Vi kan ikke alle have vores strandposeringer toppet med rigelige, fjerede blonde låse, men vi kræver alle badetøj, især nu når sommeren er over os. Når termometeret stiger, søger vi vand: en dukkert i havet, slapper af ved poolen, hopper gennem en åben ildstrop på gaden. Alt dette betyder at have en badedragt.
Farrah Fawcett-plakat er baseret på 1976-foto af Bruce McBroom fra Pro Arts Inc., og først offentliggjort i magasinet Life. (Life magazine) Og det betyder ofte, at du finder en badedragt, som kan være overvældende i betragtning af overskuddet af muligheder: et en- eller to-stykke; sport eller fritid, monoton eller mønster?
Det var ikke altid sådan. Vandbåren mode har eksploderet i løbet af de sidste 50 år fra blot en lille vifte af stoffer, stilarter og snit - og det er et dramatisk skridt fremad fra den ydmyge oprindelse af badeudstyr i tidligere århundreder. Skrædderne, der trimmede gårdstoffer til akvatiske overdækninger for kvinder fra 1700-tallet, kunne aldrig have forestillet sig, at det, de syede, til sidst ville udvikle sig i Farrah i den dramatiske røde og videre.
Her på Threaded - som, hvis du er ny, og du sandsynligvis er, da vi er ny, vores nye tøj- og historieblog, (Velkommen!) - Vi ser på badetøj de næste par måneder, efterhånden som sommeren bliver mere, godt, sommerligt. I denne serie ser vi på institutionens samling, ligesom Farrahs badedragt, der for nylig blev doneret til Smithsonian - og bevæger os ud over - for at udforske kulturhistorien, nøglespillerne og finere detaljer i dette vandbundne kostume.
"Bikini-piger" -mosaik fundet ved arkæologisk udgravning af den gamle romerske villa nær Piazza Armerina på Sicilien (Piazza Armerina) Vores historie begynder i det 4. århundrede, da Villa Roma de Casale på Sicilien blev dekoreret med den første kendte repræsentation af kvinder iført badetøj. Som de romerske mosaikproducenter ville have det, blev de tidlige sicilianske kvinder portrætteret med at træne i hvad der ser ud til at være bikinilignende dragter, bandeau top og alt sammen.
Derfra må vi springe videre, da det fremgår af den kunstneriske fortegnelse, at der var mange århundreder, hvor ingen begav sig ud i vandet - indtil 1687, hvor den engelske rejsende Celia Fiennes dokumenterer den typiske dames badedrakt fra den æra:
Ladyes går i badet med beklædningsgenstande lavet af et fint gult lærred, som er stift og lavet store med store ærmer som en parsons kjole; vandet fylder det op, så det holdes af, at din form ikke ses, det ikke klæber tæt sammen som anden foring, som desværre ser ud i den dårligere slags, der går i deres egen foring. Herrene har skuffer og wastcoates af samme slags lærred, dette er den bedste foring, for badevandet ændrer enhver anden gul.
”Badekåber”, som de blev omtalt i slutningen af det 18. århundrede, blev brugt til netop det, offentlig badning, en standard mode for hygiejne på det tidspunkt. Faktisk var "bademaskiner" fire-hjulede vogne, der ville blive rullet ud i vandet og designet til baderens yderste beskedenhed, populært tilbehør til badekjolen.
"Havfruer i Brighton" af William Heath (1795 - 1840), ca. 1829 (William Heath) I det efterfølgende århundrede sejrede beskedenhed over form og funktion. Kvinder tog vandet i lange kjoler lavet af stof, der ikke ville blive gennemsigtigt, når de var nedsænket. For at forhindre, at tøjet flyder op for at udsætte enhver dyrebar kalv (eller derudover, forby det), menes nogle kvinder at have syet blyvægte i faldet for at holde kjolerne nede.
I midten af 1800-tallet og ind i begyndelsen af det 20. århundrede fortsatte badekjoler med at dække det meste af den kvindelige figur. Blomstrere, der blev populariseret af en Amelia Bloomer, blev tilpasset til vandet og båret med tunikaer, som alle var lavet af tungt, flanelligt eller uldstof, der ville veje ned bæreren, ikke meget praktisk til at forhandle surfet.
(Annette Kellerman, ca. 1900-tallet) Derefter brød i 1907 ud en skandale, da den australske svømmer, Annette Kellerman, den første kvinde, der svømte hen over Den Engelske Kanal, blev arresteret i Boston for at have på sig en mere formet passende dragt i ét stykke. (Det viser sig, at arrestationer for uanstændighed på strande ikke var ualmindelige i løbet af den tid.) Hendes formtilpassede dragt banede vejen for en ny slags et stykke, og i løbet af de næste par årtier, da svømning blev en endnu mere populær fritid aktivitet, strandgængere så flere arme, ben og halse end nogensinde før.
I 1915 brød Jantzen, en lille strikkeri i Portland, ny grund ved at lave en "svømmedragt" af uld og officielt opfatte udtrykket seks år senere. Ikke længe efter introducerede virksomheden sit "Red Diving Girl" -logo, der lige var tilstrækkeligt til at give et specifikt synspunkt fra Roaring 20s.
(Jantzen logo, 1920) The Red Diving Girl blev et enormt populært billede og gjorde Jantzen til et kraftcenter ved at kommercialisere den spirende frigørelse af femininitet ved vandkanten.
Så kom franskmændene. Jantzens dykker var puritansk i sammenligning med, hvad den franske ingeniør Louis Réard først kaldte bikini i 1946. Efterhånden som historien går, valgte Réard navnet på grund af nylige atomforsøg på Bikini-atollen i Stillehavet. Hans idé var, at denne nye dragt ville have den samme eksplosive virkning, som opdelingen af atomet gjorde på dens øens navnebror.
Først var virkningen for eksplosiv. Det tog lidt tid at få fat på, men til sidst var bikinien over hele strande og populærkultur. I 1960'erne bar selv Annette Funicello, engangs elskede af Mickey Mouse Club, en todel på sølvskærmen.
Burquini (billede af Giorgio Montersino) Derfra og frem til i dag har svømmetøj svøbt ud i alle retninger: rummelig badusdragt-badedragter, retro, højtalje i to dele; Burkinis (for from muslimske badende); UV-beskyttende svømme skjorter; og den stadigt populære thong. Dagens mindste g-streng er stadig ikke lige så afslørende som modedesigner Rudi Gernreichs monokini, der blev frigivet i 1964, og som i det væsentlige blot var den nederste halvdel af en bikini ophængt med to grime stropper.
Hvor langt vi er kommet, gør det endnu mere slående, at Fawcetts plakat havde så enorm kulturel indvirkning, idet han solgte 12 millioner eksemplarer i 1975 og gjorde hende til en stjerne. Dette var højden på den seksuelle revolution, når alt kommer til alt, et tidspunkt, hvor - hvis Dazed og forvirret skal troes - teenagepiger kappede for at afsløre hud med bikini-påvirkning, mens de sad i engelsk klasse. Og ja, der var Farrah, som i det væsentlige modellerede, hvad Jantzen-dykkeren bar under forbudet. Halsen på Farrahs røde kulør var lidt dybere, og der var hendes smil, hvidere end hvidt. Mens Bardot's bikini og trusse gjorde hende til en levende, vellykket sexkattunge, Farrah, som flirede i sin røde endel, var en allamerikansk pige, der bare havde det godt på stranden og kun viste et antydning af seksualitet. Franskmændene flaver det måske, men inderst inde, vi amerikanere stadig gerne vores seksualitet antydet. Og derefter tapes på væggen.
