https://frosthead.com

Ekstrem polo

Ved midmorgens lys stiger en militærhelikopter ned på Shandur-passet, en 12.300 fodhøj dal dybt ind af bjerge, hvis skarpe toppe svæver yderligere 8.000 fod over os. Denne del af Pakistans Northwest Frontier Province er normalt kun beboet af hårde hyrder og deres græssende yaks, men i dag er mere end 15.000 forskellige stammemænd til rådighed, da den pakistanske præsident Pervez Musharraf fremkommer fra chopperen, en pistol på hans hofte.

Musharraf, der har overlevet flere attentatforsøg, ser ikke ud til at tage nogen chancer i en provins strejlet af muslimske ekstremister. Men alligevel er han kommet: det er trods alt den årlige bjergpolo-kamp mellem Chitral og Gilgit, rivaliserende byer på hver side af Shandur-passet.

Persere bragte spillet hit for tusind år siden, og det er blevet favoriseret af prins og bonde lige siden. Men som spillet på Shandur, verdens højeste polobane, har spillet få regler og ingen dommer. Spillere og heste går på hinanden med det forladte, der engang førte til en britisk politisk agent til at mærke Chitral "landets glæde og mord."

Denne dal beskytter en vigtig passeringskæde på den gamle Silkevej, der forbinder Vestasien med Kina. I det 19. århundrede var området stort placeret i det store spil, skyggen mellem spion og spion mellem det russiske og det britiske imperium. Udøvelsen af ​​lokal styre forblev dog hos den kongelige familie Ulmulk, hvis regeringsperiode strækkede sig fra 1571 til 1969, da Chitral blev inkorporeret i Pakistan. Det var med henvisning til Ulmulks, at den britiske politiske agent, kirurg Major George Robertson, skrev i 1895: "Deres overskridelser og hævnende mord gik hånd i hånd med behagelige manerer og en behagelig lethedhed."

Nu, når Musharraf tager sin plads på tribunen, begynder de to hold at parade rundt om Shandur-jorden, hvor deres feste mounts kaster deres manes og fakler deres næsebor. Holdet fra Gilgit, en garnisonby, består af hårde øjne pakistanske soldater og politibetjente, og dens stjernespiller er en hærsergent ved navn Arastu men kaldes Shaheen eller "the Hawk." Chitral-teamet ledes af Prince Sikander, en scion af Ulmulks - og den tabende kaptajn i de sidste to år. Dette er hans dag: at blive beskyttet for evigt som en tre-gangs taber eller indløst som mester for bjergene.

Chitral er isoleret i flere måneder hvert år af tunge sne, men i varmere vejr kan en propjet spydes gennem et hul i de høje, karrige bjerge i Hindu Kush. Jeg besøgte byen først sommeren 1998, da jeg mødte en anden Ulmulk-søn, Sikanders bror prins Siraj. Han ejer et lokalt boutiquehotel, hvis berømthed gæster han ikke er kendt for at bryde med. (Han spurgte engang Robert De Niro, hvad han gjorde for at leve.) Det var Siraj, der først fortalte mig om den ulige polo-kamp, ​​der blev afholdt hver juli, og det var på hans invitation, at jeg vendte tilbage til sidste sommers hældning.

Da det skete, var det under mit første besøg, at præsident Clinton beordrede bombning af Osama bin Ladens mistænkte hovedkvarter i en hule lige over grænsen i Afghanistan. Som svar opfordrede mullaerne i Chitral til drab på alle udlændinge i byen efter fredagsbønner. Og en skrig af ekstremister skreg efter vores blod, da de marsjerede gennem basaren - men det parlamentariske politi hyrede mig og de få andre udlændinge rundt på et hotel, indtil vi kunne flyves ud i sikkerhed et par dage senere.

Denne gang, da jeg og Siraj kører gennem basaren, et varemærke af hole-in-the-wall-butikker, der sælger alt fra gamle flintlocks til snikmorderens dolk til saftige meloner til piratkopierede løbesko, ser det ud til, at der ikke er sket noget. Som før er der ingen kvinder i syne, og de fleste mænd er skæggede og robed. Men så bemærker jeg, at ikke en eneste mand bærer sorte kapper, sorte turban og langt skæg fra Taliban. "Efter den 9/11 tvang regeringen dem tilbage til Afghanistan, " siger Siraj. "Vi var glade for at se dem gå."

