Ved første øjekast fremstår det nysgerrige redskab - en udskåret, håndmalet træpind, 11, 5 tommer lang, med et slankt håndtag i den ene ende og en drejeknap i den anden - uprepossessing nok. Alligevel repræsenterer køkkenværktøjet, der i øjeblikket vises som en del af udstillingen "Mexican Treasures of the Smithsonian" på S. Dillon Ripley Center i Washington, DC, historien om en kultur og den episke historie om et lidenskabeligt ønsket produkt. Molinillo, eller omrører - denne, der stammer fra 1930'erne - er et redskab med en bestemt flair, der blev brugt i århundreder til at piske et skum på varme chokoladedrikke i mexicanske og Mellemamerikanske køkkener.
Måske så længe for 2.600 år siden begyndte mesoamerikanske folk at bruge bønnerne på det vilde kakaotræ til at brygge op en bitter, koffeinholdig drik, hvortil de tilføjede forskellige krydderier. Mayaerne tog praksis og gik videre til aztekerne, men hvis du gik på gaderne tilbage i dagene før de spanske erobrere kom og gik ind, ville du ikke have set nogen, der nyder en morgenmokka. Faktisk var de privilegerede få, der drikker en kop af den mørke eliksir, sandsynligvis medlemmer af højpræstedømmet eller kongelige. Sværhedsgraden med at høste cacao bælg fra regnskoven og forarbejde frøene til den pasta, der var grundlaget for chokoladen, og dens stimulerende virkning, hævede drikken til provinsen ritual og rigdom. Ifølge Ramiro Matos, en kurator for Latinamerika på National Indian Museum of the American Indian, fik selv de redskaber, der blev brugt til fremstilling og drikke af chokolade, særlig betydning.
Diana Kennedy, en myndighed for mexicansk køkken, der har boet i staten Michoacan i 50 år, siger, at kakao stadig er elsket i dette land - da det næsten er overalt i verden. "Selvom det ikke er nemt at fremstille chokolade fra bunden, " siger hun, "jeg gør det, og mange mennesker gør det. De synes ikke på processen som besværlig." Nogle mexicanere, tilføjer Kennedy, køber kommerciel chokolade, men hun finder, at butikskøbte sorter er for søde. Kennedy, hvis seneste bog er Fra mit mexicanske køkken: teknikker og ingredienser, gør også sin egen omrøring. "Der er masser af molinilloer i mit hus, og jeg bruger mine favoritter, når jeg har gæster."
Institutionens molinillo er lavet af træ, knogler og messing. "Håndtaget bruges som en roterende akse, drejet mellem to hænder placeret håndflader indad, " siger Ramiro Matos. Til en gryde med smeltet chokolade og mælk, opvarmet sammen, bruges molinillo til at slå væsken, indtil den skummer. (Skummet udgør ifølge traditionen den spirituelle essens i chokoladen.) Matos tilføjer, at redskabet har "meget behagelige foreninger. I Mexico ville børn se chokolade blive omrørt og synge sange."
Chokolades charme gik ikke tabt på erobrere. Spanien havde noget, som Amerika manglede - sukker - og denne tilføjelse kan have været det, der gjorde en bitter drink til tingene af glæde og lyst, til sidst Europas vrede.
Måske har dette redskab stadig kraften til at inspirere tanker om chokolade som et gammelt symbol for det gode liv, og til at minde os om, at ikke engang denne efterspurgte spiselighed er ud over truslen om vores profit-besatte tidsalder. Ifølge en nylig artikel i New York Times af Mort Rosenblum, forfatter af Chocolate: A Bittersweet Saga of Dark and Light, er Food and Drug Administration blevet anmodet om af en sammenslutning af industrikonfekturer "til at erstatte kakaosmør med billigere fedtstoffer og stadig kalder det resulterende produkt 'chokolade.' "Fancier af ægte chokolade vil altid vide, hvor de skal hen for at tilfredsstille deres trang, selvom til stigende priser, uden tvivl. Men hvad med de kommende generationer? Vil de kun kende et affaseret stof, der kun er chokolade i navnet? Vil børn i Mexico stadig have en grund til at synge sange til en kop morgenherlighed? Er tiden endelig inde til at tage vores molinillos op og tage turen mod barrikaderne?
