Da europæerne gik omkring med at bosætte nye lande i det 18. og 19. århundrede, var der mindst tre ting, som de sjældent forlod hjemmet uden: vinruer, rotter og brun ørred. Den sidste– Salmo trutta- er et yndlingsbrud af fiskere overalt. Skønt de er hjemmehørende i det vestlige Eurasia, er brun ørred blevet frigivet i farvande over hele kloden - men få steder har de trivet, blomstret og erobret, som de har gjort i New Zealand. Da jeg flyver i morgen til Christchurch, er min fluestang pakket.
År er gået, siden jeg har taget en ordentlig rollebesætning ved en vild ørred, og nu må jeg gå tilbage i vandet, for både Nord- og Sydøerne i New Zealand er vært for blomstrende bestande af ørreder næsten upålideligt store og rigelige. Fiskene ankom først i 1867 - avlen af engelsk bestand - og de tog til de næsten utallige vandløb og søer i New Zealand som Himalaya brombær langs en amerikansk motorvej. Brownerne voksede enormt - især først - sommetider vejer godt over 20 pund, og da de blev flere spredte de sig også; de gik til søs, svømmede op og ned langs kysterne og næste sig i jomfruelige floder, hvor få, om nogen, laksefisk var gået før. De fortærede lokale arter og nulstillede generelt balancen i New Zealands akvatiske økosystemer. Over tid blev brunørrederne samlet samlet ned, og i dag gennemsnitligt tre til fem pund - stadig, meget store og en enorm turisttrækning. Selvom de er elskede, er brune en invasiv art - og steder behandler regeringen dem som en skadedyr.
Vi turnerer New Zealand med en guide. Hans navn er Andrew. Han er min bror. Han rejste her i januar sidste år og fortæller os, at nogen ville være en nar til at besøge Sydøen og ikke se klipperne og havlandskabet i Milford Sound, måske det nærmeste, den rigtige verden ved den sagnomsuste "Cliffs of Insanity", som Andre kæmpen og flere venner skaleres i filmen The Princess Bride. De blotte stenvægge, der springer ned i det dybe farvande her, skyrocketer også ude af syne, når bådbelastninger af turister klamrer nedenunder. Kameraer gør næppe retfærdighed i Milford Sound.
Andre steder i ørkenen i Fiordland National Park er der få, om nogen, veje, og den eventyrlystne rejsende står over for det fristende udsigt til at forsvinde i de bjergrige tempererede regnskove. Fra havet på vestsiden og Te Anau-søen mod øst trænger fjorde dybt ind i de sydlige alper af nationalparken, og Andrew og jeg spekulerer i, om vi skal padle kajakker ind i Te Anaus vestlige arme, der snor dybt ned i det vilde land, der få mennesker på Jorden nogensinde ser.
I vores bagage har vi også snorkeludstyr og våddragter, med planer om at tilbringe mange dage i havet med at indsamle paua - det er lokalt sprogligt for det, som de fleste engelsktalende kalder abalone - som klæber fast til tidevand og under tidevand klipper næsten lige så rigeligt som bøller på steder. Så lover Andrew, som også fortæller mig, at den rejsende, der ankommer til et vandrerhjem, der bærer en sæk med paua til støbejernet (eller en stor brun ørred til slagtekylling), er en mand, som nye venner snart kommer til.
Denne to-fods lange ørred, der er ved at blive frigivet, er omtrent så smuk som ørreder bliver - og for lystfiskere en af de største grunde til at besøge New Zealand. (Foto af Andrew Bland) Og vi har pakket regnudstyr. Selvom vi tager til New Zealand i toppen af sommeren, er det ikke tørt; South Island strækker sig i høj nok breddegrad - så langt syd som 46 grader - at den opfanger det vådeste vestlige vejr, ligesom kyst Oregon og Washington gør. Den årlige nedbør kan overstige 300 inches i dele af Fiordland, og hvis himlen er vedvarende grå, er der altid det tørrere, varmere vinland.
Andre attraktioner i New Zealand :
Marlborough Sounds Maritime Park. Denne enorme region med øer og indløb er nogle af de bedste udtalelser til Fiordland National Park og ligger i den nordlige del af Sydøen og får kun en brøkdel af den nedbør, der suger Sydøens vestkyst. Byer og landsbyer og varmere farvande gør det til et mere gæstfrit sted.
Langfin ål. Disse dyr dyrer mange af New Zealands vandveje - og fluefiskere ser dem jævnligt snakende gennem de lavvandede langs kysten. Selvom de ses som fair vildt af nogle fiskere, er ålene, der kan leve i et århundrede og vokser til seks fod, også en elsket artefrue af naturarv og en faldende art, imperiled af ødelæggelse af farvande.
Langfin ål lever i vandløb og søer i hele New Zealand. (Foto med tilladelse fra Flickr-bruger Tonyfoster) Gletsjere. I de sydlige alper inviterer gletsjere som Fox og Franz Josef turister og vandrere til at se og endda vove sig ud på disse enorme isstrømme, som hver især er bemærkelsesværdig for deres relativt lave breddegrad og højde; begge ender med mindre end 1000 fod højde midt i tempereret regnskov. Også bemærkelsesværdigt, da klimaændringer påvirker andre gletsjere i New Zealand og resten af verden, er Fox- og Franz Josef-gletsjere faktisk fremskredne i de senere år.
Delfiner i Kaikoura. På denne lille østkystkappe nord for Christchurch kan turister komme ind i vandet og svømme med grupper af den mørke delfin. Delfinerne viser ingen frygt for deres beundrere og vil svømme inden for gårdspladser for dykkede dykkere, men hvordan Kaikouras delfinindustri kan have indflydelse på dyrene selv er blevet et spørgsmål om bekymring.
De store vandrer. Mere end et dusin berømte vandrestier på Nord- og Sydøerne fører vandrere gennem nogle af New Zealands mest fantastiske natur. Milford-sporet fører for en gang vandrere dybt ind i Fiordlands vildmark. På grund af intenst pres, applikationer og tilladelser og krævet for nogle af de store vandrer.
Kiwi fugl. De fem arter af New Zealands mest berømte vilde væsen, i slægten Apteryx, er alle truede. Stewart Island, en våd vildmark ud fra sydspidsen af Sydøen, tilbyder de bedste kiwi-udsigtsmuligheder.
