Den sande oprindelse af pizza går tabt til de varme, slemme tåger i tid, selvom det er sikkert at sige, at den moderne tærte kom i alder som focaccia-baseret bondemad i Napoli i 1700'erne. Når det gælder amerikansk pizza, troede forskerne dog, at de havde ting spikret ned. Faderen til amerikansk pizza blev antaget at være Gennaro Lombardi, en italiensk immigrant, der ansøgte om den første restaurantlicens til at sælge 'za i en købmand på Spring Street i Manhattan i 1905. Fra det NYC episenter sprede pizzaevangelister evangeliets pizza, der bygger til nutiden, hvor amerikanerne spiser 100 acres pizza pr. dag (og et utal af antal hvidløgsknuder). Men madhistorikere har længe bestridt, Lombardi gjorde det først.
Eller gjorde han det? Den uafhængige pizzaforsker Peter Regas har skuret italiensk-amerikanske aviser fra det 19. århundrede fra New York og fundet bevis for, at pizza blev statsborger i USA år, før Lombardi begyndte at servere skiver.
Ifølge det amerikanske pizzamuseum, som holder et foredrag af Regas i Chicago den 23. februar, var Lombardis på Spring Street og en anden af de originale pizzagamler, John's på Bleecker Street, i gang, inden Lombardi kom på scenen, begge sandsynligvis grundlagt af en glemt immigrant ved navn Filippo Milone, der var noget af en Johnny Appleseed af pizza.
Milone, Regas fandt, havde et mønster med åbning af pizzagamlinger, sommetider benævnt bagerier, delikatesseforretninger eller dagligvarer, og sælger dem væk, hvilket ser ud til at være tilfældet med Lombardis.
Forskeren kunne ikke finde den legendariske restaurantlicens fra 1905, som Lombardi angiveligt har erhvervet for at starte sit pizzeria, men han fandt indvandrings- og fødselsrekorder for pizza kingpin, der ankom til New York i 1904. Han var bare 17 på det tidspunkt, og hans papirer klassificerede ham som en arbejder, hvilket får den til at mistænke for, at han åbnede Spring Street-købmand året efter. I stedet mener Regas, at Milone åbnede pizzeriaet i 1898, solgte det til Giovanni Santillo, som reklamer viser, at de lavede pizzaer der i 1901, før det berømt kom i Lombardis hænder.
John's på Bleecker Street er sandsynligvis også ældre end antaget. Legenden siger, at John Sasso forlod Lombardis for at åbne restauranten i 1925, men Regas har fundet bevis for, at den først blev åbnet af Milone i 1915 under navnet Pizzeria Port'Alba.
For pizzaverdenen er disse afsløringer større nyheder end den virale video af en rotte, der trækker en pizza gennem New York City metro. Som Pete Wells, New York Times restaurantkritiker, udtrykte det på Twitter: ”Det er som om en anden fyr, vi aldrig har hørt om, skrev både uafhængighedserklæringen og federalistpapirerne og overleverede dem derefter til Adams Franklin Jefferson Madison Hamilton etc."
Men mens pizza i dag er vores fælles kulturelle besættelse, er det ikke overraskende, at historien om amerikansk oprindelse er så spotty. Få i mainstream plejede, eller endda vidste, hvad pizza var, indtil efter 2. verdenskrig, årtier efter, at pieproducenter første gang oprettede butik i italienske kvarterer.
Madskribent Ed Levines opus om ”State of the Slice” for Serious Eats forklarer, at det først var, når servicemedlemmer, der var stationeret i Italien, kom hjem med en smag på pizza, ændrede tingene sig. Ira Nevin, en af GI'erne, der havde erhvervet alvorlig pizzastørst, var en ovnreparatør og designet den første gasdrevne pizzaovn, som gjorde det muligt for restauratører at lave tærter uden at stole på det vanskelige at betjene og vedligeholde træfyret eller kulfyret ovne brugt af gamle stil pizzeriaer. Alt dette førte til den første pizzabom i USA, der førte til de tidlige pizzakæder i 1950'erne. Derfra sneede den amerikanske tærte som en kæmpe mozzarella-dækket kødbold, indtil vi fik den ostepropede skorpe, buffalo-kylling aromatiseret, dessert-pizza mangfoldighed, vi har i dag. Eller det er i det mindste historien, vi holder fast ved, indtil Regas fortæller os andet.
Regas på sin side sagde, at han ikke havde til hensigt at sprænge pizzahistorien. Han undersøgte historien om Chicago-pizza, da han indså, at New York-historien om pizza var lidt crusty.
Der kan være flere historiske ryste opdagelser, der kommer. Regas, der håber at kunne offentliggøre en bog om amerikansk pizzas historie senere på året, lægger sit kildemateriale online og inviterer kritik, tip og kommentarer for at hjælpe ham med at afsløre det fulde, fedtede billede af den amerikanske tærte.