Regionens stammekrig og religiøse strid når årtusinder tilbage. På samme tid har de høje bjerge og labyrintpas isoleret nogle folk i deres tidskriger. Hvis du strejfer rundt, kan du finde stammer, der hævder nedstamning fra Alexander den Store hær, eller møder en troldmand, der indkalder snefæer fra bjergene i et ritual, der foregår endda den makedonske erobrers tid.

Polokampen er stadig en uge væk, men Siraj siger, at Chitral-teamet allerede er i bjergene og sørger for Shandur, normalt seks timer på ujævne veje ved jeep. ”Selvom mændene og deres heste er vant til store højder, er passet så højt, at de er nødt til at akklimatisere sig til dets tynde luft, ” siger han. Sikander og teamet tilbringer hver aften i en anden landsby og spiller praksisspil.

Så jeg har tid til at dræbe. Først på min liste over ting, jeg vil vide mere om, er Kalash, en af ​​de folk, der hævder nedstigning fra nogle af de 70.000 tropper, Alexander ledede gennem Chitral på vej til Indien i 323 f.Kr.

I 1890'erne blev ca. 50.000 Kalash spredt over grænsen i et afsondret land kaldet Kafiristan (navnet stammer fra kaffir, det urdu og det arabiske ord for "vantro"). Vesterlændinge kan huske det som indstillingen til Kiplings The Man Who Should Be King, der blev gjort til en film fra 1975 med Sean Connery og Michael Caine. I 1893 invaderede den afghanske sultan Abdur Rahman landet og omdøbte det til Nuristan, eller "det oplyste land." Han tilbød Kalash et valg - forlade deres mange guder og konverterede til islam eller dø ved sværdet. De fleste konverterede og assimilerede i muslimske landsbyer. Men ikke alle.

"Der er kun 3.000 tilbage, de eneste hedninger i et hav af muslimer fra Tyrkiet til Kashmir, " siger Siraj, der tilføjer, at hans forfædre inkluderer en hellig mand, der giftede sig med en Kalash-prinsesse for seks århundreder siden. Kørslen til de afsondrede dale, hvor Kalash bor, tager kun et par knogletranglende timer.

På vejen ud af Chitral passerer vi poloområdet, en strækning med frodigt græs indhammet af stenmure. Siraj fortæller mig, at Sikander - hvis navn er en tilpasning af "Alexander" - handler her de fleste dage med sit team året rundt. ”Da hertugen af ​​Edinburgh var her for et par år siden, spurgte han min bror, hvad han gjorde for at leve, og Sikander svarede: 'Jeg spiller polo.' Hertugen troede, at min bror havde misforstået spørgsmålet og spurgte igen: 'Jeg spiller polo, ' svarede Sikander endnu en gang. '

En time ud af Chitral krydser vi en hængebro over en bølgende flod og stiger op ad en bjergspor, der er mere velegnet til geder. Jeg prøver ikke at se ned, da vores jeep ligger op ad stejle kløfter, der er strøet med sten.

Kalash-landsbyen Bumboret er næsten skjult i en kløv skåret af en gletserende flod mellem to stejle bjerge foret med tæt cedertræstativer. For otte år siden boede der få muslimer her, men Siraj fortæller, at Saudi-finansierede pakistanske muslimske missionærer har flyttet ind. Vi kører i mere end en halv time gennem muslimske landsbyer, før vi når den første Kalash-bosættelse.

En af de mest synlige sondringer mellem de to folk er, at kvinder fra Kalash afsløres. Deres tøj, der er båret fra spædbarn til alderdom, er en hjemmespundet sort kjortel og hovedbeklædning, der falder ned på ryggen som en hest manke og er pyntet med cowrie skaller, perler og klokker. Kvinder og unge piger sport ansigts tatoveringer af cirkler og starbursts.

Og i modsætning til de fleste pakistanere, der har tendens til at være svær, har de fleste mænd og kvinder i Kalash bleg hud; mange er blonde og nogle er rødhårede. De har akviline næser og blå eller grå øjne, hvor kvinderne skitserer dem med sort pulver fra gødningsbundne horn. ”Uanset hvor Alexander gik forbi, forlod han soldater for at gifte sig med lokale kvinder og etablere udposter af hans imperium, ” fortæller Siraj.

