif Assad, der var på vej til en udvej omkring 45 minutter sydøst for byen. Der har Sheik Mohammed oprettet et 30-værelses øko-resort (priserne kan gå op til $ 1.400 pr. Nat) for at tjene som en miljømodel for Dubais fremtidige udviklere samt for at bevare emiratets hurtigt forsvindende ørken. Det rolige Al-Maha Resort tilbyder ganske vist en sjælden oplevelse: hver suite har sin egen swimmingpool; om aftenen kører gæster kameler til en nærliggende højderyg for at nippe til champagne og se solen gå ned bag klitterne.
Assad, søn af en kamelopdrætter, fører turistudflugter ud i ørkenen. ”Men ikke fordi jeg er nødt til det, ” siger han, men “fordi jeg vil . Jeg er bedu, og uden ørkenen er jeg intet. ”Han siger, at han værdsætter, hvad regeringen har gjort muligt, som inkluderer tilskud af penge og bolig til nygifte samt fremragende skoler og en blomstrende økonomi. Da han skadede benet, der spillede for et af Dubais officielle fodboldhold, sendte regeringen ham til Tyskland i syv måneders operation og rehabilitering. Han betalte aldrig en krone. ”Det er fordi vores sheiks er generøse. De deler penge med folket. Tror du, at det sker i Saudi-Arabien? De sheiks, de deler intet. ”
Af en eller anden grund huskede jeg en scene fra Lawrence of Arabia, hvor Sheik Auda abu Tayi, spillet af Anthony Quinn, råber til sine jublende tilhængere, ”Jeg er en flod for mit folk!” Da Sheik Mohammed dukkede op fra ørkenen for at vinde udholdenhed hestevæddeløb, jublende Emeratis havde sværmet rundt om hesten, som de gjorde omkring Quinns i filmen.
Måske, tænkte jeg, Dubai er ikke andet end et velvilligt arabisk stammonarki i moderne kjole. Derefter huskede jeg Saif Sultan al Shamsi, en marketingchef, jeg mødte i Sheik Mohammeds telt eftermiddagen på løbet. Al Shamsi var klædt i et sandfarvet skål og hvidt hovedtørklæde; med sin lette charme ville han have vist sig hjemme overalt i verden. Da vi sad midt i puder og orientalske tæpper og spiste på en udsøgt forberedt buffet med retter fra oksekød- turnedoer til karret rejer og kager, talte Al Shamsi om sit år i USA, da en kølig New York-vinter sendte ham på flugt til Tucson og et mere kendt klima.
”Købte du heste der?” Spurgte jeg og tænkte på de millioner i hesteblods lige uden for teltet. ”Min ven, jeg gør ikke heste, ” sagde Al Shamsi og smilede overladt. ”Jeg elsker golf. Og jeg elsker min Harley. ”