Denne påstand, som ofte gentages i disse dele, har for nylig fået videnskabelig støtte. Den pakistanske genetiker Qasim Mehdi, der arbejder med forskere ved Stanford University School of Medicine, har fundet, at Kalash-blod, i modsætning til det fra andre pakistanske folk, deler DNA-markører med tyskernes og italienernes. Fundet har en tendens til at støtte afstamning fra Alexanders tropper, sagde Mehdi, fordi generalen bydte tropper fra andre dele af Europa velkommen ind i hans hær.

Når jeg kommer ud af jeepten, hilser jeg nogle landsbyboere med " Ishpadta " eller "Hej" - men de fleste stirrer lydløst på mig eller vender sig væk. Måske føler de, at intet godt kan komme fra kontakter med omverdenen.

En times kørsel dybere ned i bjergene kommer vi til landsbyen Rumbur, hvor jeg tjekker ind med en anden ven fra mit forrige besøg, Kalash-lederen Saifulla Jan. Hans øjne dæmper, når jeg udtrykker overraskelse over at se så mange muslimer på Bumboret. "Jeg har kæmpet i domstolene for at få vores land tilbage fra muslimerne i 13 år nu, men sagen fortsætter stadig, " siger han. Hvorfor tager det så lang tid? Han trækker på skuldrene. "Pakistansk retfærdighed bevæger sig langsomt. Jeg går til retten en gang om måneden, men på en eller anden måde bliver sagen aldrig løst."

Trods muslimske indtrængen, siger Saifulla, holder Kalash trodsigt deres kultur intakt gennem en simpel sanktion: "Hvis nogen Kalash konverterer til islam, kan de ikke leve blandt os mere. Vi holder vores identitet stærk."

Kalash har brug for deres styrke. Regionens muslimske stammer har en århundrede lang historie med begejstring for fejring - især Ulmulk-kongefamilien, der er fastgjort i deres hovedstad tilbage på Chitral.

"Mange af mehtarer [konger] i Chitral har vadret til deres troner gennem blodstrømme, " skrev den britiske historiker C. Collin Davies i 1932 i The Northwest Frontier . Bogen er i Ulmulk-familiesamlingen i Chitral sammen med flere andre, der indeholder lige så spændende beskrivelser af de kongelige. Når jeg spekulerer højt på, om Gilgit-polo-teamet udgør en chance mod efterkommere af sådanne klodsegrotter, smiler Siraj med fyrste beskedenhed.

”Hver gang en konge døde eller blev myrdet, begyndte hans sønner at dræbe hinanden, indtil man fik tronen, ” uddyber han. "Da han først var der, var han aldrig sikker, fordi de overlevende brødre normalt planlagde at dræbe ham og gribe tronen."

Han fører mig til et fort ved siden af ​​den hvirvlende Chitral-flod. Fortets 25-fods vægge er lavet af mudder, der er forstærket med træ og klipper, og en af ​​dem er blevet sorte ild - en påmindelse, siger Siraj, om omfattende kongelig blodudladning i 1890'erne.

"Vi har opgivet kampe med kanoner og sværd, og kæmper nu på polobanen, " siger han. Ændringen har gjort vidundere for Ulmulk-levetiden, i det mindste dømt ud fra prins Khushwaqt Ulmulk. Prinsen, der tilfældigvis er Siraj og Sikanders far, er 94.

Han bor i en beskeden bungalow ved siden af ​​et fort i Mastuj, på Chitral-siden af ​​Shandur-passet. Dagen efter tager jeg ud med en guide på en fire-timers tur over en bundfældet grusvej, der er skygget af 20.000 fodstoppe for at besøge ham.

Efter Chitrali-traditionen blev Khushwaqt udnævnt til guvernør i Mastuj den dag han blev født. En måned senere sendte hans far ham der for at blive opdrættet af en ædel familie. ”Jeg voksede op med at kende folk og sprog på det sted, jeg en dag skulle regere, ” fortæller den livlige gamle mand. "Da jeg var 4 år, giftede min far mig med en 6-årig ædel pige. Da jeg mødte min far igen, i en alder af 9, i stedet for at hilse på mig, pressede han en tændt cigaret mod mit ansigt. Han testede min sejhed ."

Reguleringstiden er forbi, scoringen er bundet, kaptajnerne har valgt at spille på - men så sender en bombeskrækning tilskuere farende på banen. Den pakistanske præsident Pervez Musharraf, der overlevede af adskillige mordforsøg, beholdt sit sæde i de få minutter, det tog at genoprette orden og genoptage spillet. Reguleringstiden er forbi, scoringen er bundet, kaptajnerne har valgt at spille på - men så sender en bombeskrækning tilskuere farende på banen. Den pakistanske præsident Pervez Musharraf, der overlevede af adskillige mordforsøg, beholdt sit sæde i de få minutter, det tog at genoprette orden og genoptage spillet. (Paul Nevin)

Khushwaqt blev en hærkolonel under britisk styre, der blev anklaget for at nedlægge oprørske Pathan-stammemænd i Northwest Frontier Province. Han siger, at han elskede det uslebne og tumle. Selv nu investerer han sine minder om kongelig angreb med nostalgi. ”Da briterne sluttede det, forkælet de det sjove, ” siger han.

Når vores tale drejer sig om polo, fortæller han mig, at en sejr i dette års kamp er afgørende for hans sønns stolthed og omdømme. "Hvis Sikander mister igen i år, " siger han, "vil landsbyboerne helt til Chitral pels ham med tomater og forbandelser, når han og teamet bringer deres heste hjem."

Han sætter en pause og tilføjer derefter med et skævt smil: "Det er bedre end at sætte ham på sværdet, som de måske har gjort i årene tidligere."

Vi nipper til te under en stejl skråning, hvor stivbensgambol, og vores snak drejer sig om taktik. "Gilgit-teamet bruger sort magi for at vinde, " siger Khushwaqt. "Men vi spænder sådan ondt."

Jeg kan snart se, hvad han taler om - min næste destination er et område nord for Gilgit, kaldet Hunza, som er hjemsted for guiden, der siges at indkalde snefællerne.

Hunza ligger i en dal tæt på den kinesiske grænse, midt i den hårde skønhed i Karakoram-bjergene. I nærheden, toppen kaldet Rakaposhi tårne ​​på 25707 fod, og Ultar Mountain beskytter en en gang hemmelig pas til Centralasien. Hunza blev stort set afskåret fra verden, indtil en vej blev hacket i bjergene i 1978, der forbinder den med det vestlige Kina.

I dag har dalen en befolkning på ca. 50.000, og skråningerne er tykke med æble-, fersken- og abrikosplantager. Mudhytte landsbyer foran terrasserede marker med hvede, byg og kartoffel gravet ud af de svimlende klippeskråninger. Venligt udseende folk spænder over basarerne, der ligger langs vejen. I modsætning til lavlandspakistanerne, er Hunzakuts lyserøde og fair hud med blå, grøn eller grå øjne. Deres hår spænder fra majsgult til ravnsvart. Også her bærer kvinderne ingen slør med deres farverige kjortler og tørklæder. Og her har Mehdi, den pakistanske genetiker, også fundet genetiske forbindelser til Alexanders hær.

På mit besøg i 1998 i regionen hilste Ghazanfar Ali Khan, Hunzas lyshudede konge mig ved trinene til det 700 år gamle Baltar Fort, en granitborg i regionens hovedstad, Karimabad. Hans sorte fløjlkåbe var broderet med guldtråd, og han bar lædertøfler med veltede tæer. Ædle juveler pyntet på hovedbøjlen, hvorfra en fjer fladder i vinden. Som 48-årig havde kongen stadig en krigers ansigt, og hans gennemtrængende blå øjne greb mine.

”Min familie har regeret Hunza i 900 år, ” sagde han, da vi besteg fortets stentrin til tagterrassen for at se over den frodige dal. En af hans kongelige forgængere hæder sig angiveligt af sin nedstigning fra en union mellem Alexander og en af ​​sneefene, der beboer de alpine enge og iskolde toppe. Ghazanfar pegede på Rakaposhi og sagde: "Vores troldmand kan kalde snefællerne ned for at danse med ham."

Guiden i Hunza er Mashraf Khan, 40, en dyster, mørk-farvet mand med vilde øjne. Han blev udnævnt til jobbet, da han var 8 år gammel af Ghazanfars far. Når jeg møder ham over en gryde med te, fortæller Mashraf mig, at når han danser med snefællerne, hjælper de ham med at se fremtiden. ”For to hundrede år siden profeterede en troldmand her, at metalheste, der bærer mænd, en dag ville flyve gennem himlen, og så skete det, ” siger han. Nu vil han gennemføre et ritual, som Alexander selv måtte have set.

På et felt mod Rakaposhi sidder tre musikere på benene på græsset og spiller trommer og fløjter. Guiden, klædt i pantaloner og en creme uldfrakke, bøjer sig over en ild af hellige eineblade, indånder dybt og springer ud i luften. Så ser han himmelsk og smiler bedøvet. ”Han ser snefællene komme, ” forklarer min guide.

Når musikken bliver hurtigere, lades Mashraf omkring lysning, hvirvlende, ansigtstråler. Pludselig rykker han og rykker som om en usynlig person har ham på en snor. ”Han danser med snefeen dronningen, ” hvisker guiden.

Mashraf bøjer sig lavt over musikerne og begynder at synge i en tynd stemme, der gentager en profeti relateret til ham af sneen fe dronningen. Så rejser han sig, snurrer rasende, falder derefter pludseligt ned og ligger ligesom som døden på ryggen, armene udstrakte.

Efter at han er kommet sig, fortæller Mashraf mig, at snefeen dronningen og flere underordnede fe kom for at danse med ham. "De ligner mennesker, men deres mund er bredere, og deres ben er meget længere end vores, med fødderne vendt bagud, " siger han uhensigtsmæssigt. "De har vinger til at flyve gennem luften og er klædt i grønne kåber."

Selvfølgelig er jeg ivrig efter at vide, hvad sneen fe dronningen profeterede, men når jeg hører hans svar, er jeg ked af, at jeg spurgte: "En pige vil dø en måned fra nu, falde i floden mod nord, " siger han.

Når dagen for polokampen nærmer sig, er Shandur-passets skråninger blevet tykke af stammemænd, der rejste fra hele regionen. Telte har spredt sig over skråningerne som ørken tusindfryd efter et regn, og forkullede fårekebre dufter luften. De to rivaliserende hold har slået deres telte tæt ved hinanden, kun adskilt af en stenet knold. Deres kampflag klapper rasende i vinden, mens deres flintøjede heste, bundet til stænger, kløver jorden.

I et telt midt i Chitral-klyngen synger prins Sikander te sammen med besøgende. 49 år ligner han en middelaldrende Freddie Mercury fra bandet Queen. Han virker selvforsikret, men hans øjne ser forsigtige ud. "Polo startede for omkring 2.500 år siden som en persisk kavaleritræningsøvelse, og der var op til 100 spillere på hver side, " fortæller han mig. "Det var som en kamp, ​​ikke en sport. Vores form for polo er tættest på originalen, selvom vi kun har seks spillere på et hold."

Voldkampen blev oprettet i 1933 af oberst Evelyn Hey Cobb, en poloelsk britisk politisk agent, i et forsøg på at forene regionen. I dag markerer begyndelsen på en tre-dages turnering, hvis indledende kampe lægger mindre hold fra hver side af pasningen mod hinanden. I det første spil bliver et hold fra Chitral-siden let slået. Den aften, mens en bedøvende vind fejer ned fra bjergene, kaster Chitralis deres dysterhed fra tabet med traditionel dans, hvirvlende til grædende fløjter og trækkende trommer. Men i overensstemmelse med den lokale muslimske sædvane er kvinder fuldstændig fraværende fra afsløret og forbliver i teltene, der prikker på skråningerne.

Den næste dag er stykket hurtigere og mere rasende. Da en spiller - en skolelærer om dagen - anklager en modstander for at få bolden, hans hesterejser og vognhjul over banen og knækker sin hals. Rytteren går væk med ridser og blå mærker, men hesten skal aflives af en dyrlæge. Når spillet er genoptaget, besejrer holdet fra Chitral-siden af ​​pasningen holdet fra Gilgit-siden. Det giver siderne bundet med en sejr hver, men indledende kampe er tilfældige: kun det sidste spil tæller virkelig.

Den aften går jeg hen til Gilgit teltene. Deres stjerne, Hawk, er høj og reserve som en jagtkniv. ”Jeg har spillet polo på Shandur i 20 år, ” fortæller han mig i Urdu, som er oversat af en af ​​hans holdkammerater til acolytesur, der serverer os te og kiks. Han introducerer mig for en shaman, Mohammad Fakir, der fortæller mig, at han har kastet en trylleformel for at sikre Gilgits tredje strake sejr i det store spil. "Sikander og hans team har ikke en chance, " praler Hawk.

På dagen for den sidste kamp er tribunerne pakket, med Chitral fans på den ene side og Gilgit fans på den anden. Et par hundrede kvinder, slørede ansigter, er samlet i et separat stand i markens yderste ende. Musharraf har taget plads på Chitral-siden, der tilbød en tribune.

En kaste af bolden starter det 60-minutters spil. Jeg står ved en pause i den lave mur med flere politibetjente, og gang på gang er vi nødt til at springe i sikkerhed, når spillerne skynder sig direkte mod os i jagt på en forkert ramt bold. De styrter deres monteringer i deres modstandere, og forsøger at fjerne dem, eller piskes ud med deres paller, uden forskellighed at slå hest og menneske. På nært hold er grynnen og dunningen skræmmende.

Sikander og en Gilgit-spiller tårer efter en bold, begge så lav i sadlen, at deres hoveder truer med at ramme jorden. Gilgit-hesten næser foran, og rytteren tager en mægtig stryg og sender bolden slyngende i mål. Tusinder af Gilgits jubler som et lige antal Chitralis stønner.

Sirajs svigersøn, Shah Qubilal Alam fra Lahore, kaptajn for Pakistans polohold, holder øje med hovedstanden. Han ryster på hovedet ved volden. "Vi har så mange regler i mainstream-polo, du kan ikke gøre dette, du kan ikke gøre det, strengt kontrolleret af en dommer .... I vores polo varer en chukker kun syv og et halvt minut, og derefter du skifter heste. Og det er ved havoverfladen. Jeg kan ikke se, hvordan hestene kan gå på det i en halv time ad gangen uden hvile. "

Sikander slår ind i nærkamp efter nærkamp, ​​undertiden rammer bolden, undertiden surrer en modstander. Han scorer det første mål for Chitral, og til hans brøl støder han lige ned på banen, idet han holder bolden i samme hånd som hans kæmpe. Med de mange band, der spiller hans specielle sang, kaster han bolden i luften, når han når midtbanen, og med sin mallet dunker den på farten dybt ind i fjendens territorium. Denne manøvre - thampuk - angiver genstart af spillet efter målet.

Ved pausen er scoringen 3 alle. Mens spillere og heste forsøger at få deres åndedræt, tager soldater til spillebanen for at udføre traditionelle sværddanse. Efter en halv time genoptages spillet, og scoringen gider gennem anden halvdel - hvilket til sidst ender med, at holdene er bundet til 5 mål hver.

Siraj, der har kommenteret PA-systemet, annoncerer, at holdene nu kan vælge at kaste en mønt for at bestemme vinderen eller spille videre i ti minutters overarbejde. ”De har skubbet sig selv ud over deres grænser, og mere kan være farligt for mand og hest, ” intoner han.

Men Shandur Pass-bjergmænd kaster ikke mønter. Hestenes kister er i luften, og spillet er lidt langsommere, men de to kaptajner insisterer på, at de spiller videre. De får en ikke-planlagt vejrtrækning, når en bombe skræmmer tømmer tusinder af sæder. Men myndighederne fastlægger snart, at "bomben" var en cigarettænder, der blev detoneret af overophedning i solen, og leg genoptages.

Overtid ender med, at scoringen er bundet til 7 alle. Siraj ved mikrofonen beder spillerne om at kaste en mønt for at afslutte kampen. Men ingen er overrasket, når begge kaptajner insisterer på at spille ti minutter mere.

Spændingen er blevet næsten uudholdelig. Selv med den score, der stadig er bundet, annoncerer Siraj, at "dette er det største spil nogensinde" i grudge-kampens 73-årige historie.

Play genoptages, og Chitral scorer et mål og derefter et andet - Sikanders tredjedel af spillet - for at sætte spillet uden tvivl. Endelig er det forbi: Chitral 9, Gilgit 7.

Idet Sikander bryder ned ad banen og udfører en sidste thampuk, ryster jorden fra Chitralis 'jubel og stamping. Pakistanske soldater bevæbnet med overfaldsgevær ringer rundt i marken, da præsident Musharraf kaster sig ned på jorden. Ansporet af fløjter og trommer løfter han armene i luften og udfører en traditionel Chitrali-sejrsdans med Sikander og hans team.

Midt i tumult nærmer Prince Khushwaqt sig til marken med en hurtig yngre entusiasme, men en soldat lader sig veje. I ægte Ulmulk-stil kaster ikke-agararianten soldatens pistol til side med sin vandrestav og omfavner sin sejrrige søn.

Paul Raffaele , en hyppig bidragyder, besøgte Korowai i Indonesisk Ny Guinea i septemberudgaven. Sydney-baserede fotograf Paul Nevin debuterer med Smithsonian .

Ekstrem polo